Содержание:

Реклама

Из-за переноса Аэроберлином времени рейса наш прилет приходился на совсем уже глухую полночь — 00:25. Тем не менее, за иллюминатором не только не думало смеркаться, над горизонтом показалось солнце! То самое, закат которого мы уже видели сегодня в Берлине. Самолет летел на север, и в эту ночь летнего солнцестояния в месте прибытия нас ждал полярный день — вечный полярный день Исландии. Вода и камень, земля и небо, лед и пламень...

Первое впечатление. Первый взгляд на неизведанную землю из окна самолета. Она была ровная, ровная и плоская как стол, на нем местами что-то зеленело, кое-где группками виднелись маленькие игрушечные домики, и этот стол обрывался в холодные стеклянисто-стальные воды Атлантики ровным черным каменным краем. Глаз невольно искал трех китов, на которых просто обязана покоиться вся эта невероятная конструкция, но облака уже затянули показанное, земля Рейкъянесса была покрыта низким плотным небом.

Камни и вода, земля и небо — они были перемешаны повсеместно. Застывшая пемзой вулканическая лава и засыпавший весь юг пепел Эйя-фьятла-того-самого, причудливые каменные формирования Диммуборгира, пирамиды троллей, черные базальтовые глыбы Исландии и геометрически-правильные шестиугольные колонны. В них бился прибой у берегов Кефлавика, в них пробивали себе путь и стекавшие с гор ручейки безымянных водопадиков, и стремительные ревущие потоки Гуллфосса и Годафосса, рассеивая водяную пыль, пронизанную радугами в лучах проглядывающего солнца, на огромные расстояния вокруг. Несметные россыпи антрацитово-блестящего черного песка, шурша, перекатывались ослепительно белыми от пены волнами бесконечных пляжей Дирхолея. А в тусклом благородном сером блеске Сельфосса и Деттифосса вода и размытая вулканическая порода сплавлялись в одно целое, уже единое — в текучий и переливающийся жидкий камень, где разделить их не могло уже ничто. Водяная пыль — туман, дождь, брызги водопада? — стояла в воздухе, не оседая. Что там, дождь? Да нет, не дождь, осадки...

Небо висело низко. Оно было осязаемо. Небо и земля формировали плоский и параллельный мир. И в этом мире были горы. Какие они? Ровные столы-плоскогорья или пики, уходящие в невероятную высь — этого не знает никто, небо оставляет нам только начало склона, скрывая его сущность и перспективу. Гекла — гора "в капюшоне", остальные горы были такими же.

В этом мире соседствовали и огонь со льдом. Ледяной остров Исландия — это слово летом 2010-го во всем мире ассоциировалось с одним и тем же — с огнедышащим вулканом Эйя-фьятла-ну-вы-меня-поняли. Воспоминание о недавнем огне извержения в виде пепла порастало травой и становилось почвой острова, в сухую погоду оно взметалось ветром вверх и клубилось, складываясь в низкие тучи, вулкан напоминал о себе разрушенной трассой дороги — специально срытой для схода растаявших в вулканическом пламени ледников. Вулкан предстал в апокалипсисе, когда пепел, толстым слоем накрывший горы, взвихряло ветром и носило клубами, заметая жизнь вокруг и создавая у нас, отправившихся на свидание с Эйя-фьятла-тем-самым, ощущение конца света и вновь начавшегося извержения. Эйя-фьятла-йо-кудль. Пламень извержения...

Но ведь это название НЕ вулкана, это название ледника. Кудль — ледник по-исландски. Лед и пламень, перемешанные в одном названии. Это справедливо, т.к. именно вековые льды, тая на горелке вулкана, смывали дороги, а испаряясь, забрасывали его пепел на такие высоты, откуда его и разносило по всем миру и делало столь известным. Не будь в районе извержения ледника, событие это было бы куда менее грандиозным, и гораздо меньше людей знало бы — вулкан проснулся. Соседство горячих источников и парящей лавы со льдом айсбергов или с лежащим в горах снегом — вообще дело для Исландии обычное. Не зря же национальным развлечением здесь считается отмокание в горячих (до +42 градусов) бассейнах на открытом воздухе. И чем холоднее погода, тем эффектнее, тем приятнее, тем лучше!

Реклама

Как я готовилась с поездке в Исландию

Исландия несколько лет была моей мечтой. Сначала я туда просто "хотела". Беспредметно. Путешествие в Исландию считается довольно дорогим удовольствием, да и как-то непонятно там все... далеко. Первый подход к снаряду — прикидки на поездку — был сделан еще в 2008 году, я почитала отчеты побывавших там (на русском языке нашла не очень много), провела переговоры с несколькими турфирмами (много интересных сведений мне рассказали здесь), прикинула различные варианты. По первоначальным прикидкам поездка действительно выходила дороговатой, однако мечта...

Муж идею убежать от летней жары в северную страну, в общем-то, поддержал. Ну, и наметились некоторые возможные варианты экономии, типа передвижения общественным транспортом, объединения на участках маршрута с другими путешествующими или ночевок в машине. Однако в итоге к лету 2008-го что-то не сложилось с визой, не получилось и запланировать поездку заранее, а потом Исландия и вообще внезапно заменилась Иссык-Кулем и все как-то затихло. Но мечта осталась. И вот в начале 2010-го я приступила к практической организации поездки уже вплотную.

К этому времени мы имели открытый мультяшный Шенген, так что вопрос получения визы не стоял и страной въезда мы не были ограничены. Сайт считал, что самыми дешевыми билетами на летний период 2010 года располагает Air Berlin. Пошуршав уже по его сайту, я определила время поездки. Мне было нужно примерно 10 дней — этот срок я считала приемлемым для отсутствия на работе, достаточным для осмотра основных выбранных мною мест и оптимальным по общей стоимости проекта. По минимальной общей цене билетов были выбраны даты: 20 июня — туда, 30 июня обратно.

Дальше я забронировала на www.booking.com основные отели. Надо заметить, что я обыскала довольно много сайтов в поисках недорогих мест ночлега (www.fosshotel.is/en/, www.en.gisting.is/, www.hotel.is/ и пр.). И почти ничего достойнее букинга мне не попалось. В качестве рамочных были забронированы Motel Alex и несколько отелей сети Edda — отказ от брони без штрафов до последней ночи, оплата на месте.

После всех этих манипуляций я посчитала поездку в основном организованной и дальше уже постепенно занималась маршрутом. Первоначальная идея — поселиться в замечательном и недорогом мотеле Алекса и выезжать оттуда на экскурсии на общественном транспорте — вскоре трансформировалась в понимание необходимости прокатной машины. Организованные экскурсии в Исландии запредельно дороги. Рейсовые автобусы тоже недешевы, а кроме того, чтобы эффективно использовать маршруты и стыковки, нужно было иметь английский получше нашего, да чтоб еще умудриться не только передвигаться в нужном направлении, но и успевать по ходу посмотреть что-то интересное — это казалось уже совсем неправдоподобным.

Короче, ренткар — это было решено. Построение маршрутов с возвращениями к месту ночевки сразу не пошло — слишком длинные переезды на день. Длинные выезды с ночевками в отелях Edda на концах маршрута выглядели привлекательнее, но зачем возвращаться по той же дороге, где уже ехали? А дорога в Исландии, по большому счету, одна (кольцевое шоссе № 1) — вот так мы и пришли к идее кругосветки, которая, так или иначе, воплощается всеми туристами на ледяном острове.

После того как маршрут в целом сложился, уже в конце мая, я нашла машину и пересмотрела свои бронирования, оставив несколько первых и пару последних ночей — ночевки в середине маршрута было решено искать на месте, чтобы увеличить свободу маневра. Маршруты были внесены в GPS-карты. Электронные билеты и ваучеры напечатаны. Время собирать чемоданы!

как составить маршрут по Исландии

Поражаюсь, как исландцам удалось столь виртуозно стащить все достопримечательности (включая только что появившуюся — Эья-она-та-самая!) в район своей кольцевой трассы — дороги № 1 — да еще равномерно распределить их по всему ее протяжению. Серьезно, это очень удобно и технологично! Отдельный исландцам за это респект!

Маршруты туристов по Исландии различаются несколькими параметрами:

  1. Направлением (по часовой или против). Мы ехали против, и я это направление всем рекомендую! При таком раскладе сначала мы осматриваем юг — там приятно ехать, там немного народу. Там все обустроено для туристов. Там очень красиво и много интересного. Там мы начинаем знакомиться со страной. Потом, уже немного устав от впечатлений, мы переезжаем восток — довольно пустынный край, красивая дорога, которую проезжаешь практически без длительных остановок. А дальше попадаешь на север, причем с нужной стороны — со свежими силами въезжаем на дорогу до водопада Детифосс (очень плохая дорога!), ее можно проехать один раз, от водопада уйти дальше на каньон Асбурги, а там — уже по северной дороге через Хусавик вернуться к озеру Миватн и к трассе № 1. В районе озера, да и вообще на севере довольно много всякого разного. Запад острова, куда мы попадаем под конец маршрута, удобно считать "запасным". Останется время на его осмотр — хорошо. Не останется (мало ли какие непредвиденные задержки могут случиться за несколько дней пути) — так и не больно жалко. Запад сравнительно с другими частями Исландии более заселен, и, да простят меня те, кто восхищается полуостровом Снайфедльснес (Snaefellsness), — в целом, там красивые места, но ничего такого особо интересного на нем не водится. По крайней мере, мы не нашли.
  2. Степенью отклонений от основной трассы — дороги № 1. Как я уже писала, все достойные посещения места очень удобно расположены в пределах досягаемости с кольцевого шоссе Исландии. И вот с этой трассы туристы могут отклоняться в стороны, посещая что-то особенное и формируя свой собственный, непохожий на другие маршрут. Впрочем, свободы для маневра тут не так уж и много. Безусловно интересные места хорошо известны, и их посещают все. Путешествия по откровенно горной местности и центральной части острова для экстремалов — как мне кажется, углубляться туда стоит лишь тем, кто и у себя дома интересуется внедорожными маршрутами и горными тропами и у кого достаточно на это времени в поездке. Прочие места, неосвоенные туристами, скорее всего, окажутся не так уж и интересны — не зря же исландцы оставили их в стороне от первой дороги.
  3. Длиной дневного маршрута. Я считаю, что восьми дней (чистых) на кругосветку с посещением основных интересностей достаточно, и это с учетом того, что мы осматривали достопримечательности не из окна машины, а довольно долго бродили вокруг по пешеходным маршрутам, залезая везде, куда можно. Дневной пробег у нас при этом выходил порядка 320-360 км.

Итак:

Мы прилетели в аэропорт Кефлавик 21.06.2010 в 0:25. На эту ночь (и следующую, кстати) у нас был забронирован Motel Alex. Double Room по цене 48 евро за ночь включал бесплатную доставку из аэропорта, что с учетом позднего времени прибытия было особенно кстати. Впрочем, аэропортовый автобус Fly Bus, который по расписанию в это время уже отдыхает, в аэропорту в это время тоже присутствовал, несмотря на расписание. На заданный заранее мейлом вопрос, как же мне получить мою бесплатную доставку, у Алекса ответили лаконично: "Да позвони из аэропорта — мы тут же приедем".

