Когда пришло время предвкушать летний отдых, а пришло оно, как водится, задолго до того, как зажурчали ручьи, возможность выбора приятно защекотала нервы. Вспоминалась замечательная прошлогодняя поездка в Финляндию, и немного хотелось продолжить в том же духе - посетить какую-нибудь незатоптанную северную страну, Норвегию или Шотландию, например. Но это не сейчас. Еще прошлым летом, ковыряя совками балтийский бережок, мы решили, что в следующий раз поедем на море, в котором можно плавать, нырять и играть, не вылезая - на теплое море. Мы очень любим Балтику и обязательно вернемся сюда, но пришло время смены декораций.
Самое красивое теплое море - конечно, Средиземное. Уж если решаться на перемену климата (мой страх перед акклиматизацией никто не отменял), то пусть будет больше пищи для ума и души. Насчет страны долго не думали - поскольку первый раз, то к братьям по вере, в Грецию.
Выбор места в самой Греции занял совсем немного времени, вернее, выбора как такового не было вообще, потому что все пути вели на остров Керкира, более известный как Корфу. Во-первых, для посещения этого места у нас нашлись соображения личного характера. Во-вторых, побывав однажды на Корфу на служебной конференции, муж привез фотографии, которые меня удивили - остров утопает в зелени, в отличие от Греции материковой (хотя сужу тоже по фотографиям - чужим). Это означает, что климат там иной; посмотрели Интернет - действительно, Корфу - самое прохладное и влажное место Греции: воздух +30°, вода +23°. Ничего, нам хватит! Зато, может, акклиматизироваться будет легче, чем в сорокоградусную жару.
Мы прочитали все, что можно найти о Корфу - от "Бури" Шекспира до сайта Grek.ru, внимательно изучили всю информацию по отелям Корфу - предложения туроператоров и отзывы, выяснили варианты авиаперелетов и выбрали того оператора, у которого желаемое пересекалось - им оказался "Южный крест". Кстати, отзывов оказалось немного, мы опять выбрали место, непопулярное у соотечественников, но все побывавшие там сходятся в одном: природа Корфу - удивительная и место - не слишком тусовочное. Здесь хочу поблагодарить тех, кто пишет не отзывы типа "свежевыжатых соков нет, дискотека в стиле 80-х", а очерки, дающие представление о том, что вам предстоит увидеть и снабжающие вас информацией, отсутствующей в рекламных брошюрах. Так, рассказ Елены Эделевой о Корфу мы распечатали и использовали в качестве путеводителя.
Конечно же, перед поездкой мы перечитали трилогию Джеральда Даррела. Но название третьей ее части - "Сад богов" - мы рассматривали как художественное преувеличение. Уже первое знакомство с островом показало, что это не так. Корфу весь покрыт оливковыми рощами, виноградниками, цитрусовыми садами. С ними перемешаны мимоза, сосны, инжир, олеандры, несколько разновидностей пальм, магнолии, юкка, кактусы, эвкалипты и бамбук. Вдоль автомобильных дорог бамбук растет вперемешку с ежевикой, выглядит это несколько сюрреалистично. Непрерывно и оглушительно ревут цикады, но постепенно к их стрекотанию привыкаешь. А запах! Остров довольно гористый и, куда ни посмотришь, как зеленые волны накатывают друг на друга горы, покрытые лесами и оливковыми рощами.
Пишут, что оливы составляют 60% деревьев на Корфу. Венецианцы, господствовавшие на Корфу 400 лет, заставили греков посадить оливы, чем продвинули сельское хозяйство и полностью изменили лик острова. Соседняя с ним Албания представляет собой сухие и безжизненные земли. Можно представить себе, сколько слез и пота было пролито, пока осуществлялся этот труд - земля на острове скудная и оливы посажены на насыпных террасах, выложенных камнями, местами - на крутых склонах. Мы просто влюбились в оливковые рощи. Жаль, что сейчас на острове туристический бизнес вытесняет сельское хозяйство.
Остров Корфу уникален тем, что омывается тремя морями: Адриатическим с запада, Ионическим с востока и Средиземным с юга. Конечно, деление это условное, но моря и вправду отличаются друг от друга. Самое красивое - Ионическое, оно синее и прозрачное, хотя не везде. Адриатическое - зеленее и полноводнее. Средиземное - самое безмятежное, в легкой дымке. Хотя все зависит, конечно, от погоды.
