Содержание:

К содержанию

Гранада

Через два с половиной часа были в Гранаде. Ночлег искать долго не стал, руководствуясь принципом, выработанным для нашей поездки: гостиница должна быть или рядом с автовокзалом, чтобы не мотаться потом с рюкзаком в поисках ночлега, или уж по возможности ближе к историческому центру. В Гранаде всё оказалось проще простого. Выхожу с автовокзала и на фоне белоснежной шапки Сьерры Невады вижу щит "Мотель-кемпинг Сьерра-Невада". Захожу. Здесь, действительно, и кемпинг, и отель. Большая зеленая территория, есть детская площадка. Напротив - громадный супермаркет "Алькампо". До центра ходит автобус №3. Живем на первом этаже, дверь во дворик. Номер со всеми удобствами, цена - 43 евро, включая завтраки.

Едем на автобусе до центра. Решаем пешком дойти до Альгамбры, но, изрядно поплутав по улицам, поднимаемся к ней только часа через полтора. Первый "облом" - в кассах висит объявление, что билеты проданы. Время - четыре часа, до закрытия (20.00) полно времени и, как нам кажется, можно всю Альгамбру посмотреть. В кассе говорят, что чтобы купить билеты, нужно приходить к восьми утра, т.е. за полчаса до открытия. "Но я Вам советую приходить к семи",- многозначительно добавляет кассир. Слышавший нашу беседу сеньор, по всей видимости - один из гидов, специализирующихся на Альгамбре, говорит, что на завтра купить билеты реально, если приехать совсем рано. Количество билетов, поступающих в открытую продажу, невелико -2000. Можно заказать билеты на завтра или послезавтра, но только в банках "BBVA", который является "официальным партнером" Альгамбры. Хорошенькое дело! На часах - четыре, билетов нет, а банки работают до двух. Перспективы невеселые. Приехать в Гранаду и не попасть в Альгамбру - всё равно, что приехать в Москву и, не посмотрев Кремль, ограничиться посещением Зоопарка!

Понуро бредем вдоль стен Альгамбры, мимо ее квадратных башен, ставших для нас неприступными. Таких ударов судьбы мы не испытывали давно. Не попадем завтра - не попадем никогда: послезавтра - суббота, а потом - воскресенье, когда наплыв посетителей будет вдвое больше будничного. Я испытывал то же негодование, что и Ипполит Матвеевич Воробьянинов после того, как на аукционе потребовали тридцать рублей комиссионного сбора. Почему билеты в музей надо заказывать в банке, а не прачечной, например? Или Альгамбра чем-то задолжала банку, и он таким образом возвращает себе кредит? Или наоборот, Альгамбра помогает банку?

Томимые тяжкими раздумьями мы вышли к Альбайсину, бывшему мусульманскому кварталу, который отделяет от холмов Альгамбры и Хенералифе речка Дарро. В Андалузии все наиболее живописные кварталы - бывшие мусульманские или еврейские. Белые домики, цветочки на окнах, балкончики, черепичные крыши. Есть в Гранаде и "цыганский" квартал - гора Сакромонте, где они, подобно троглодитам, жили в пещерах. Идем вдоль речки Дарро, протискиваясь сквозь толпы туристов. Еще и транспорт умудряется здесь ездить! Нас вообще транспорт, самым шумным и несносным представителем которого является мотоцикл, очень в Испании раздражает. Он и в Москве нас раздражает, но в Испании - особенно. Это - "синдром Ронды" (красиво звучит!). Ронда - тихая и пешеходная, а Гранада - нормальный город, полный техногенного шума и выхлопных газов. Мы начали с Ронды, и нам казалось, что вся Испания такая, но Испания - шумная по определению. Здесь любят шум. И днем и (что иногда обиднее) ночью. Мотоциклы производят душераздирающий рокот, сами испанцы разговаривают громко, а дети просто орут. То есть шума здесь не меньше, чем на китайских улицах. И еще они наши "Илы" не хотели пускать в свои аэропорты из-за того, что эти самолеты слишком "шумные". Ха!

Проходим к Собору и Королевской Капелле. Они открыты до семи вечера, так что этот день не будет для нас днем потерь и разочарования. Собор - белоколонный внутри и украшен чудными, блистающими золотом капеллами, а в самой Королевской Капелле - великолепная ограда, за которой - не менее пышные надгробия Католических Королей - Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского. Нет в Испании более популярных исторических персонажей, чем они. В их честь названы площади, улицы, харчевни и гостиницы. И это недаром. Они завершили Реконкисту, начатую Карлом Мартеллом под Пуатье в 732 году, когда арабам впервые дали по носу. Пуатье - Сталинград, Гранада - Берлин. Между этими точками - моря крови и горы трупов, но смысл был один - битва цивилизаций. В 1492 году здесь, в Гранаде, Фердинанд и Изабелла навсегда перевернули мавританскую страницу испанской истории, но и здесь же приступили к написанию целого тома истории Нового Света. Алехо Карпентьер считал, что Колумб и Изабелла были любовниками. Версия смелая, но не невероятная. Почему бы нет, Алехо?