В общем-то, все было ясно и правильно за одним исключением — мой английский по телефону еще ни разу нигде никто не понял! Этот момент меня немного напрягал, но с учетом нахождения мотеля менее чем в трех километрах от аэропорта мы были готовы и к пешему броску. Однако в мотель Алекса едут все туристы — ведь лучше, чем мотель Алекса, ничего нет. Поэтому звонившие нашлись и без нас, и пока мы курили по прилету, микроавтобусик с надписью Motel Alex уже подкатывал к аэропорту.

Реклама

Пешком по Кефлавику

Намеченный: Кефлавик — Аэропорт (ренткар).

Реальный: Кефлавик — пешеходный маршрут до Грофина (Crofin) и назад — Аэропорт (ренткар).

Рекомендуемый: Я считаю идею провести первый день "пешим порядком" удачной. Прокатчики готовы подогнать машину прямо к выходу с рейса, встречая заказчика табличкой с фамилией, и многие практикуют начало путешествия прямо "с корабля на бал". А я считаю, что пешком лучше проникаешься атмосферой страны, лучше чувствуешь ее, знакомишься.

Кефлавик

На следующий день у нас была запланирована привязка к местности, знакомство с городами Исландии на примере Кефлавика, обзаведение едой, местной валютой и, наконец, машинкой. Погода в целом благоприятствовала — порой моросило, один раз я даже доставала зонтик, но настоящего дождя так и не было, не было и ветра. В итоге зонт перекочевал в сумку, его функции вполне успешно выполнял капюшон ветровки.

Кефлавик замечательный!

Кефлавик

Это маленький городок. Пустые улочки. Аккуратные домики. Изумрудные газоны. На каждом балкончике лодочный мотор. Это мы сначала так подумали — при более пристальном разглядывании мотор оказался газовым грилем... В Исландии была еще весна — у дорог цвела рябина. Каждый, кто попадет в Кефлавик, должен оказаться на набережной, а как же иначе? И по набережной пойти налево. Направо мы тоже ходили, но вот это не обязательно, ничего особенного направо нет. А налево — есть!

На набережной огромный красивый якорь, левее — вытащенное на берег рыболовное суденышко, а дальше, за лодочными причалами — деревянная избушка, в которой кто-то... храпит! Видимо, тролль.

пешеходный маршрут до Грофина

Еще левее начинается пешеходный маршрут по береговым скалам, он проходит по очень красивым местам, по полям люпинов, отмечен колышками, местами на нем уютные скамеечки, и открываются с него изумительные виды на черные скалы и океан. Очень всем рекомендую!

В Кефлавике же, запросив у GPS ближайший банкомат, мы сняли с карты 10 000 местных денег (Исландская крона, цену в кронах надо примерно поделить на 4, чтобы получить цену в рублях). В ближайшем к Алексу магазине затарились продуктами на ужин, а потом отправились к аэропорту — мы должны были получить нашу машинку в 21:30 (в 21:30 ровно через 8 дней нам нужно было машину в аэропорту сдать и лететь домой), чтобы ранним утром отправляться в кругосветку.

Светлым полярным вечером мы немножко покатались по окрестностям, привыкая к своему крохотному автомобильчику Хундай Гётц (дома-то у нас аж Нива!) — за микроскопические размеры, круглые щеки и букву "Х" в названии был прозван "хомяком". А после я знакомилась с геотермальными водами Исландии в "хот тьюбе" отеля (входит в стоимость, ключ на рецепшене, бери и мокни сколько хочешь!).

Реклама

Водопад Гуллфосс, гейзеры и вулкан Эйяфьядлайёкюдль

Намеченный: Золотой треугольник: Долина Тингвеллир (Þingvellir) — Кратер вулкана Керид (Kerið) — Гейзерное поле Хаудакалур (geyser field Haudakalur) с гейзером Строккур — Gullfoss ("Золотой водопад"). Ночевка в отеле Edda Scogar.

Реальный (369 км): Золотой треугольник: Долина Тингвеллир (Þingvellir) — Кратер вулкана Керид (Kerið) — Гейзерное поле Хаудакалур (geyser field Haudakalur) с гейзером Строккур — Gullfoss ("Золотой водопад"), водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) — Эйя-фьятла-йо-кудль. Ночевка в отеле Edda Scogar.

Рекомендуемый: В самом начале парка Тингвеллир нужно было свернуть по указателю на парковку — там смотровая площадка, с которой весь парк виден сверху — это, во-первых, красиво, во-вторых, понятно потом, куда ехать и где вставать. Мы поднимались на эту смотровую уже снизу из парка, но лучше было заехать на нее сначала. От Тингвеллира до гейзеров можно было ехать по дорожке № 365 — она короче и вроде неплохая, а на трассу № 1 от водопада Гуллфосс тогда возвращаться по дороге № 35, чтобы все же попасть на кратер вулкана Керид.

День начался рано. Московское время опережает исландское на 4 часа, Алекс любезно предлагает ранние завтраки, поэтому уже в 5:00 мы выезжали из Кефлавика по дороге № 41. Проехав поутру Рейкъявик, мы свернули на дорогу № 36 и оказались в Тингвеллире, пока утро еще оставалось ранним. Дороги были хорошими, хоть и узкими, и главное — они были пустыми! Конечно, 5 утра — это удачное время, но и днем особо плотного трафика в этих достаточно населенных и посещаемых туристами местах не наблюдалось.

Долина Тингвеллир

Безлюдность раннего утра придавала Тингвеллиру особое очарование. Дикие гуси. Кулики с оранжевыми ногами. Роса на траве. Разлом между плитами Евразии и Америки в хрустальной воде ущелья. Табличка с просьбой "Не мусорить деньгами". Огромные просторы парка с высота альтинга — здесь заседало первое вече Исландии, зарождалась демократия. Наш первый водопад, до которого мы шли довольно долго, — сколько мы увидим их потом, выше, полноводнее, красивее?.. Но этот был первым, и он был очаровательный. Хотя, наверное, и смотреть на гейзеры в одиночестве было бы здорово! И на золотой водопад Гуллфосс тоже. Но утро быстро кончалось, а наступающий день приносил с собой автобусы с бессчетным количеством японцев, да и других туристов хватало.

Гейзеры

И вот уже узенькая дорожка № 36 ведет нас по зарослям парка вдоль озера дальше, к югу, там, свернув на дорогу № 35, мы увидим наш первый вулкан — кратер Керид. Очень красивое и очень легкое место. Выходишь из машины — и вот он кратер, перед тобой. И сине-зеленое озеро в нем. И красные склоны. И тишина.

Гейзеры

У гейзеров тишины не было. Думаю, что ее бы не было и в 4 утра — у гейзерного поля построен туристический комплекс, гостиница, ресторан, автозаправка и т.д., и т.п. Впрочем, общая немноголюдность Исландии (даже в самых популярных местах локтя соседа своим локтем ощущать не будешь) и грандиозность объектов (люди на фоне водопада настолько малы, что не портят зрелища, а лишь оттеняют его масштаб) делают толпы туристов не такими навязчивыми, как можно было ожидать.

Гейзеры очень забавны, и посмотреть их надо во что бы то ни стало! Место для посещения легкое — по полю проложены дорожки, от стоянки недалеко. Особо интересующиеся лезут на ближайшую гору полюбоваться зрелищем издалека панорамно на ветру и в тишине. Мы лазили.

Они такие разные... Прозрачнейшие лужицы, кипящие ключом. Странно голубые, нереальные горячие озерца. Дымящиеся серные рыже-бурые пятна на земле. Уходящие куда-то в бездну горячих ключей таинственные провалы. Спящий "Большой гейзер", сон которого оберегают веревочные заграждения — а вдруг он ка-а-ак проснется! И, наконец, живой и дышащий красавец Стоккур!

водопад Гуллфосс

Точно так же во что бы то ни стало надо посмотреть водопад Гуллфосс. От стоянки к водопаду проложена хорошая тропа с лестницами.

Он действительно грандиозен. Ну вот. Слов больше нет. Толпы людей на фоне водопада смотрелись не более чем горсткой муравьев и явно демонстрировали ничтожность человека по сравнению с силами природы. Дул сильнейший ветер, было дико холодно, брызги разбивающихся в каньоне потоков носило кругом. Радуга дробилась на осколках водяных струй...

От водопада мы выбирались по дороге № 30, на этом наши блуждания в отклонениях от кольцевой трассы № 1 закончились, и дальше мы покатили уже по ней.

Впереди нас ждала не запланированная вначале волнующая встреча с героем нашего времени — вулканом Эйя-фьятла-страшным-и-ужасным, а там уже и отель недалеко. Встречу с вулканом предвещало повисшее низко-низко тяжелое небо, вулкан готовил для нас представление. Мир вокруг становился совсем плоским и параллельным. "К дождю", — привычно оценивая тучи, подумала я, не имевшая ранее дела с вулканическим пеплом. "Да это ж вулканический пепел!" — остроумно пошутил муж, также не имевший с ним дела ранее.

Трасса № 1 вдруг кончилась, и наш хомяк с трудом пополз через канавы, местность вокруг представляла собой черную пустыню с промытыми водой тут и там руслами и нанесенными черными отмелями. Видно, что воды тут было много... Слева в нашем плоском мире замаячили склоны гор, и мы поняли, что начинается горный массив Эйя-фьятла-того-самого, и что дорога разломалась не просто так — здесь с гор шла вода, когда извержение плавило ледники. На склоне горы мы заметили сразу множество водопадов — таяние льда продолжалось, наступало лето, и мы свернули с все равно потерявшейся дороги к водопаду Сельяландсфосс (Seljalandsfoss), спеша посмотреть его до дождя. Вокруг этого водопада идет тропинка, и можно посмотреть на мир из-под стены падающей воды, с обратной его стороны. Но особенно красиво выглядит Сельяландсфосс с небольшого отдаления вместе с многочисленными своими соседями. Дождь так и не начинался. И вот мы снова на трассе. И никого вокруг. И никаких сомнений в том, что туча — это не просто туча, а тот самый, настоящий, вулканический пепел, у нас уже нет!

К вулкану нас вел GPS. Мы съехали с трассы и забирались вглубь гор узенькими грунтовками с трехзначными номерами. Но все подъезды оказывались раскопанными, здесь везде отводили воду. Таблички на дорожках предупреждали нас, что ничего, что там было раньше, к чему вели эти дорожки — что ничего этого не существует. Кемпинг — знак перечеркнут крест-накрест. Горячий бассейн — тот же крест через знак. И вот в самом близком месте, куда нам удалось подобраться (кажется, это была дорожка № 242), мы попали в настоящий апокалипсис. Пепел носило клубами, он тучами вырывался из скал, вихрился, он клубился и стремительно съедал пространство. Было явно видно, что он вырывается из какой-то горы, и я была уверена, что это и есть вулкан, что он извергается снова, просто мы, отвлекшись от телевизора на несколько дней, оказались не в курсе этого события. Было не по себе...