Чтобы прочувствовать всю красоту острова, нужно по нему ездить. Хорошо иметь опыт вождения. Взять машину на Корфу - не проблема. Цена удовольствия - всего 25 евро в день (так стоил наш Opel Corsa), полноприводный Suzuki - 45 евро. Езда по острову временами доставляет весьма острые ощущения. Перемещаясь по Корфу, вы регулярно пересекаете горы, дорога идет террасами, с частыми поворотами на 180 градусов. Видимость зачастую нулевая, машины сигналят, и никогда не знаешь, что ждет за поворотом - оливковая роща, белая стена с перевалившими за нее олеандрами и виноградом или экскурсионный автобус, и никакой возможности разъехаться, кроме как пятиться задом до ближайшего пятачка, предназначенного для этой цели.
Надо отдать должное, дороги очень хорошо иллюстрированы указателями, и ориентироваться там легко. Нужно только привыкнуть, что федеральные трассы имеют нормальную ширину, муниципальные - двум опелям еле разъехаться, а вот местные - двум осликам еле разойтись. Но и они приведут вас туда, куда указано на карте. Муж сказал, что никогда не водил машину с таким удовольствием. Мы проехали 940 километров за 12 дней. Интересно, что детей не укачивало, хотя дома дорога на дачу по прямой Ленинградке иногда проходит очень тяжело.
Объехав весь остров и перекупавшись на всех пляжах, мы составили себе некоторое представление о возможностях отдыха на Корфу. Но я попытаюсь сделать акцент на поездку именно с детьми - где лучше жить, что стоит показать детям. Безусловно, место очень подходит для отдыха с потомством всех возрастов. И, хотя Корфу встретил нас аномальной для него жарой (в городе днем было 39), переносится она не тяжело. А насчет акклиматизации - ну не было ее у детей вообще!!! Нет, я понимаю, что где-то внутри она была, но внешне это не проявилось никак. Может, и Иммунал с IRS-19 сыграли свою роль. Так что, милые нервные мамочки часто болеющих детей, попробуйте Корфу.
Сначала об отелях, пляжах, как мы выбирали свой отель, и что из этого вышло. Остров Корфу имеет три побережья - северное, западное и восточное. На юге он сходит на нет на мысе Аспрокавос, с которого открывается панорама Средиземного моря.
Крайний населенный пункт на юге - местечко Кавос, определяемое путеводителем как "излюбленное место отдыха отвязной английской молодежи". Заинтригованные такой характеристикой, мы проехались туда: ничего особенного. Природа на юге беднее, чем на остальном Корфу, очень жарко, в Кавосе действительно отдыхает молодежь, все надписи исключительно на английском, основной транспорт - квадрициклы и мотоциклы. С детьми туда ездить незачем.
Кстати, английская молодежь - очень симпатичная, приятнее немцев. У нас сложилось впечатление, что Корфу - вообще курорт английский. По крайней мере в нашем отеле преобладали англичане, да и в других местах речь звучала в основном английская.
Восточный берег, на котором расположена основная масса предлагаемых агентствами отелей, самый населенный. Фактически, от Мессонги до Кассиопи тянется непрерывный пляж, параллельно ему идет автомобильная дорога, которая местами подходит к пляжу вплотную (Ипсос, Пирги). Отели здесь стоят за дорогой и своих пляжей не имеют. Самое плохое здесь то, что пляжи эти - острая галька.
В Дасье пляж шире, отели хорошие, но на пляже больше окурков, чем камней. Может, у отдельных отелей есть свои насыпные песчаные пляжи, советую тщательно вентилировать этот вопрос в турагенстве.
Совсем другое дело - от Калами и выше. Здесь людей меньше, гораздо чище, и самое красивое море, которое мы видели, несмотря на то, что напротив - берег Албании (2 км в самом узком месте). Недаром в Калами находится один из домов (единственный сохранившийся из трех), в котором жила семья Даррелов.
Мы были удивлены, увидев на доме мемориальную табличку "В этом доме жил известный писатель Лоренс Даррел". Для нас Даррел - прежде всего Джеральд, а здесь про него и не вспомнили. Между прочим, вилла сдается - 600 евро за 10 дней. Вид, открывающийся из ее окон, безусловно, располагает к литературному творчеству.
Восточное побережье - место людное, параллельно дороге идут магазины, таверны, прокатные агентства, виллы, отели; тишины вы здесь не найдете, но кому что надо… Северное побережье - Рода, Ахарави и Сидари - менее заселенное. Но структура такая же - море, параллельно - единственная улица, вдоль нее магазинчики. Больших отелей нет, своих пляжей у отелей, по-моему, нет.