А я мучаюсь сомненьями. Как поступить? Ехать всем вместе к восьми утра или ехать мне одному, а потом вернуться к своим малышкам, позавтракать и возвратиться обратно в Альгамбру? Решаю, что утро покажет.

И утро показало. Встаю в половине шестого и иду к остановке автобуса. Чуть забрезжил рассвет. На остановке я не один: молодая пара латиноамериканцев с явно индейскими чертами лица, ждет автобуса, естественно - №3. Веет холодом. Начинаем замерзать, но автобуса всё нет и нет. Решаю взять такси, и за 6 евро оно меня довозит до Альгамбры всего за десять минут. Теперь я осознаю, что вчера мы сделали ошибку, и Ты, любезный Читатель, не повтори ее! Мы доехали до Пуэрта Реаль, и оттуда полтора часа поднимались к Альгамбре, а нужно было выйти из автобуса на Гран Виа де Колон (т.е. нашего любимого Колумба) у Собора или на площади им как бы любимой Изабеллы Католички, а там рукой подать до Новой Площади (Пласа Нуэва), с которой по Куеста де Гомерес подняться к парадным воротам, за которыми - сады, окружающие Альгамбру. Потом потихонечку подняться к тому месту, где расположен вход и в Хенералифе, и в Альгамбру.

Когда я туда приехал, из других такси выгружались жаждущие билетов. Когда же я наконец нашел хвост очереди, словно сетчатый питон опутавшей собою все наземные сооружения, примыкающие к кассам, я понял, что "кто рано встает, тому Бог подает".

Бывалые, т.е. те, кто дежурит здесь, по-видимому, с вечера, сидят на раскладных стульчиках и попивают кофеёк из термосов. Занимаю очередь и периодически прогуливаюсь, совершая для согрева физические упражнения. Когда солнце показалось из-за деревьев и начало помаленьку сушить утреннюю росу, открыли кассы. Через некоторое время открыли кофейню, в которую тоже выстроилась очередь. Еще через полчаса по радио объявили, что на утреннее посещение Альгамбры (до 14.00) осталось 200 билетов. Еще минут через двадцать объявили, что начата продажа билетов для "дневных" посетителей (а есть еще и "ночные"; это те, кто будет ходить по Альгамбре при свете прожекторов после 22.00). Такая система объясняется тем, что в билете указывается промежуток времени (30 минут), в течение которого можно попасть во Дворец Насеридов, где, собственно, можно лицезреть Дворик Львов, Миртовый Дворик и прочие шедевры мавританской архитектуры, принесшие Альгамбре мировую славу. Многим, причем стоявшим в первых рядах, не повезло: им досталось посещение дворца на 8.30. Можно им только посочувствовать; ходить по его и без того прохладным залам в пору утреннего "дубака" - занятие не из приятных. Мне достаются билеты с правом посещения дворца с 15.00. Считаю, что мне повезло. В открытой продаже билеты уже подходят к концу - осталось чуть больше тридцати. Остальные - по брони или для групп экскурсантов. Система предварительной брони через банк создает, кстати, хорошую почву для спекулянтов, которые, заказывая по двадцать билетов, потом эти билеты реализуют по цене в два раза выше номинала. Действительно, приехал человек, например, в командировку на денек, решил в музей сходить, а в кассе билеты проданы, перспектив никаких, вечером поезд. И тут к его услугам добрая фея - пухлая женщина в темных очках с кипой билетов в руках:

Довольный, я бреду по парку вдоль стен Альгамбры, которые откроются перед нами через несколько часов. Птички поют, водичка журчит в канавке и на душе хорошо. Возвращаюсь в мотель и вместе идем на завтрак. Потом гуляем по Гранаде и предвкушаем встречу с чудом. И это предвкушение нас не обмануло; мы получили от этого дня всё, что ожидали, и даже больше. Я мечтал увидеть свою дочь играющей в садах Хенералифе, видимо, под впечатлением луидефюнесовской "Мании Величия". И я увидел ее и сам играл с ней в миртовом лабиринте. Сначала мы пошли во дворец Насеридов, последний из которых - Боабдиль - почетно капитулировал Фердинанду и Изабелле. Его меч хранится ныне в Музее Оружия в Мадриде. Насериды выстроили это чудо мусульманского искусства в XIII и XIV веках, то есть тогда, когда мусульманская звезда над Кордовой и Севильей уже зашла, но на небосводе вновь воссияла Звезда Вифлеема. Можно сказать, что Альгамбра - лебединая песнь ислама в Испании, хотя можно еще и поспорить, чъе именно искусство представлено в Альгамбре. По крайней мере, у византийской роскоши арабы позаимствовали очень много. Потом и христианские короли начали использовать восточные мотивы в убранстве своих дворцов. Искусство побежденных пришлось по вкусу победителям.

Карл V построил на подступах к дворцу Насеридов свой дворец - громоздкий и нелепый. Он в нем и не жил толком, но общий ансамбль испортил. Сейчас в его некоторых помещениях - выставочные залы. Вообще, наш маршрут был таков: дворец Насеридов, сады Хенералифе, потом обратно в Альгамбру и через нее - крепость Алькасаба. Поднявшись на башню, над которой веют флаги Испании, Андалузии и Европейского Сообщества, слышу звуки веселой музыки и людской гомон внизу, на Новой Площади. Там идет гулянье, и нам невольного участия в нем не миновать.

Так и есть. Сегодня пятница, а вечером пятницы начинается фиеста, которая, как известно, наряду с сиестой - два столпа испанской жизни. Народ любит гулять, любит пить, петь, плясать и вообще хорошо отдыхать. Мне такие народы нравятся. Конечно, не такие, которые только под деревьями лежат, предаваясь лени и dolce far'niente. Такие из первобытного состояния так и не вышли, ждут иностранной гуманитарной помощи и люто при этом ненавидят бывших колонизаторов. Но и те, которые только о работе и думают, мне тоже не нравятся. Какие-то они подозрительные, как подозрителен бывает всякий трудоголик, который с утра до ночи корпеет над увеличением производственных показателей. У него вечный стресс, зрение падает и волосы выпадают. А в отпуск он не ходит, потому что не может себе этого позволить из-за боязни выбыть из производственного процесса. И личной жизни никакой, ибо у роботов личной жизни не бывает. Так вот, испанцы - золотая середина, потому как они веселятся от души и работают, по всей видимости, неплохо, потому что страна Испания в последние годы процветает. Если б они плохо работали, страна бы не процветала, или процветала, но это означало бы, что за них работает кто-то другой, например негры, но негров в Испании мы видели очень мало, из чего следует, что испанцам приходится работать самим.

А как они отдыхают или, вернее, только начинают отдыхать, мы это видим. Движение транспорта перекрыто. Гран Виа де Колон превращена в пешеходную улицу. Все кабачки забиты гудящим народом. На улице - густое пестрое столпотворение. Много молодых женщин и девочек, одетых в платья а-ля Севилья, с розами в волосах. У нас по праздникам народ в лаптях, сарафанах и кокошниках по улицам не ходит, а если появится, то это какая-нибудь рекламная акция или просто зазывалы в ресторан. А в Испании свою национальную одежду любят, особенно в Андалузии. И это радует.

Глядя на народное гулянье, осознаем, что правильно сделали, поселившись на окраине. В старой части Гранады пансионов и осталей достаточно; из спортивного интереса захожу и спрашиваю цены. Везде примерно одинаково - 38-40 евро за комнату. Но зато у нас в "Сьерре-Неваде" - тишина, а здесь -шум-гам-тарарам. Нам предстояла бы "толедская ночь", как изящно испанцы называют любую ночь, терзаемую бессонницей. Автобусы в сторону автовокзала не ходят, поэтому за тройку евро доезжаем до отеля на такси.

К содержанию

Хаен

Желание посетить Хаэн возникло у нас после просмотра документального фильма "Испания с птичьего полета". Сверху всё выглядит порою так заманчиво: Нельзя сказать, что Хаэн нас совсем разочаровал, но он, так сказать, не совсем готов к приему туристов. И проспекты на выставках распространяют, и указатели на основные достопримечательности на улицах есть, но все равно, похоже, не жалуют Хаэн туристы да и туристов Хаэн. Мы встречали одинокие парочки таких же любопытных как мы, озабоченно бродивших по пустынным хаэнским улицам и бросавшихся друг к другу с надеждой в глазах и со словами: "А вы не знаете, где здесь арабские бани?". Даже если их находили, то все равно: в Хаэне все наглухо закрыто, а когда бывает открыто - неизвестно, так как какие-либо объявления на дверях и стенах по этому поводу отсутствуют.