Доехав до каких-то построек, мы встали и решили пройти дальше пешком. Заколоченные дома, черный песок, заметавший все вокруг и поглощавший все звуки, стремительно сужаюшееся пространство, путь "в никуда" — все это создавало стойкое ощущение, что ничего кроме этого тающего кусочка мира нет, что нет уже нигде трассы № 1, нет нашего отеля, нет гейзера Стоккур и золотого водопада, и аэропорта нет, не говоря уже о нашем далеком уютном и красивом Переславле. Песок забивался везде и всюду. Мир пропадал на глазах.

Стряхнув оцепенение, мы спешно эвакуировались!

Конечно, никакого извержения не было, и вулкана Эйя-фьятла-так-с-нами-пошутившего с дороги не видно. Просто "пепельные бури" не редкость теперь в его окрестностях в сухую и ветреную погоду. Пепел, что засыпал толстым слоем скалы вулканического горного массива, поднимает ветром в воздух, гоняет по долинам и с силой выдувает вверх в проемы ущелий. Отсюда такой эффект.

На подъезде к отелю буря немного стихла, тем не менее, заскакивая в дверь, мы торопились прикрыть ее за собой. О прогулке вокруг отеля, раскочегаривании мангала или об открытых окнах не могло быть и речи.

На утро над местечком Скогар светило солнце, все было тихо и мирно, и на изумрудной травке паслись белоснежные барашки...

Реклама

Водопад Свартифосс и ледяная лагуна с айсбергами

Намеченный: Водопад Скогафосс (Skógafoss) — снова Эйя-фьятла-он-самый — Мыс Дирхолей (Dyrholaey) — Национальный парк Скафтафетль (Skaftafell), Водопад Свартифосс — Ледяная лагуна Jokursarlon (Glacier Lagoon). Ночевка в гестхаузе Хали (Guesthouse Hali).

Реальный (284 км): Совпадает.

Рекомендуемый: За исключением возвращения к вулкану (это было сделано из-за вчерашней бури) маршрут удачный. При цейтноте Скафтафетль с водопадом Свартифосс можно и пропустить.

День оказался потрясающим — пожалуй, самым насыщенным впечатлениями.

Музей под открытым небом в местечке Скогар я посмотрела рано-рано утром. Edda Scogar — это вам не Мотель Алекс, завтрака пришлось ждать до 8 утра.

Заехав посмотреть на Водопад Скогафосс неподалеку от отеля, мы залезли на его вершину — по горе пущены лесенки, лезть довольно высоко, но оно того стоит! Временами с лесенок ведут тропинки на смотровые места на краю скалы, откуда водопад виден в разных ракурсах. Нервным не ходить! С вершины горы замечательный вид на море и на тот самый вчерашний скальный массив — сегодня он сияет предельной четкостью под ярким солнцем, вчерашнего буйства стихий ничто не напоминает. Проходим выше по течению, перелезая по лесенке-стремянке баранью загородку. На лесенке знак — собакам не перелезать! Здесь у водопада есть второй ярус — вода спадает перекатами, бурлит в камнях, на берегах только барашки. Все-таки они горные зверьки!

Потом мы снова вернулись на то самое место, где были вчера. Пепел осел. Воздух чистый и прозрачный. Дорога перекрыта насыпанным валом земли — заграждение от воды, речка течет сбоку. Оставляем машину и идем пешком туда, поближе к вулкану! Увязая в мягком пепле. Разглядывая пустые черные засыпанные пеплом скалы вокруг, не узнавая вчерашнего мира. Никого кругом. В конце долины неожиданно набредаем на заброшенную "одичавшую" в извержение горячую купалку. Бассейн сохранился, в него ведет лесенка, но он наполовину засыпан шелковым пеплом. Вода бутылочно-зеленая. Над водой стелется пар — утро холодное. Плаваю в ней одна среди молчаливых черных скал. Это запомнилось больше всего! Со склона стекают ручейки разной степени горячести. Под ногами на дне песок самой тонкой структуры. Черный ласковый песок — вулканический пепел.

Наконец, расстаемся с вулканом. Пусть мы не увидели его, но мы почувствовали его дыхание, прониклись его настроением, полюбили его. Скоро на место его извержения проложат дорожку, повесят информационный щит и указатель с дороги "Достопримечательность" и построят туалет с бумажными полотенцами и жидким мылом, как на месте извержения Крафлы в 1980-х годах — мы будем там через несколько дней. Но сейчас ничего этого нет. Дикие горы. Запустение. Природа, приходящая в себя после извержения. Восторг возрождения...

Следом на маршруте мыс Дирхолей. Здесь надо побывать обязательно! Невероятно черный блестящий песок. Невероятно беспредельные пустынные пляжи. Невероятно белая блестящая пена прибоя. Невероятная птица тупик — помесь пингвина с попугаем. Птичьи базары чаек и кайр на черных блестящих базальтовых скалах.

День был пасмурным, моросило, жалко — на солнце зрелище должно быть еще более завораживающим, только в самом начале ясной погоды, пока солнце не высушило камни и не убило блеск.

Дорожка на Дирхолей не совсем простая для машинки, но не длинная и заехать туда все же может любой автомобильчик. Туристы ходят по территории маяка, выглядывая тупиков на склонах ("Вау, паффин, паффин!") и любуясь арочной конструкцией знаменитой скалы. Особо упорные идут дальше, на эту самую скалу. Мы ходили, настоятельно советую, дорога не сложная! Дирхолей — очень красивое место, и рассмотреть его нужно во всех ракурсах.

Очень нам здесь пригодилась подзорная труба — наблюдали жизнь птичьего базара.

По плану в деревне Вик мы собирались посмотреть на сувениры и закупиться едой. С едой получилось. С сувенирами нет — не на что там было смотреть. А вот сама деревенька симпатичная.

Дорога на юге идет у подножия гор вдоль берега моря, но т.к. местность совсем плоская, моря почти не видно, оно только угадывается справа, ощущается его присутствие.

Вокруг дороги старые лавовые формации. Местами порода торчит остроконечными выростами — пирамидками, местами камни покрыты толстым слоем мха — "подушечная лава". Надо обязательно выйти из машины, походить по этому чуду, поваляться на нем, спуститься в ложбинку, чтобы мягкие изгибы, плавные углубления и возвышенности оказались вокруг, куда хватит глаз. Мох сухой даже в сырую погоду. Ощущения фантастические. Ходить надо очень осторожно, нащупывая опору ноге! Камни под толстым слоем мха подвижны, оценить их надежность невозможно.

Вдали показались ледники. Они лежат на горах. Они подбираются к дороге мягкими лапами. На дороге есть специальные смотровые площадки — места обозревания ледников. Почему-то льды синие... GPS верещит, и мы сворачиваем с трассы, мы едем в Национальный парк Скафтафетль.

Возле самой стоянки ручей, в пещерке на берегу которого мы жарим барана на одноразовом мангале. В пещерке — потому что весь день пасмурно, погода пугает дождем. Пока жарим, погода улучшается, светлеет, и поедать барана мы вылезаем на волю, на скамейку над ручьем.

Водопад Свартифосс. Тропа от стоянки длиной 1,7 км. Все эти километры вверх. Интереснее всего в этом водопаде то, что в самой высокой его точке можно постоять практически над ним, и перейти на другую его сторону можно, ручей не такой уж и большой. И даже прилечь можно на каменные плиты между струями воды. И заглянуть вниз — куда он падает с огромной высоты. Если хватит духу. У меня не хватает. Собственно, больше ничего выдающегося в этом парке нет (по крайней мере, мы не нашли!), выглянуло солнце, жарко, бродим по поросшим растительностью склонам, разглядываем ледники, виднеющиеся в горах на востоке, пересекаемся с группками туристов — палки, рюкзаки — любители пеших походов. Исландцы приезжают сюда смотреть на лес... Мы, видевшие леса в России, если время поджимает, можем и отказаться от экскурсии к водопаду Свартифосс.

Близится ледяная лагуна и вечер. Полярный вечер. Первый раз мы встаем у озера Jokursarlon, не доезжая реки, вытекающей из него, и моста. С дороги лагуны не видно — надо взобраться на склон. И вот она — невероятная, странная, чужая, скопище льдов среди лета, льдины, отколовшиеся от древнего ледника. Тут как-то по особенному тихо. Льдины разномастные — большие, маленькие, плоские и вздыбленные невероятными конструкциями, синие, белые, есть и черные — это привет от вулкана. Среди льдов аккуратно без всплеска показывается и снова уходит под воду мордочка тюленя.

У реки все гораздо динамичнее. Айсберги, стремясь к океану, сбиваются в заторы. Вода с ревом вырывается из ледяного плена. В пенящихся струях резвятся тюлени. Не думаю, чтобы тут было для них что-то вкусное — вода ОЧЕНЬ холодная. По-моему, они просто развлекаются, катаются на потоке стремнины. Людей довольно много, но и озеро огромное, всегда можно отойти в сторонку и остаться с ледяной лагуной практически наедине.

Дыхание льдов основательно вымораживает, позади более трехсот километров пути и масса впечатлений, впереди отель, которого нет на карте — гестхауз Хали. Отель я нашла в Интернете, стремясь поселиться как можно ближе к Ёкюльсаурлоуну, и напрямую списывалась с ним, бронируя комнату. Бронь подтвердили, однако речи об оплате не было, так что степень наших взаимных с отелем обязательств осталась для меня невыясненной — я не уверена, что в отеле нас ждут. Что мы его найдем, я тоже не уверена, координаты на сайте отеля отсутствуют — это вам не booking, наш всезнайка GPS тут бессилен. Едем искать свой ночлег. Отель находится легко, практически в предполагаемом нами месте, и нас там ждут. Греемся, ужинаем, любуемся окружающими горами и морем, спим.

Юго-восточная Исландия

На юго-восток Исландии

Намеченный: Ледяная лагуна Jokursarlon (Glacier Lagoon) — Юго-восточная Исландия — Телепортация на восток (дорога № 939 или № 1?) — Озеро Lögurinn — Водопад Hengyfoss. Маршрут бездомный и бесконечный (ночевка где-то в восточной Исландии).

Реальный (381 км): Ледяная лагуна Jokursarlon (Glacier Lagoon) — Austur Skaftafells Sysla — Телепортация на восток через перевал по дороге № 939 — Озеро Lögurinn — Водопад Hengyfoss. Ночевка в отеле Á hreindýraslóðum.

Рекомендуемый: Маршрут хороший, менять нечего. Возвращение в лагуну айсбергов утром считаю удачной затеей — место достойное двойного посещения.

По плану нам нужно было встать рано утром и скататься на лагуну еще до завтрака. Но, утомленные вчерашним маршрутом, мы проспали почти до его начала, да оно и к лучшему — на Ёкюльсаурлоуне нас ничто не подгоняло, и мы могли бродить у ледяного озера сколько хотели.

Спускаемся вдоль реки, провожая прорвавшиеся сквозь заторы льдины к океану. Бродим по черному безлюдному пляжу среди айсбергов разных форм и размеров, пробуем тысячелетний лед на вкус — льдины выносит на берег волнами, они садятся на мель намытой рекой косы, тают...