Пляж в Ахарави галечный (но это единственное место, где ребенок нашел ракушки), в Роде и Сидари - песок, но песок сероватый, плотный, в Сидари, когда копаешь, обнаруживаются темные слои, пахнущие водорослями. Самое интересное здесь - слияние Адриатического и Ионического морей. Мы так и не нашли точного указания места этого действа, да его и быть не может, понятное дело, поэтому считали, что это где-то, не доезжая Кассиопи. Там и вправду море несколько странное, даже что-то вроде поперечных волн есть (но может, мне просто хотелось это увидеть).
Здесь находится самая северная точка острова - это довольно дикий мыс с пляжиком, на машине доехать можно. Между Родой и Ахарави есть аквапарк Hydropolis. Большой недостаток этого района - далеко от Керкиры, а от южной части острова - еще дальше.
Это сейчас я пишу о том, что уже видела, а когда мне нужно было выбрать место, опираясь на скупую и специфически подаваемую информацию турагенств, пришлось действовать "методом дедукции". Правда, муж сказал, что западный берег - самый красивый и народа там нет, поэтому берег я не выбирала, выбирала отель.
Безусловно, самое красивое место на всем западном берегу - Палеокастритса. Но в Палеокастритсе предлагаются, как правило, только два отеля. И с пляжами там не густо - хотя людей на них немного. Местечко довольно оживленное и, если вы хотите совместить возможность поразвлечься с обалденно чистой синей водой и красивым пейзажем, то в Палео можно ехать и с детьми.
Вообще-то, если у вас достаточно авантюризма и опыта, самое лучшее на Корфу - снять виллу. Сдается там очень много всего - виллы, апартаменты, студии, комнаты. Наверное, как-то можно это проделать и из Москвы.
Над местностью возвышается очень светлый и красивый монастырь Богородицы. Недостатком западного берега является температура воды - в Палео она значительно ниже, чем в других местах. Даже на других пляжах западного берега вода заметно теплее. Я думаю, в среднем было около 23-24 градусов, тогда как на восточном берегу в Беницесе - до 28.
Двигаясь на юг вдоль берега, мы попадаем в бухту Эрмонес. Это и есть то место, где жили мы. Отель "Calimera Ermones Beach" понравился нам за свое название, расположение на скале и наличие больших семейных номеров.
Но пляж в Эрмонесе - галечный, хотя такой гальки больше нет нигде - каждый камушек идеально обкатан и ходить по ним терапевтически приятно. Территория отеля очень большая, но все семейные номера - бунгало. Мы были к этому психологически не готовы, но потом привыкли и оценили уединенность и погруженность в греческую природу. На пороге бунгало обитали ящерицы, на потолке - цикады, по ночам через ванную проходила муравьиная тропа. Мы соблюдали принцип - живи сам и давай жить другим. В конце концов, дети были от этого в восторге.
Сначала немного напрягала фауна наружная. В кронах сосен, осенявших наш балкон, обитали два ее представителя. Кто они были - насекомые или птицы - мы так и не узнали. Одного мы прозвали Капалкой - его охотничья либо любовная песнь идеально имитировала неисправный водопроводный кран и "капал" он без перерывов на сон и трапезу.
Другой субъект с не меньшим усердием изображал пилу-ножовку, мы так его и звали - Пилилка. Однажды в законные владения "нашего" Пилилки вторгся конкурент. Случилось это в 5 часов утра, и мы все вскочили с вытаращенными глазами. До завтрака он пытался "перепилить" нашего, но потом хам был с позором выставлен с территории. Правда, наш Пилилка после этого два дня пребывал в стрессе - молчал, мы даже забеспокоились.
А еще в отеле жили ласточки, их гнезда лепились везде, где допускала администрация. Нам с детьми нравилось думать, что прапрабабушка одной из них когда-то давно принесла сюда из холодной Дании маленькую Дюймовочку. За одним гнездом с пятью птенцами мы следили все две недели, наблюдали их первые полеты, и за день до нашего отъезда гнездо опустело. Сейчас я и представить себе не могу, как можно в Греции жить на каком-нибудь этаже в душном коридоре.