Мы вообще хотели провести на Хаэнщине два дня: один день в самом Хаэне, а второй - в Убеде и Баэсе, маленьких и живописных городках, отвоеванных в XIII веке Фердинандом III у мавров и знаменитых своей архитектурой эпохи Возрождения. Но "холодный прием" Хаэна отбил у нас охоту ехать: вдруг опять окажемся перед закрытыми дверьми, а надо сказать, что архитектурой не всегда любуются с улицы, ибо внутри порою оказывается всё во сто крат красивее, чем снаружи. Вся роскошь спрятана за скромными фасадами и голыми стенами. Вывод, который мы делаем: в городах, которые лежат в стороне от избитых маршрутов, будь они хоть трижды знамениты, не всегда можно рассчитывать на то, что церкви, монастыри и музеи будут ждать тебя с распростертыми объятьями. А уж про ночлег я не говорю. Еще при въезде в Хаэн Вера меня спросила, не смущает ли меня то, что везде указатели на трех и четырехзвездочные отели, дорогие для нас по определению. Я ответил, что на дешевые остали никто указатели выделять не будет, и что в любом городе есть недорогой ночлег (должен быть, по идее). Но я ошибся. Потратив полтора часа на поиск гостиницы, я остановился на не самом лучшем варианте.

Я оставил Веру & Нику на автовокзале, а сам пошел исследовать близлежащие улицы. Действительно, 3 и 4 звезды. Один-единственный отель 2 звезды, не производящий хорошего впечатления - "Рейес Католикос" на углу Авениды де Мадрид и Авениды де Гранада. 42 евро - не самая лучшая цена, учитывая, что я вообще рассчитывал на 30 евро в сутки на ночлег. Конечно, за 30 евро в день ночевать вдвоем в Испании можно, но это усредненная цифра: где-то потратишь 19 евро, где-то - 40, а в итоге и получается тридцатник за номер. При этом номер для одного стоит на 20% дешевле, чем для двоих, в отличие от некоторых стран, где всё равно, сколько народу в номере живет - уена одна. Так что, если Ты, Читатель и, я надеюсь, благородный и бесстрашный мочильеро, захочешь проделать путь, аналогичный нашему, умножь цифру "30" на количество ночей, над картой исчисли километраж, раздели его на 100, умножь на 4,5 и Ты поймешь, сколько нужно будет потратить в этом путешествии на дорогу и ночлег (не забудь "30" поделить на два, если поедешь с верным товарищем, который будет носить Твой рюкзак или делить с тобою ложе, или и то, и другое вместе, или ни того, ни другого, но это дело Твоё). Сколько потратишь на духовную пищу, зависит от Тебя, так же как и то, во сколько обойдется пища мирская. Можно кушать детское питание "Гран Меню" Нестле - 300 грамм и один евро за банку, тогда на 3-4 евро в день проживешь. Ну там еще мелочи - хлеб, вода. Если супермаркетная еда, более разносольная - десятка в день, но это без особых изысков. Если питаться в харчевне - 20 евро приготовь.

В Хаэне я нашел было недорогой ночлег в остале "Мартин". 25 евро за комнату. Но нас там не приняли, когда увидели, что привез ребенка в коляске."С детьми не положено!". Как это не положено? Это что, клуб закрытого типа для пожилых геев? Тогда табличку повесь! Или что, ребенок тебе наш не понравился? Да мы тебе за это знаешь, что сделаем? Ника покорила всю Испанию; столько комплиментов от обожающих детей испанцев мы не слышали никогда. У нее поклонники среди ровесников из Германии и Франции, а это мурло в грязной майке говорит, что "не положено"!!! Злые, идем в "Рейес Католикос" и берем номер.

До Собора, самого знаменитого памятника Хаэна, пять минут ходьбы. Ренессанс и барокко, XVII век. Фасад красив, но огромен. Для того, чтобы сфотографировать Собор, решаем подняться выше по улицам. По пешеходной улице Маестра Мартнес проходим по кварталам, в которых расположены основные достопримечательности Хаэна: церковь Святого Варфоломея, капелла Святого Андрея, монастырь Святой Клары и пресловутые арабские бани. Поднимаемся к зеленому склону горы, на которой прилепился замок Святой Каталины, построенный еще маврами. Отсюда виден весь город, прежде всего собор, а дальше - бесконечные склоны холмов, засаженные оливковыми деревьями. От Гранады до Хаэна - сплошные ряды олив. И дальше - то же самое.

Николай Баландинский, veranika@nm.ru.