Возвращаемся в лагуну. Там организуют поездки между айсбергов на специальных корабликах-амфибиях, но любоваться вечностью, сидя в толпе туристов, как кильки в банке, не хочется. Бродим по холмистым берегам, прощаясь с ледником Ватнайокудль (Vatnajokull), наш дальнейший путь лежит на восток.

Маршрут 4-го дня непонятный, бездомный и бесконечный, т.к. ночевка не запланирована и где-то впереди маячит таинственный перевал по дороге № 939. А к дорожкам с трехзначными номерами мы уже научились относиться с подозрением.

Юго-восточная Исландия "безусловными" достопримечательностями небогата — в планах на сегодня только Озеро Lögurinn с местным лох-несским чудищем да водопад Hengyfoss, но все это уже на востоке — за перевалом. Пока же мы едем по юго-востоку. Горы подползают к морю все ближе, дорога вьется по самому склону, петляет вдоль извилистой береговой линии, океан внизу, скалы нависают, дорожные знаки обещают камнепад. В самых красивых местах, несмотря на камнепад, устроены смотровые площадки — долго стоим на самой красивой. "Austur Skaftafells Sysla" гласит табличка на камне. Ловим координаты GPS N: 64° 26,922′ W: 014° 30,646′.

К моменту пересечения с дорогой № 939 мы поняли, что поездка "в обход" по главной трассе страны — шоссе № 1 в юго-восточной Исландии никак не гарантирует ни наличия покрытия на дороге, ни прочих признаков "цивилизованной" дороги, поэтому сворачиваем на трехзначный проселок без колебаний. Первая дорога последние десятки километров ничем от него в лучшую сторону не отличалась. В самом начале пути нас со знанием дела обгоняет несколько вполне себе "шоссейных" легковушек. Отправляем хомяка вверх по узенькому серпантину. Дорога очень красивая и, в общем, достаточно проходимая. Снег в горах еще не сошел, кругом обрывающиеся со склонов ручейки, в ложбинках сугробы. Едем вдоль каньона с каскадом водопадов, сзади уже далеко внизу невероятная панорама океанского фьорда, прощаемся с морем, на востоке дорога идет вдали от него. Погода портится окончательно — сначала начинает моросить, потом морось переходит в настоящий дождь, и это тревожит — как поведет себя местная грунтовка в таких условиях? Но мы уже на перевале, дальше только вниз. Щебенка дороги сделана практически из пемзы, поэтому мокрая она все равно не скользит, дворники едва успевают разметать потоки воды, мы спускаемся в направлении Эгилстадира (Egilsstaðir).

Вот и 17-километровая трасса № 939 уже закончилась. Спорим с GPS, который упорно не желает признавать нашу следующую дорогу — по ближнему берега озера Льогуринн к его оконечности, второму по высоте водопаду Исландии. Отчаявшись уговорить, едем наперекор прибору, и не зря — дорога, несмотря на свой трехзначный номер 931, очень хорошая! Сквозь струи дождя пытаемся рассмотреть под водной гладью местное чудище. Вода в озере рябит и волнуется — то ли дождь ее тревожит, то ли Легарфлётсормурин своей чешуей...

Водопад

Дождь перестает ровно на время, необходимое нам, чтобы взобраться к водопаду. До него около двух с половиной километров. Все километры в гору. Сначала идет лесенка, потом просто тропа. Ветер отчаянный, но после первых двухсот метров подъема нам уже не холодно. Водопад окружен причудливыми образованиями — базальтовыми шестигранными колоннами. Какая же топка выплавила когда-то такие огромные кристаллы! Заходим дальше по тропе, чтобы посмотреть на водопад сверху. Путь уходит еще дальше в облака, лежащие на горе, — впереди десятки километров по скальному массиву, это для любителей горного туризма, мы туда не пойдем. Спускаемся, разглядывая сверху панораму узкого озера Льогуринн. Фьорд становится озером, озеро становится рекой...

Наш дальнейший путь начинается одновременно с дождем. Дорога № 931 по этой стороне озера хуже, почему GPS упорно предпочитал ее, осталось загадкой. Задача — выбраться за пределы Эгилстадира снова на шоссе № 1 и найти ночлег. Восток Исландии — места довольно малонаселенные: до того, как нам на трассе встретился первый отель, мы проехали по ней километров пятьдесят. Отель Хрейндирасслодум (Á hreindýraslóðum), весь в оленьих рогах и копытах — хммм, ну и название! Температура окружающей среды к этому времени опустилась до +4 градусов, но дождь перестал. Огромная порция густого и обжигающего бараньего супа, горячая джакузи и теплый плавательный бассейн отеля были очень кстати.

Реклама

Водопад Деттифосс и горячие источники Миватн, где лучше не ночевать

Намеченный: Водопад Деттифосс (Dettifos) — каньон Аусбирги (Asbyrgi)? — Наумафьятль (Namafjall) — вулкан Крафла? Маршрут бездомный и бесконечный (ночевка где-то возле озера Миватн).

Реальный (312 км): Водопады Деттифосс (Dettifos), Сельфосс (Selfoss) и Хафрагилсфосс (Hafragilsfoss) — Каньон Аусбирги (Asbyrgi) — север Исландии, дорога № 85 — дорога к озеру Миватн (Myvatn) № 87 — озеро Миватн (Myvatn). Ночевка возле озера Миватн в отеле Elda.

Рекомендуемый: Водопады Деттифосс (Dettifos), Сельфосс (Selfoss) и Хафрагилсфосс (Hafragilsfoss) — каньон Хльёдаклехтар (Hljodaklettar)? — Каньон Аусбирги (Asbyrgi) — север Исландии, дорога № 85 — дорога к озеру Миватн (Myvatn) № 87. Ночевка в каком-нибудь отеле на дороге № 87 сразу после съезда с дороги № 85.

С утра светило солнце. К водопаду Деттифосс от трассы № 1 ведут две дороги — № 864 и № F862. Дорога, начинающаяся с F, не для нас, это внедорожная дорога, да и обзор водопада с ее стороны гораздо хуже — в этом мы убедились на месте. Дорога № 864 считается проходимой для легковых автомобилей, хоть и не самой лучшей. На самом деле — дорога преотвратительная.

К обычным проблемам исландских грунтовок — удушающей пыли за окнами, опасений за свои колеса при одиночной езде и за свои окна при встрече с каким-нибудь джигитом на "настоящей машине" добавляется прелесть именно 864-й — стиральная доска. Дорога вытрясает душу из людей и запчасти из машин. Нигде более в Исландии мы не видели столько мусора, и это не простой мусор — это куски машин: бампера, диски и прочие неопознанные железяки и пластмассы. Усугубляет ситуацию то, что дорога № 864 от кольцевой трассы до самого водопада тянется по категорически некрасивым и неинтересным местам. Шлаковые отвалы, к тому же затянутые стеной пыли, надоедают уже в первые три минуты, а кроме них все следующие 26 километров мы не увидим НИЧЕГО. Зато потом увидим!

Водопад Деттифосс

Водопад Деттифосс стоит того, чтобы к нему ехать по любой дороге. Зрелище впечатляющее, правда! Почему-то про реку Йокульса а Фьодлум (Jokulsa a Fjollum), которая и формирует все эти водопады, пишут "молочно-белые воды реки"... Не знаю, неудачная ли это метафора или опять Эйя-фьятла-как-всегда-виноватый постарался, но мы увидели реку благородного тускло-блестящего выраженно серого цвета — жидкий камень, текучий и переливающийся на солнце. Река очень полноводная, и мощь водопадов поражает. Сельфосс представляет собой целую стену падающих потоков, растянувшуюся метров на 500, Деттифосс собирает все эти массы воды воедино и бросает их с размаху... От Деттифосса до Сельфосса идет пешеходная тропа (выше по течению) — сходить надо обязательно! Сначала тропинка вьется по камням, дальше идти удобнее, и это недалеко. Идет тропинка и до следующего водопада — Хафрагилсфосс, он ниже по течению, но туда идти неинтересно: во-первых, там не столь впечатляющее зрелище, во-вторых, тропинка приводит к смотровой площадке, куда можно заехать по пути и на машине — кинуть общий взгляд сверху и попрощаться с самым мощным водопадом Европы.

Каньон Аусбирги значился в наших планах под вопросом, т.к. до него было еще километров 25, а заранее оценить сложность дороги мы не смогли. На месте решив, что дорога хуже той, что мы уже проехали (а от первой трассы до Деттифосса 26 км), вряд ли будет названа проходимой для легковушек, мы понадеялись на лучшее и отправились дальше — хотя бы не возвращаться по тем же самым местам! И не зря, дорога на Аусбирги, во-первых, идет по гораздо более приятным, а порой и просто очень красивым местам, а во-вторых, и ее качество тоже значительно превосходит стиральную доску.

Где-то по пути обещался быть каньон Хльёдаклехтар ("местность образована огромным количеством причудливых базальтовых колонн, имеющих форму медовых сот, завитков, спиралей и т.д. Название местности происходит из звуковых эффектов, распространяемых некоторыми спиралевидными колоннами"), но как мы не таращились на указатели, ничего похожего на знак достопримечательности или на название каньона замечено не было. GPS же наш считал, что каньон находится на другом берегу реки и обещал нас привести к нему уже после Аусбирги, "в обход".

Сам по себе каньон Аусбирги представляет интерес, скорее, не как "исландская достопримечательность", наоборот — его замечательность в отличии от характерных исландских пейзажей. Водопады прорыли этот каньон много лет назад, после чего река ушла, а в долине, защищенной от ветров скалами, выше обычного выросли карликовые березки. Исландцы съезжаются сюда посмотреть на "лес", нам же, видевшим леса у себя на родине, можно полюбоваться скальными границами каньона, тихим озером в его глубине, ну и посмотреть, как мучаются березки, стараясь вырасти там, где им не климат... Места красивые, ехать сюда специально смысла нет, но, проезжая мимо от Деттифосса, заглянуть стоит.

"В обход" достичь каньона Хльёдаклехтар тоже не получилось, т.к. GPS вывел нас все на ту же внедорожную № F862, ехать по которой мы отказались. Так и не знаю, было там что-то стоящее или нет.

И вот мы едем по северной дороге — трассе № 85. Дорога хорошая, красивая, идет вдоль береговой линии. Мы прощались с океаном вчера, а зря! Оказалось, что сегодня мы снова выехали к берегу. Всматриваюсь в даль, ища в сверкающих на солнце волнах китов. Вдали виден остров Гримси — по нему проходит полярный круг. Проезжаем Хусавик — мы не любим "устроенных человеком" развлечений, так что, музей фаллосов не привлекает ни разу, да и кораблик, вывозящий туристов в море показать китовый хвост — тоже не наша цель. Поворот на дорогу № 87 сразу показывает, что мы взяли курс на зону повышенной геотермальной активности! Там и сям видны клубы пара — это горячие источники. Видим несколько указателей на кемпинги, но мы решили переночевать в непосредственной близи "Комариного озера" (так переводится Myvatn) — как зря!