Ярусы отеля сообщаются посредством фуникулера, но мы жили посередине и фуникулером практически не пользовались. Отель работает по системе all inclusive, но, как выяснилось, нам это не было нужно. Есть три раза в день на жаре мы не могли, да и в отеле по целому дню не присутствовали, а all-инклюзивный алкоголь нам не понравился. Очень мучительно было носить, не снимая, браслет all-инклюзива, из-за одного этого больше никогда не будем его брать.
Еда в отеле нормальная, ребенка накормить можно, хотя у наших все свелось к стандартному минимуму, да и то из-под палки. В отеле хороший бассейн, расположен он на самом верхнем ярусе. Когда лежишь у бассейна, под тобой распахивается бухта Эрмонес, и летают ласточки.
Напротив нашего отеля расположен еще один - апарт-отель "Ermones golf palace." Он поновее, но стоит на восточном склоне и по вечерам ничем не заслонен от солнца - зелени там нет. Еще в бухте есть частные виллы - мини-отели: Katerina, Philoxenia и Elena. Бухта хороша тем, что между двумя горами от моря в долину продувает ветер, и воздух не застаивается. А недостатком является наличие таверны на пляже, где допоздна играет музыка. Сама музыка - "живая", очень здорово поют греческие песни, но в качестве колыбельных они не годятся. Очень удобно, что прокат машин находится у выезда из отеля. В самом отеле тоже сидит молодой человек от какого-то агенства, но у него в 2 раза дороже.
На наш взгляд, бухта Эрмонес и расположенные чуть ниже местечки Пелекас и Глифада являются самыми лучшими вариантами размещения на острове. Как я уже говорила, там отсутствует суета, самая красивая природа и это оптимально с точки зрения достижимости других частей острова - на юг или на север ехать примерно одинаково. Это максимально близко к Керкире - столице острова, до Керкиры дорога идет не по горам, ехать минут 20. Посередине пути находится самый большой на острове аквапарк Аквалэнд, при нем даже отель есть.
В Пелекасе и Глифаде пляж - отличнейший песок, темно-желтый, глубокий. Для детей лучше и быть не может. Глифада считается лучшим пляжем на острове, но мы отдали бы пальму первенства Пелекасу, так как в Глифаду по выходным приезжает много местных жителей, и там становится людно и грязновато. Кроме того, на противоположном морю крае песчаной полосы прямо в песке растут какие-то зверские колючки, не подпускайте туда детей без обуви!
Пелекас был единственным пляжем, куда мы ездили несколько раз. Светло-зеленая кристалльно-прозрачная водичка, глубина, начинающаяся именно там, где надо, красивые скалы вокруг, самый мощный бамбук из всех виденных нами, заросли цветущих кактусов, мягкие волны (когда в других местах волны не давали купаться) и наличие удобных кабинок для переодевания - все это ставит пляж Пелекаса вне конкуренции. Кстати о кабинках. Имейте в виду, есть они не на всех пляжах. А в Сидари, например, они напоминают двери в салунах Среднего Запада, да и сделаны из чего-то типа жалюзи. Душ же был лишь на паре пляжей, и мы возили с собой воду в бутылках.
Мы беседовали с людьми, отдыхавшими в отеле "Pelekas", они были вполне довольны. Кстати, сам отель стоит в оливковой роще, а расположенная выше деревня Пелекас - очень солидная, с симпатичными тавернами. Именно там находится место, рекомендуемое для созерцания лучшего на острове заката, и там мы видели единственный доступный для обозрения кумкват (два дерева в частном саду). Где произрастают кумкваты в промышленных масштабах, нам даже гид объяснить не смогла - сказала, плантации на севере, прямо при ликерных заводах. В общем, с маленькими детишками я бы посоветовала ехать в отель "Pelekas beach".
Далее к югу тоже тянутся песчаные пляжи. В Агиос Гордис пляжный песок сдобрен красивыми камнями и очень живописно расположен сам отель. Самый просторный и чистый пляж из песка - ближе к югу, возле местечка Св. Варвара, но там нет отелей, да и от Керкиры далеко. Все упомянутые мною отели - категории А, то есть типа "4*". Пятизвездочных отелей на острове 3-4 штуки и все на восточном берегу. Если для вас важна отельная жизнь - бары, анимация, возможность "себя показать", то четыре звезды по-гречески для этого маловато.
Теперь о том, куда поехать. Где бы вы ни жили, вы обязательно посетите Керкиру и, наверное, не один раз. Город очаровательный. Дети будут с удовольствием просто бродить по узеньким улочкам, где еще и сувенирчиками можно разжиться. Наши набрали много всяких, но самый трогательный - ослик из оливкового дерева с плетеными корзинками на спине. Он - как душа острова и занял у нас на книжной полке место рядом с фарфоровым липицианцем из Вены. Еще в Керкире нужно пойти в Старую Венецианскую крепость. Чтобы вволю там полазить, требуется часа 2-3, поэтому надо учитывать, что ворота закрывают в 19.30. Рядом с крепостью - кафе с очень вкусным мороженым. Вообще мороженое в Греции нам понравилось, а вот йогурты невкусные.
В Керкире можно приобщиться и к античности. В парке Мон Репо находится древнегреческий храм, раскопанный из-под двухметровой толщи земли. Если ваши дети в состоянии представить себе, что эти камни были положены здесь несколько тысяч лет назад, то туда стоит пройтись. Ориентироваться надо на указатели "Doric tample". Да и на взрослых это место навевает весьма определенные мысли.
В городе вы обязательно посетите монастырь Влахерны - талисман острова. Находясь там, невозможно пропустить шоу - посадку самолетов в аэропорту Керкиры. Огни садящегося самолета слепят вам глаза, потом он пролетает над вашей головой и опускается в 100 метрах от вас.
При взлете самолетов на примыкающей к полосе городской дороге, по которой вы наверняка поедете, перекрывают движение. Будьте внимательны, мы по первому разу не поняли, чего это все стоят, и проскочили под носом ревущего самолета - знаков там мы так и не увидели.
Для ребятишек всех возрастов будет интересен "Corfu Shell museum" в Беницесе, морская фауна там представлена очень разносторонне, но нам их всех было жалко, а больше всего понравился попугай, встречающий вас около кассы.
Отдельного разговора заслуживает вулкан Пантократор (960 м). Вот туда советуем съездить обязательно. Дорога на гору - одна из самых извилистых и узких и очень часто идет по краю обрыва. Вообще, имейте в виду, если дорога на карте напоминает изображение кишечника в учебнике анатомии, то так оно и есть на самом деле. В случае, если борьба с нервной системой закончится в вашу пользу, вы будете вознаграждены созерцанием настоящего вулканического пейзажа. На вершине Пантократора непонятно, в каком времени ты находишься, холмы, когда-то бывшие лавовым потоком, лишь немного поросли редкими деревьями, но больше всего поражает тишина - цикады молчат абсолютно. Это при том, что они там ползают в жутком количестве. Может, находясь столь высоко над миром, эти букашки ощущают свою ничтожность не хуже нас, людей.
На самой вершине стоит маленький монастырь, внутреннее убранство которого потрясающее, а к стене притулилась смоковница - самое большое дерево на Пантократоре. На 360 градусов вокруг открываются виды на Корфу, Грецию, Албанию, острова и проплывающие надо всем этим тучи.
Под стеной монастыря - кафе. Так как возможность поесть на вулкане предоставляется не каждый день, мы очень славно перекусили там очередным мороженым и кофе с яблочным пирогом.
Большое удовольствие доставили нам прогулки по улицам горных деревушек.
Наиболее живописные из них - Doukades и Liapades (обе недалеко от Палеокастритсы). Здесь лучше выйти из машины и пройтись по крутым улицам пешком, посидеть в маленькой таверне вместе с местными дедами. А тамошние бабульки носят очень интересные головные уборы и ездят верхом.
Лиападес - место максимальной концентрации осликов. Правда, покататься детям так и не удалось: все встреченные нами экземпляры были заняты своим основным делом -извозом.
Что еще могу я посоветовать. Самый лучший магазин греческих вин из виденных нами - почти напротив входа во дворец Ахиллион. Дворец - традиционное для посещений место, туда вы поедете наверняка. Рядом, на сувенирном базарчике, я купила книгу "Греческая кухня" на русском языке, в других местах таких книг нет. Раз уж жара не дала нам толком вкусить греческих блюд на месте, будем делать это длинными зимними московскими вечерами, сохранив пару-тройку привезенных бутылочек, и с ароматом "Мосхато Патрон" без труда перенесемся на полюбившийся нам цветущий остров.
В заключение я хочу поблагодарить Оксану, гида принимающей стороны Rizos travel и ее мужа за помощь в нашем личном деле. Если кому доведется встретить ее, передайте огромный привет от Березиных. Но мы чуть-чуть недоосуществили задуманное, а значит… Недаром называют Корфу "островом вечных возвращений".