Миватн — туристическая зона со всеми вытекающими из этого последствиями. Причем это туристическая зона в ее самом худшем проявлении, это критично даже по исландским меркам, где обычно все как-то мягче... Здесь не нужно останавливаться на ночь. Самая плотная застройка, самые худшие отели, самые высокие цены, самый незаинтересованный в клиенте персонал, ощущение своим боком локтя собрата-туриста — все это здесь. Здесь, в самом центре геотермальной зоны было единственное место, где мы не нашли горячих купалок в отелях. Местный аналог "Голубой лагуны" к вашим услугам. Плавательные комплексы. SPA, поставленное на поток. Никакой самодеятельности... Но для того, чтобы искупаться перед сном, ехать на машине в общественный бассейн, где кроме тебя мокнут еще несколько десятков приезжих? Это как-то чрезмерно, я за камерность!

Планируя поездку, нужно избегать ночевки вблизи озера. Нам следовало остановиться задолго до него, как только по сторонам дороги № 87 показались кемпинги с горячими источниками. Всем советую так сделать.

Фумаролы Хверира и лавовые поля

Намеченный: Вулкан Крафла — Геотермальная область Leirhnjúkur — Наумафьятль (Namafjall) — Хверир (Hverfell?) — лавовое поле Диммуборгир (Dimmuborgir), что в переводе с исландского означает "Город тьмы" — Водопад Годафосс (Goðafoss). Маршрут бездомный и бесконечный (ночевка где-то на дороге № 1 в районе полуострова Vatnsnes).

Реальный (326 км): Геотермальная область Хверир — вулкан Крафла — место извержения в 1980-х годах Leirhnjúkur — лавовое поле Диммуборгир (Dimmuborgir), что в переводе с исландского означает "Город тьмы" — Прогулка у озера Skutustadir — Водопад Годафосс (Goðafoss). Ночевка на ферме Nedra-Vatnshorn Holiday Farm.

Рекомендуемый: Маршрут получился удачным. Менять нечего.

В отеле Elda пришлось ждать не только завтрак, после завтрака пришлось еще бегать, искать и будить персонал, которому сдают ключи — а куда торопиться-то, все равно этим туристам делать нечего, подождут, пока люди выспятся.

В итоге мы выезжали часов в 9 — время, которое уже никак нельзя назвать ранним утром. Тем не менее, другие туристы, видимо, столкнулись с аналогичными проблемами, парковка Хверира была пуста. И, не доехав до поворота на Крафлу нескольких метров, мы свернули на нее.

Хверир

Хверир — место совершенно невероятное. Фумаролы (кипящие грязевые лужицы) всех расцветок, всех консистенций, всех форм и температур собраны в одном месте. Единственное, что у всех у них одинаковое — это запах! Я такого нигде никогда не видела, и вряд ли человек в обычной жизни может сталкиваться с такими чудовищными порождениями жизнедеятельности планеты. Это стоит посмотреть обязательно! Мы бродили по огороженным тесемочками тропинкам, заглядывали в адски булькающие кастрюльки, проникались нереальностью происходящего...

В гору уходил пешеходный маршрут. Табличка честно предупредила, что он трудный и "небезопасный", мы не поверили и полезли. А маршрут оказался реально тяжелым. Мало того, что подъем был крутым, и что солнце жарило вовсю, оправдывая для озера Миватн славу "самого сухого места Исландии" — это мелочи, но тропинка вилась по земле... не по земле, а по какому-то глиноподобному субстрату, который крошился на жаре, осыпался из-под подошвы, не давая ноге опоры. Однако вверх мы по этой тропинке залезли!

Сверху открывались красивые виды озера. Мы нашли и Наумафьятль, которая как-то потерялась вблизи SPA-комплекса — решили туда не ходить, ничего нового по сравнению с Хвериром не дает, а общественный бассейн — место довольно скучное, чтобы бродить вокруг. Вдали парила горячими источниками Крафла. Сам Хверир сверху тоже смотрелся довольно экзотично. И все же, оценивая последующий спуск серпантином по осыпи, не решаюсь никому рекомендовать эту прогулку. Только если вы совершенно уверены в своих силах, в своей обуви и в своих коленках!

От Хверира мы поехали на Крафлу (самая высокая горка в этом районе), где прочитали аналогичное предупреждение по поводу маршрута вокруг озера Вити (расположено в кратере бывшего вулкана), причем почему-то (!) со ссылкой на сложную снеговую обстановку... Солнце жарило изо всех сил. Подумали, что табличка по ошибке осталась с зимы, и полезли в гору. Ну да, перестраховка налицо. Нормальная на Крафле тропинка — не сравнить в Хвериром, приятная прогулка, красивые виды. А вот сложная снеговая обстановка действительно имела место быть! Нерастаявшая снежная глыба преграждала штатный путь, в обход вели разные самодеятельные тропинки, что и послужило поводом к предупреждению.

Рядом с озером Вити есть еще одно — горячее. Я слышала, что народ в нем купается (в данный момент оно, впрочем, пустовало). Однако, прочитав на тропе, что ходить рекомендуется "только по светло-коричневой почве", чтобы не провалиться в кипящие тар-та-ра-ры, интерес к озеру я подутратила и даже трогать воду пальцем не пошла. Тар-та-ра-ры Хверира впечатлили надежно и надолго.

На Крафле парило по-серьезному. Особо активные объекты дымили просто как паровозы, свист пара разносился на многие километры вокруг. Источники были опутаны трубами и какими-то механизмами, которые, по всей видимости, пытались направить излишнюю энергию на полезные цели. В районе Крафлы активно функционировала геотермальная электростанция. Зрелище впечатляющее!

Следом за Крафлой мы посетили Leirhnjukur — это огромная территория, покрытая лавой извержения Крафлы 1980-х годов. Лава выдавливалась на склонах горного массива, вот почему территория извержения оказалась в стороне от собственно главного горного пика. Активность планеты в этой области еще не утихла, тут и там на лавовых полях фыркали паром горячие источники, и казалась, что неостывшая лава еще дымится под ногами. Многочисленные проломы и пещеры в лавовых формациях мерцали изнутри красноватыми породами, имитируя раскаленные внутренности земли. Было жутковато...

Несмотря на кажущееся однообразие — угольно черная парящая внутренним жаром лава под ногами — место было достойно, чтобы обойти его по всем имеющимся пешеходным тропинкам. Впечатления хождение по следам извержений оставляет сильные, не стоит жалеть на это времени. Потрясающе выглядела граница лавы с изумрудным альпийским лугом. Еще более нелепо смотрелись на угольно черной обгоревшей лаве сугробы... Да, извержение полыхало здесь почти тридцать лет назад! Но это же не повод снегу тут лежать...

Впереди нас ждал город тьмы. Диммуборгир. Многие и многие годы назад лавовый поток здесь попал на болото, закипая, вода вспенивала паром лавовую корку и формировала такие причудливые образования. Лавовый парк зарастает карликовой березкой. Предлагаются маршруты разной длины и разной степени сложности. Мы прошли по самому короткому — несмотря на разнообразие форм, лавовые формации — это лавовые формации, и не более того, все они по большому счету одинаковы. Если есть время, то место пригодно для приятного отдыха. Хотя на входе и напрягает великое множество туристов, в самом лава-парке довольно пустынно — народ как-то рассасывается по многочисленным тропинкам и уровням, теряется в березняке. А большая часть людей и вовсе оседает в баре — мы съели там бараньего супчику и двинулись дальше.

Следующая остановка в районе озера Skutustadir. Курим, глядя на псевдократеры озера, на стаи гусей, на аккуратные домики поселка на берегу.

Водопад богов, Годафосс. Водопад красивый и расположен ровно на кольцевой трассе — очень удобно! Красивый голубой цвет воды.

Дальше дорога ведет нас по северным фьордам, минуем Акъюрейри, небо затягивают низкие тучи, порой горы видны аж над ними. Моросит дождь. Самое сухое место Исландии осталось позади.

Ночлег намечен где-то вблизи от перекрестка трассы с дорогой № 711 (в районе полуострова Vatnsnes). Это не просто так — наутро мы намерены озадачиться поиском тюленей, а их лежбища как раз где-то на семьсот одиннадцатой. Впрочем, мы еще не уверены, решимся ли ехать по очередной дороге с трехзначным номером — путь там неблизкий.

Эту ночь мы провели на ферме Nedra-Vatnshorn Holiday Farm. Как по заказу, она возникла в нескольких метрах от интересующего нас перекрестка. Место позиционируется как гостевой дом для местных на weekend. Хозяйка ожидала полную заполняемость своего гостевого домика (аж 6 человек!) на завтра, а сегодня мы становились единственными обладателями отдельно стоящего строения, первыми русскими, посетившими этот уголок, и желанными гостями, т.к. в столь поздний час никакой прибыли уже никто и не ожидал, а она возьми и случись в нашем лице.

В ознаменование всего этого нам был выдан хозяйский мангал, уголь к нему для приготовления нашей баранятины. А на завтрак обещаны саморучно испеченный хозяйкой хлеб и наваренный ею же мармелад. Дождь закончился, и ужинали мы в саду под елкой в компании невероятно пушистого кота-вегетарианца и чрезмерно дружелюбной совсем невегетарианской собаки, которую обманом выставили за ограду. Неподалеку в загоне толкались и немножко кусались хулиганские исландские лошадки.

Лежбища тюленей

Намеченный: Лежбища тюленей на полуострове Vatnsnes? — Западные фьорды. Ночевка в гостевом доме Heydalur.

Реальный (282 км): Камень Hvitserkur — Лежбища тюленей на полуострове Vatnsnes — Северо-западный фьорд — Отель Edda Laugar — Озеро в местечке Vatnshorn. Ночевка в отеле Edda Laugar.

Рекомендуемый: Маршрут безумный, сказать про него нечего. Но начало маршрута — тюленей — рекомендую всем!

Честно говоря, мероприятие по фотоотлову тюленей представлялось сомнительным. Более ста километров дороги без покрытия, никакой гарантии (в листовках у хозяйки в домике специально подчеркивалось, что тюлени — дикие зверки и дисциплинированно лежать, где им сказано, не собираются). А тут еще сезон, время года, время суток — кто их знает, привычки этих тюленей...

Однако за завтраком хозяйка сказала нам, что дорога № 711 не так уж и плоха, что нынешнее время года и время суток — любимые у тюленей для расположения на отведенных им лежбищах. Что флаер специально написали владельцы судна, которые вывозят туристов поглазеть на тюленей, словно те сами их не найдут. И что если мы прямо сейчас поедем по дороге № 711, то мы совершенно точно найдем превеликое множество тюленей. Причем на вопрос: а как же мы их найдем — вот мы едем по дороге, а где тюлени-то — хозяйка отмахнулась примерно в том духе, что не найти тюленей на дороге № 711 может только уж совсем тупой и слепой турист, к каковым мы, без сомнения, не относимся. Ну... по крайней мере, так мы поняли ее английский... В результате чего все сомнения отпали, и наш хомяк храбро засеменил по северному бездорожью на поиски диких тюленей.

Hvitserkur

Надо заметить, что поначалу у нас получалось находить лишь таких же искателей тюленей, какими были мы сами. Уже на первой смотровой площадке с видом на камень Hvitserkur (визитная карточка этих мест) сложилось устойчивое сообщество из трех машин (что характерно — одного с нами класса проходимости), продвигающееся по местам, казавшимся нам пригодными для проживания тюленей. Стоит отметить, что места мы выбирали одни и те же! А вот тюлени не выбирали эти места...

В очередном месте, высматривая тюленей, мы разговорились с группой из четырех французов, продвигающихся по дороге № 711 нам навстречу. Чем отличаются французы от прочих иностранцев — они английского языка не признают. То есть они его не признают настолько, что французская дама полчаса искала в разговорнике, как будут "тюлени" по-английски. Впрочем, в то же время дяденька виртуозно изобразил тюленя без слов, и дальнейшей нашей беседе незнание английского ни ими, ни нами уже не мешало.

Встреча с французами разочаровала — если они двигаются навстречу и ничего пока не нашли, значит... тюленей нам не видать. Пока остальные искатели, завидев такое скопление народу (мы с компанией французов), высматривающего что-то в просторах океана в подзорную трубу, спешно парковалось и разбредалось по берегу, мы, уже практически утратив надежду, двинулись вперед.

И не зря! Лежбище диких тюленей, как и принято у аккуратных исландцев, было означено специальным дорожным знаком с картинкой машущего ластой тюленя. И имело, как это и положено приличной достопримечательности, парковку, туалет и тропу с деревянным настилом, ведущую к обзорной площадке. Это место называлось Illugastadir, на карте достопримечательностей северной Исландии оно тоже отмечено. Насидевшись на камнях и насмотревшись на тюленей в разных позах, греющихся на островке перед нами — вот где пригодилась подзорная труба! — мы отправились дальше, сдавая наблюдательный пост подтянувшейся следом группе. Проехав еще немного, мы посмотрели очередных тюленей, остановившись под очередным знаком, на них указывающим. Хозяйка была права! Как французы умудрились проскочить мимо? Видимо, не надеясь на свое знание английского, не смотрели на знаки, а доверяли исключительно своему внутреннему чувству. А оно подвело...

На выезде с полуострова мы проехали городок Hvammstangi. В нем имеется фабрика шерстяных изделий с магазином при ней. Однако было воскресенье, а в воскресенье в Исландии не работают. Возможно, магазин был полон интересных и недорогих изделий, а возможно и нет — это так и осталось загадкой.

И вот мы снова на кольцевой трассе, и объезжаем очередной глубокий фьорд — Hrutafjordur, и тут я начинаю замечать, что мой муж вовсе не в восторге от фьордов в целом, и что идея через час оказаться "в том же месте, где мы час назад были, только с этой стороны залива!" его не прикалывает. Упс... А у нас сегодня в программе что? В программе у нас практически они одни — западные фьорды. Пообедав бараньим супом на заправке, знаменующей границу северной Исландии с западной, мы, тем не менее, решительно сворачиваем на дорогу № 61, к западным фьордам. И едем. Ровно до того места, где у дороги кончается покрытие — это не очень далеко. Курим в раздумьях. Впереди больше ста километров пути. Завтра столько же назад. По другой дороге, но она, судя по всему, еще похуже этой. И ради чего? Фьордов мы уже насмотрелись. Ничего другого про ожидающий нас район мы не знаем.

Hrutafjordur

Решение приходит следующее: мы разворачиваемся и едем по дороге № 59 к отелю Edda Laugar. Edda забронирована на следующую — последнюю в Исландии ночь, но мы рассчитываем переночевать в ней и сегодня, посвятив завтрашний, вдруг оказавшийся "непристроенным", день обследованию полуострова Снайфедльснес (Snaefellsness).

Вторая половина дня проходит на удивление бестолково. Координаты отеля в букинге оказались неверными, и нам приходится блуждать в поисках, расспрашивая местных жителей. А жителей-то в Исландии не так и много! Свои расспросы я удачно произвожу в каком-то местном баре, что позволяет сделать интегральную оценку предположений посетителей о местонахождения нашего отеля.

Когда мы, наконец, прибываем на место и селимся, мне приходит в голову, что прилично было бы предупредить хозяйку Хейдалура, куда мы уже не приедем, чтобы она нас не ждала, чем мы и занимаемся в последующее время. Попутно я выясняю, что обещанные на сайте отеля "геотермальная джакузи" и теплый "плавательный бассейн" принадлежат вовсе не отелю, а расположенному непосредственно под окном нашего номера SPA-комплексу. Что цена билета в него сравнима с "Голубой лагуной", а представляет он собой бассейн 6×4 метра, заполненный верещащими человеческими детенышами. И главное — что все это великолепие заканчивает свою работу в 17:00, когда все порядочные туристы еще вовсю разъезжают по окрестностям — в самом деле, не в бассейне же купаться приехали!

Мое разочарование беспредельно, и остается таковым до тех пор, пока на склоне горы рядом с небольшим водопадиком прямо перед парадным входом отеля я не обнаруживаю прекрасную "ничью" геотермальную купалку, вымощенную диким камнем и снабженную поясняющей табличкой, что за ее возможные спонтанные выбросы кипятка прямо в купальную чашу никто ответственности не несет. Я полюбила ее нежно и подолгу сидела там перед сном, она отвечала мне взаимностью и старалась "не вбрасывать кипятка", пока я в ней отмокаю.

В оставшееся до вечера время мы решаем посетить хоть какую-то близлежащую достопримечательность и расспрашиваем о ней GPS. Он приводит нас к озеру в местечке Vatnshorn. Гкхмммм. Озеро, в общем-то, красиво, но на узкой дорожке вдоль его берега невозможно даже остановиться — не объедут. С трудом развернувшись на въезде в чье-то частное владение, уезжаем назад в отель. Вот и день прошел.

Реклама

Полуостров Снайфедльснес

Намеченный: Дорога № 54 вдоль северной береговой линии полуострова Снайфедльснес — Дорога № 56 на южную сторону полуострова — Возвращение на дорогу № 54 по дороге № 55 — Дорога домой в отель. Ночевка в отеле Edda Laugar. Такая вот "малая кругосветка". Столь странный маршрут получился из-за того, что после вчерашнего во всех отклонениях от кольцевой трассы мы подозреваем дороги без покрытия. А ехать по ним на большие расстояния непонятно зачем (а что мы ищем на полуострове Снайфедльснес?) не хочется.

Реальный (418 км): Дорога № 54 вдоль северной береговой линии полуострова Снайфедльснес — Город Олафсвик — Вулкан Снайфедль (Snaefell) — Базальтовые колонны Gerduberg — Кратер вулкана Ельдборг (Eldborg) — Кратер вулкана Граброк (Grabrok). Ночевка в отеле Edda Laugar.

Рекомендуемый: Маршрут неподготовленный, "скроенный на коленке". Тем не менее, у меня сложилось ощущение, что и готовить там было нечего, кругосветка по полуострову — единственный возможный маршрут. Из достопримечательностей на полуострове Снайфедльснес осталась без нашего внимания только "выходящая на поверхность энергетическая линия, соединяющая южный полюс земли с северным".

вулкан Снайфедль

Реальный маршрут оказалось возможным расширить до самого конца полуострова, т.к. дорога без покрытия № 54 после примерно 50 километров щебенки вдруг покрылась очень даже приличным асфальтом, и остальной путь был уже вполне комфортным. И все же самые красивые места, которые мы видели в этот день, расположены как раз на самом неудобном для проезда участке — фрагменте дороги № 54 между 55-й и 56-й! Никаких особенных достопримечательностей там нет — просто там очень красиво.

В самой западной точке полуострова, объезжая вулкан Снайфедль, мы встречали большое количество пеших туристов — видимо, они бродили по энергетическим линиям. Посмеиваясь над бушующей вокруг бесхозной энергией, мы неожиданно в полчаса зарядили свой сотовый телефон, который в обычных местах планеты, не являющихся ее энергетическими центрами, заряжается часа два с половиной...

Базальтовые колонны Gerduberg

Базальтовые колонны Gerduberg, возможно, интересны тем, кто только начинает свой маршрут (объезжает Исландию против часовой стрелки). К концу же нашего путешествия кристаллов базальта мы видели уже много и в гораздо более масштабных проявлениях.

Кратер вулкана Ельдборг интересен своей "классической" формой и опознается издалека. Дорога к нему долгая и ведет среди карликового березового леса, причем хоть и с небольшим уклоном, но преимущественно вверх. Нельзя сказать, что путь реально тяжелый. Но он довольно ресурсозатратный.

Кратер Грабок, напротив, расположен прямо у шоссе, и на его верхушку ведут лесенки с перилами. Почему-то он совсем не похож на Ельдборг.

Окончание маршрута по Исландии

Намеченный: По дороге № 60 выезд на кольцевую трассу — Водопады Barnafoss и Hraunfossar — Гора Есья (Esja) — Рейкъявик — Озеро Клейфарватн (Kleifarvatn). Аэропорт.

Реальный (358 км): По дороге № 60 выезд на кольцевую трассу — Водопады Barnafoss и Hraunfossar — Водопад Glymur (Глимур) — Плоскогорье Esja (вид со стоянки) — Мытье машины на заправке в городе Grindavik — Мост между двумя континентами. Аэропорт.

Рекомендуемый: По дороге № 60 выезд на кольцевую трассу — Водопады Barnafoss и Hraunfossar — опционально: Водопад Glymur (Глимур), Плоскогорье Esja, прогулка по Рейкъявику или купание в Голубой лагуне (для любителей SPA) — Мытье машины на заправке в городе Grindavik — Мост между двумя континентами. Аэропорт.

Последний маршрут частично был намечен заранее, а частично формировался "по месту" и получился довольно насыщенным.

Выезжая из отеля на кольцевую дорогу № 1, мы проехали мимо кратера Грабок — мы уже были здесь вчера. И вот мы снова сворачиваем с трассы на дорогу № 50 по пути к водопадам Barnafoss и Hraunfossar. Проехать можно либо по дороге № 523 — но она совсем скоро станет "без покрытия", либо по дороге № 518, она хорошая. Мы ехали туда по одной дороге, обратно по другой. Водопады очень красивые и необычные, посмотреть стоит обязательно!

Неожиданно мы решили поехать на "гламурный" водопад (Glymur) — как никак, самый высокий. Заранее в маршруте его не было, и никакого особого мнения, как туда следует ехать, мы не имели, поэтому отдались на волю GPS. Приборчик вел нас козьими тропами в обход фьорда Хвалфьордур (Hvalfjordur) с выездом на дорожку № 520. Дорога там забавная, кое-где без покрытия, но не самая отвратительная — красиво, вокруг геотермально активная область, повсюду горячие источники, текут парящие ручейки, озерца, местность не очень населенная. Наверное, там удобно останавливаться на ночлег с палаткой.

От дороги к самому водопаду ведет сначала совсем негодный участок грунтовки километра в три, по которому наш хомяк храбро прополз, хотя на дороге мы видели оставленные "настоящие машинки" — джипы, хозяева которых пробирались по кочкам и камням пешком. Дальше "дорога" упиралась в закрытые ворота, и мы спешились. Информационный щит традиционно предупреждал о трудностях пути "на свой страх и риск", рисуя маршрут с GPS-координатами, по которому мы решили пройти до точки за номером 3 (дальнейший маршрут терялся где-то вдали в горах за водопадом).

водопад Glymur

Маршрут красивый. Не сказать, чтобы непроходимый, но достаточно непростой — длинный, сбросы и наборы высоты, ненадежные камни, а то и глинистые осыпи под ногами. В конце мы даже заплутали немного, хотя в начале маршрут был аккуратно размечен желтой краской на камнях. Короче, эта дорожка для любителей прогулок в горах. Ничего специфично "исландского" в гламурном водопаде нет. Увидеть его "во весь рост" можно, только подобравшись близко и найдя соответствующую площадку (она и есть точка № 3, как подтвердил нам GPS) на склоне. Но местность вокруг очень красивая, сверху видна и горная речка, и китовый фьорд, и поросшие лесом склоны вокруг. Народу мало.

Из-за потери времени на гламурном водопаде наши дальнейшие планы следовало как-то кардинально поменять. Скорректировать их в очередной раз мы решили на Есье, она все равно по пути.

Есья — место отдыха горожан, ведь она недалеко от Рейкъявика. Парковка была забита машинами. Здесь мы впервые в Исландии увидели платные туалеты. Судя по информационному щиту, Есья представляет собой плоскогорье, по которому проложены пешеходные тропинки. Вид сверху обещал быть очень красивым, но ни времени, ни сил снова лезть в гору не осталось, поэтому Есья была оставлена местным жителям, как собственно и сам Рейкъявик (мы его так и не увидим!), а мы уезжали к началу своего пути, на полуостров Рейкъянесс.

ренткар

Перед тем как сдать хомяка назад в ренткар, было решено его искупать. Притом наш маршрут должен был быть устроен таким образом, чтобы после мойки уже не съезжать на грунтовку, а то все мероприятие пойдет насмарку! Свернув с дороги № 41 на Голубую лагуну, мы проехали по дороге № 43 в Grindavik, где и помылись на заправке Olis. Ну, а потом мы ехали по окружной дороге Рейкъянесса, осматривая его уже новыми глазами, узнавая и не узнавая те места, которые видели в первые дни путешествия.

Финальной точкой нашего пути стал мостик между континентальными плитами. В этом безлюдном месте мы пообедали, разобрали вещи и приготовили машину к сдаче, а себя к посадке в самолет. Дул холодный ветер. Низко над Рейкъянессом бежали тучи. Поездка заканчивалась. Заправка в Кефлавике ("полный бак" по условиям проката), мы снова проезжаем мимо мотеля Алекса, где в первый день ходили пешком. В аэропорт!

Реклама

Отели в Исландии

Из отелей в Исландии мы имели дело с несколькими группами. Мотель Алекс (место в своем роде уникальное), отели сети Edda (в этой сетке 13 отелей, расположенных вокруг всего острова), просто разные отели (принципиально не различаются), гостевые дома "на ферме".

Прежде всего, Motel Alex. Я бронировала его еще в феврале (весной таких недорогих мест уже не было), когда маршрут окончательно не сформировался, и в мыслях было поселиться в одном месте, совершая ежедневные вылазки на машине до интересных мест. Поэтому Алекс был забронирован на все 10 дней. За 48 евро предлагалась двухместная комната с удобствами, завтраками и интернетом, с доставкой от аэропорта (от аэропорта до Алекса около 2 километров, отель позиционируется как "место первой и последней ночи"), местом для приготовления еды, холодильником, чаем и растворимым кофе в течение дня.

Кроме комнат есть отдельные домики и места для палаток. Прокат велосипедов. Ранний завтрак (правда, невкусный такой!) с 4:30 до 10:00. Геотермальная джакузи. В столовой на терминале отображается состояние рейсов международного аэропорта. Интернет-обозреватель распахивается на карте погоды Исландии. Туристы оставляют друг другу еду, снаряжение — для этого есть специально выделенное место. Чувствуется, что хозяин отеля потребности разных групп своих постояльцев отлично представляет, и уникально низкую цену постоя компенсирует высоким оборотом.

Далее — отели сети Edda. Место это, в принципе, пригодно для ночевки. Цена двухместного номера — 10 000 IK или 67 евро, причем места были и ко времени нашего путешествия, заранее бронировать было не так уж и важно. Мы останавливались в двух таких отелях.

Прочие отели, как правило, стоят порядка 12 000 IK, что составляет около 80 евро или 100 баксов. Впрочем, это с завтраком. Если прибавить к стоимости Эдды завтрак в 1 400 крон с носа, то она сравняется с ними. При этом в мелких отелях обстановка более камерная. Эдда — большой официальный отель со всеми вытекающими.

Отели в районе озера Миватн (самый туристический район) самые неприятные. Количество людей там зашкаливает, соответственно, взлетает цена (там мы платили почти 15 000 крон, что составляет уже почти 120 баксов, за откровенную ночлежку, откуда хотелось поскорее убраться). Заранее не бронировали, а зря. Как раз в тех местах надо было определиться с ночлегом заранее. А еще лучше — запланировать маршрут так, чтобы там не ночевать!

Комнаты на фермах, как правило, стоят те же 12 000 IK, но там имеешь дело с хозяином, и к тебе относятся более "человечно" — можно договориться неформально о времени завтрака и о том, чем тебя будут кормить, расспросить про окрестности, попользовать хозяйский мангал, взять лошадок и пр.

Когда лучше всего путешествовать по Исландии

Я вообще люблю ездить куда-то в начале сезона — это лучшее время. Народу не так много, цены гуманные, все везде чистое, новое, туристам все рады — от них еще не устали.

Что касается Исландии, 20 июня оказалось идеальным временем для поездки. Где-то к середине июня окончательно открываются все дороги. Погода уже замечательная — в начале нашей поездки дни стояли довольно пасмурные, на 4-й день мы даже подмерзли, увидев на термометре +4 градуса, но вторая половина путешествия проходила при безоблачном небе и "жаре" в +15, а то и в +17 градусов! Если будет еще теплее, то пропадет весь кайф от купания в горячих источниках, закупленные на всякий случай "про запас" продукты будут портиться в машине, ну, а саму машину придется брать с кондиционером.

А главное — полярный день! Это почему-то оказалось для нас неожиданностью. Солнце ночами стояло над горизонтом довольно высоко, при желании можно было и вовсе не менять часовой пояс (-4 часа от московского), входя в противофазу с местным расписанием жизни и попадая в интересные места в невиданную рань, задолго до основных потоков посетителей. А еще в это время цвели люпины. Поля бело-синих люпинов колыхались на ветру, синее пламя цветов рябило в глазах белыми кончиками, все плыло и переливалось — очень красиво!

Дороги в Исландии

Как уже говорилось, основные посещаемые места Исландии лежат на кольцевой трассе № 1.

Исключения составляют: "Золотой треугольник" — Тингвеллир (?ingvellir), долина гейзеров и водопад Гуллфосс — который не минует никто, тем более что там везде дороги замечательные. Водопад Детифосс, к которому ведет реально гадкая и довольно длинная дорога. Лежбища тюленей на полуострове Vatnsnes — дорога без покрытия, длинная, но вполне приличного качества.

Забавной особенностью Исландии является то, что местные жители ездят на "настоящих машинках" — это может быть дефендер или хаммер, а может быть кузов от линкольна, поставленный на колеса от трактора Беларусь. При этом все дороги с более-менее выровненной поверхностью оцениваются исландцами как "очень хорошие и легкие для проезда". Карта дорог, которая показывает оперативную информацию об их состоянии, имеет 9 градаций качества дороги. При этом асфальтовая дорога и дорога "без покрытия" из вулканической щебенки попадают в одну самую первую категорию ("легко проезжаемые").

Для нас же, избалованных качеством дорог российских туристов (!) асфальтовая дорога принципиально отличается от дороги, засыпанной гравием. Столб удушающей пыли, видный за много километров и стоящий в воздухе очень долго после проехавшей машины, возможность пробить колеса или еще что-нибудь при одиночной езде (тут от тебя хоть что-то зависит!) и реальная опасность получить камнем по стеклу, если встречный проносится мимо на рекомендуемой скорости 80 км/ч. (Кстати, мы с этим не столкнулись, но я слышала, что такие повреждения страховка не покрывает.) Еще и поперечные складки — "стиральная доска" — могут добавляться.

Рекомендованная скорость, когда покрытие исчезает, снижается с 90 км/ч до 80 км/ч. Мы поначалу, пробираясь по кочкам на скорости километров 15 в час, думали, что такая рекомендация — это глумление над водителями. Нет! Проезжать плохие участки медленно еще хуже, чем быстро! А главное, дольше. И все же надо быть вежливым, снижая скорость при разъезде со встречными, и надо быть осторожным — в конце пути на таком участке гравия нас "повело" вместе с ним, машинка завиляла и с трудом выправилась, хорошо, что это был полностью безопасный ровный и прямой участок, а не крутой поворот над пропастью.

В предпоследний день пути в отеле мы общались с немцем, который говорил, у него есть "хорошие карты" (!), где показаны все участки дороги без покрытия. Значит, в природе такие карты есть — хорошо бы их иметь.

Обыкновенная же дорога Исландии (трасса № 1 на большинстве своей протяженности, да и многие "боковые" дорожки) выглядят как-то совершенно нереально. Узенькие. Прямые. Невероятно ровные. Среди каких-нибудь невероятных ландшафтов. Пустые. Уходящие за горизонт.

Мосты (а иногда и участки дорог!) часто однополосные, предписывающих знаков нет, разъезжаются на уровне бытовой разумности. Если длинные — могут быть снабжены "карманами".

Перед въездом в город часто стоят камеры, измеряющие скорость, — сразу пишут ее на цифровом табло. Если едешь быстро (ограничение в городах обычно 50 км/ч, хотя нам встречалось и 35), мигают, как вспышка фотоаппарата, предупреждая: обрати внимание, ты едешь слишком быстро! Это не съемка для штрафа — до знака, ограничивающего скорость, вы в этот момент еще не доехали. Это просто предупреждение.

На дороги могут выходить бараны, пасущиеся повсеместно, и вылетать или выбегать птицы. Это действительно проблема, надо быть внимательными. Что интересно — баранов совершенно не пугает быстро движущаяся машина, а вот от человека они удирают. Обмануть их и сфотографировать вблизи из окна остановившейся машины тоже не удалось. Как только машина начинает замедлять ход, все дружно кидаются врассыпную.

Аренда авто в Исландии

Бронированием машинки я начала заниматься в конце мая. До этого следила не очень внимательно, но мне показалось, что с марта к маю цены упали (возможно, это связано с Эйя-фьятла-ну-вот-именно).

Первые же слова об аренде машин в Исландии, встречающиеся повсеместно, такие: "В Исландии нужно обязательно арендовать внедорожник". Не разделяю этого мнения!

Самим исландцам внедорожники, безусловно, необходимы, т.к. у себя дома они хотят ездить, куда им нужно, не задумываясь о проходимости. Среднестатистический же турист приезжает в страну дней на 10. На это время ему вполне хватит интересных мест в районе трассы № 1, а она прекрасно проходима самыми "невнедорожными" машинами типа нашего хомяка (Хундай Гётц). Мы на нем проезжали везде и всюду, куда хотели. И во всех интересных местах встречали такие же по проходимости экономичные и дешевые машинки.

Вообще в Исландии в ходу машины трех разновидностей: джипы — местных или "крутых" туристов, мини-автомобильчики разных марок типа нашей, кемперы. Кемперы — это отдельная песня. Их ездит по Исландии ОЧЕНЬ много! Идея вроде бы понятна — не зависеть от отеля, встать на ночь в любом понравившемся месте, не платить за ночлег, в конце концов. Непонятно вот что — в диких красивых местах остановившихся на ночевку кемперов мы видели единицы. А вот на специальных стоянках (платных!), где они паркуются на ночь вплотную друг к другу, их многие и многие десятки! Что за удовольствие спать на автостоянке, учитывая цену аренды кемпера, сколько бензина он сожрет и как его сложно вести, я так и не поняла.

Изначально мы рассматривали возможность ночевки в машине. Обычной — не кемпере! В итоге останавливались всегда в отелях — наш хомяк спальных мест вообще не имеет. Но если взять машину чуть побольше, то такой вариант экономичен и вполне допустим. В Исландии можно останавливаться почти везде, можно стоять, можно спать в машине — никто не запрещает. Мусорить нельзя, это да! Соскучившимся по цивилизованным удобствам таковые будут предложены возле любой приличной достопримечательности. Жаждущие душа получат его в любом геотермальном бассейне (приглашающие знаки по всей дороге).

Я бронировала машину через брокеров Traveljigsaw у компании Thrifty. Предоплата. Русскоязычный телефон поддержки в рабочее время и англоязычный круглосуточно. В целом я довольна, проблем не было, цены существенно (!) ниже, чем предлагались "на местах" (у того же Алекса).

Из забавного. Ваучер мне прислали на русском языке (в том числе по-русски было написано "полностью оплачено" и моя просьба о "дополнительных опциях", где я интересовалась наличием прикуривателя для зарядки аппаратуры). Надо заметить, что я попыталась как-то ситуацию прояснить — кому в Исландии я буду его показывать в таком виде?! Но мне ответили, чтобы я не сомневалась, что по-русски написано специально для меня, что для прокатчиков на ваучере есть волшебный номер, который прокатчики легко найдут по его расположению, а уж по нему они меня идентифицируют, и полная информация про меня у них есть. Спорить не стала.

Мальчики в ренткаре (мы пришли раньше заказанного времени и вместо зала прибытия аэропорта отправились прямо в контору Thrifty — там все прокатчики возле аэропорта размещены в специальном здании) долго смеялись над моей бумажкой. Из всего там перечисленного кроме номера, по которому они действительно меня идентифицировали, их интересовала единственная надпись крупными буквами по центру — собственно, "полностью оплачено". Ее они попросили перевести, и когда мы "перевели" ее как: "Тут написано: все олл райт!", загоготали и вручили нам ключи.

Из приятного. Брокеры обещали, что на месте у меня на карте заблокируют 1 000 евро залога. Разблокируют через 2 недели после возврата машины. На месте ребята никак не могли понять, что я от них хочу. Блокировать они ничего не собирались и не стали.

Из странного (я такое встречала и в других отчетах). Когда машину выдают, менеджер вместе с вами составляет подробнейшую карту повреждений автомобиля — отмечает все самые крохотные сколы эмали. Это занимает некоторое время! Когда машину принимают, этот вопрос не интересует вообще никого, осматривать сколы и сличать их с картой никто не собирается.

Сдавать машинку мы пришли туда же — мы так договорились с прокатчиками. Хомяка приняли, а нас с чемоданами отвезли за 200 метров до зала вылета аэропорта. Там мы с ним и попрощались. Где он сейчас бегает, наш хомяк...

Уже сейчас, на стадии написания отчета я наткнулась на сайт с еще более низкими ценами на прокат машин, от которых при ссылке с сайта http://parais.net/ предлагается скидка в 10%. Мнения про эти конторы не имею — не пользовалась.

Сувениры из Исландии

Сувениры Исландии — это шерстяные вещи (варежки, свитера) и бараны (баранья нога, замаринованная в бруснике, в чернике, в морошке, в ежевике... ну и т.п.).

Самые достойные варежки, шарфики и шапки мы видели в магазине, совмещенном с кафушкой на золотом водопаде. Очень большой выбор и красивые штучки. Дальше, в деревнях, почти нечего смотреть. В фабричный магазин мы не попали, т.к. проезжали его в воскресенье.

Что покушать

Мы любим баранину, а ее в Исландии много.

Как правило, мы ели бараний суп — "традиционный исландский суп с мясом", к нему прилагается (включены в стоимость) хлеб и масло. Суп стоил от 1 300 IK (в кафе на золотом водопаде небольшая порция вкусного, но почти прозрачного супчика) до огромной чашки густого варева за 2 000 IK в ресторане отеля в восточной Исландии. Потом практически такую же порцию, но уже за 1 300 IK мы брали на заправке между северной и западной Исландией.

Другим традиционным блюдом стала "баранина на гриле". Замаринованное для гриля мясо продается в любом магазине. Стоит от 700 IK (свинина) до 3 с лишним тысяч за упаковку в зависимости от упакованной запчасти. Мы чаще всего брали барана где-то за 1 300 IK. Одноразовый мангал может стоить от 450 IK до 900 IK. Если встретится недорогой, лучше запастись. Внимание! Разогретый мангал сложно затушить! Ждать, чтобы он прогорел, долго. А незатушенный его ни с собой не увезешь, ни в мусорку (если таковая рядом попадется) не выбросишь. Так что если вы остановились не возле ручья, то прежде чем раскочегарить мангал, подумайте о том, что с ним потом будете делать. Лучше на этот случай возить с собой воды — причем достаточное количество.

Меню кафе в туристическом месте у озера Миватн здесь.

Вино и сигареты не продают в обычных супермаркетах — там только пиво, а алкогольные напитки собраны в специальных магазинах Vinbuden. Мы не в первый день такой нашли!

Завтраки в Исландии никакие. Ни омлета, ни сосисок каких-нибудь на завтрак не полагается. Бутерброды с ветчиной разной степени невкусности. Хлопья. Рыба — может быть селедка в варенье, а может быть и вкусный слабопосоленный лосось. Бледные помидорки, никогда не видевшие солнца. Сок. Кофе из термоса. Не раз слышала, что "исландцы знают толк в кофе". Не соглашусь! Ни одна народность, "знающая толк в кофе", не может себе даже представить процесс его наливания из ведерного термоса.

Какую одежду взять с собой

Весьма распространенное мнение, что Исландия — страна дождей, или что погода там меняется каждые 5 минут, в нашем случае не подтвердилось. Мы вернулись загорелые. Погодой довольные. Солнца было много. Погода вела себя вполне предсказуемо.

Но вот что подтвердилось — это постоянная смена ощущения от этой погоды. Исландия — страна ветров. Если ты вылезаешь на пригорок, то ветер дует, он сильный и холодный: "Накинь-ка, брат Елдырин, на меня пальто...". А как только спрячешься от ветра за скалой, деревом или в еще какой ложбинке — тут же становится жарко, и куртка начинает сильно мешать.

Отсюда совет: одежда должна быть легко трансформирующейся, многослойной и удобной для переноски. Например, ветровка, которую можно легко снять и завязать на поясе. Туда же теплая фланелевая рубашка. Ну и т.п.

Я читала, что в поездке даже летом не помешают шапка и перчатки. Не поверила. А зря! Варежки мне были настоятельно (!) необходимы. Я по ним часто скучала, особенно на юге, ощущая озябшими пальчиками студеное дыхание ледников. Вместо шапки у меня был платок — и он тоже без дела не лежал. Преимущество перед шапкой опять же в транспортабельности (платок может легко перемещаться с головы на шею и обратно). Но основное в головном уборе — чтобы он надежно крепился к голове! То же самое относится к прочим обладающим повышенной парусностью элементам. Торчащие из кармана документы, солнечные очки, кепки с козырьком, мелкие дети с зонтиками — все это, не будучи надлежащим образом закрепленным, норовит быть вырвано из рук и унесено ветром в неведомые дали.

Обувь очень важна. В ней должно быть можно ходить по сырой траве, не промокая, по вулканическому песку, не набирая его полные тапки, по неверным камням (гламурный водопад, ау, кто там был, меня понимает...), не спотыкаясь и не скользя. А еще ее должно быть легко снять и надеть. Отели (не Эдда и не Алекс!) зачастую просят обувь снимать на входе. А вот лопату для одевания ботинок назад мы видели только в одном месте! Отсюда совет: брать с собой легкую сменную обувь типа одноразовых шлепок для одевания в отелях (у меня были обыкновенные шлепанцы, пригодные и для хождения на улице — народ косился), брать с собой лопату для удобного влезания в кроссовки.

Самообслуживание: автоматические заправки и все остальное

Исландия — северная страна. Труд человека в ней ценится чрезвычайно высоко. И поэтому повсеместно распространено самообслуживание. Заправки — автоматические. В одном месте в Кефлавике мы случайно подъехали к колонке с оператором (вместо самообслуживания), который запихал шланг в открытый бензолюк машины — цена бензина при этом возросла сразу копеек на 10 за литр. Обувь в отеле снимите — не будут же за каждым пылесосить! Машину помойте сами — нам на всем пути не встретилось ни одной платной мойки. На завтраке мне как-то выдали кастрюльку с тестом и блинницу. Оплата всего везде только по карте, чтобы не возиться с деньгами. Ну и т.д.

Прилетев в аэропорт Мюнхена, в ожидании стыковки мы отправились завтракать. И столкнулись ровно с тем же: пиво налей сам, пену слей, сосисок набери в кастрюльке себе на тарелку, потом придешь в кассу и положишь денег сколько нужно, посуду за собой унеси... Похоже, дело не в Исландии. Сфера обслуживания человека человеком в капиталистической Европе умирает, ее заменяет социалистический принцип самообслуживания. Это забавно...

Нужны ли наличные деньги

В Исландии за все платят картой. Снятые в первый день в банкомате "на всякий случай" 10 000 IK в последний день были отданы за отель с доплатой остатка картой — не пригодились. В единственном месте на ферме хозяйка не очень обрадовалась карте, но с удовольствием взяла нашу сотню баксов, предпочтя ее кучке своих местных тысячных купюр.

Технические подробности

Катались мы по Исландии вдвоем с мужем. Он отвечал за погоду (как-то он умеет об этом с окружающей действительностью договариваться), вел машину, жарил баранов и общался с GPSом. На мне была организация поездки и прочее жизнеобеспечение, а также изучение предметной области и разработка маршрута.

Проехали мы почти 2 800 км вокруг Исландии (против часовой стрелки).

Вылетали 20 июня, вернулись 30-го, на маршруте были 8 дней, еще один (первый) — привыкали к местности в Кефлавике и брали машину.

Поездка обошлась где-то в 100 тысяч рублей. Почти тысяча евро — билеты. Где-то 23 тысячи с лишним рублей — все, связанное с машиной (включая дополнительного водителя и бензин). Примерно 23 же с лишним тысячи рублей — все, что связано с отелями (включая завтраки). Тысяч 10-15 рублей мы проели и пропили дополнительно на обеды и ужины.