Содержание:

Из-за переноса Аэроберлином времени рейса наш прилет приходился на совсем уже глухую полночь — 00:25. Тем не менее, за иллюминатором не только не думало смеркаться, над горизонтом показалось солнце! То самое, закат которого мы уже видели сегодня в Берлине. Самолет летел на север, и в эту ночь летнего солнцестояния в месте прибытия нас ждал полярный день — вечный полярный день Исландии. Вода и камень, земля и небо, лед и пламень...

Первое впечатление. Первый взгляд на неизведанную землю из окна самолета. Она была ровная, ровная и плоская как стол, на нем местами что-то зеленело, кое-где группками виднелись маленькие игрушечные домики, и этот стол обрывался в холодные стеклянисто-стальные воды Атлантики ровным черным каменным краем. Глаз невольно искал трех китов, на которых просто обязана покоиться вся эта невероятная конструкция, но облака уже затянули показанное, земля Рейкъянесса была покрыта низким плотным небом.

Камни и вода, земля и небо — они были перемешаны повсеместно. Застывшая пемзой вулканическая лава и засыпавший весь юг пепел Эйя-фьятла-того-самого, причудливые каменные формирования Диммуборгира, пирамиды троллей, черные базальтовые глыбы Исландии и геометрически-правильные шестиугольные колонны. В них бился прибой у берегов Кефлавика, в них пробивали себе путь и стекавшие с гор ручейки безымянных водопадиков, и стремительные ревущие потоки Гуллфосса и Годафосса, рассеивая водяную пыль, пронизанную радугами в лучах проглядывающего солнца, на огромные расстояния вокруг. Несметные россыпи антрацитово-блестящего черного песка, шурша, перекатывались ослепительно белыми от пены волнами бесконечных пляжей Дирхолея. А в тусклом благородном сером блеске Сельфосса и Деттифосса вода и размытая вулканическая порода сплавлялись в одно целое, уже единое — в текучий и переливающийся жидкий камень, где разделить их не могло уже ничто. Водяная пыль — туман, дождь, брызги водопада? — стояла в воздухе, не оседая. Что там, дождь? Да нет, не дождь, осадки...

Небо висело низко. Оно было осязаемо. Небо и земля формировали плоский и параллельный мир. И в этом мире были горы. Какие они? Ровные столы-плоскогорья или пики, уходящие в невероятную высь — этого не знает никто, небо оставляет нам только начало склона, скрывая его сущность и перспективу. Гекла — гора "в капюшоне", остальные горы были такими же.

В этом мире соседствовали и огонь со льдом. Ледяной остров Исландия — это слово летом 2010-го во всем мире ассоциировалось с одним и тем же — с огнедышащим вулканом Эйя-фьятла-ну-вы-меня-поняли. Воспоминание о недавнем огне извержения в виде пепла порастало травой и становилось почвой острова, в сухую погоду оно взметалось ветром вверх и клубилось, складываясь в низкие тучи, вулкан напоминал о себе разрушенной трассой дороги — специально срытой для схода растаявших в вулканическом пламени ледников. Вулкан предстал в апокалипсисе, когда пепел, толстым слоем накрывший горы, взвихряло ветром и носило клубами, заметая жизнь вокруг и создавая у нас, отправившихся на свидание с Эйя-фьятла-тем-самым, ощущение конца света и вновь начавшегося извержения. Эйя-фьятла-йо-кудль. Пламень извержения...

Но ведь это название НЕ вулкана, это название ледника. Кудль — ледник по-исландски. Лед и пламень, перемешанные в одном названии. Это справедливо, т.к. именно вековые льды, тая на горелке вулкана, смывали дороги, а испаряясь, забрасывали его пепел на такие высоты, откуда его и разносило по всем миру и делало столь известным. Не будь в районе извержения ледника, событие это было бы куда менее грандиозным, и гораздо меньше людей знало бы — вулкан проснулся. Соседство горячих источников и парящей лавы со льдом айсбергов или с лежащим в горах снегом — вообще дело для Исландии обычное. Не зря же национальным развлечением здесь считается отмокание в горячих (до +42 градусов) бассейнах на открытом воздухе. И чем холоднее погода, тем эффектнее, тем приятнее, тем лучше!

К содержанию

История вопроса

Исландия несколько лет была моей мечтой. Сначала я туда просто "хотела". Беспредметно. Путешествие в Исландию считается довольно дорогим удовольствием, да и как-то непонятно там все... далеко. Первый подход к снаряду — прикидки на поездку — был сделан еще в 2008 году, я почитала отчеты побывавших там (на русском языке нашла не очень много), провела переговоры с несколькими турфирмами (много интересных сведений мне рассказали здесь), прикинула различные варианты. По первоначальным прикидкам поездка действительно выходила дороговатой, однако мечта...

Муж идею убежать от летней жары в северную страну, в общем-то, поддержал. Ну, и наметились некоторые возможные варианты экономии, типа передвижения общественным транспортом, объединения на участках маршрута с другими путешествующими или ночевок в машине. Однако в итоге к лету 2008-го что-то не сложилось с визой, не получилось и запланировать поездку заранее, а потом Исландия и вообще внезапно заменилась Иссык-Кулем и все как-то затихло. Но мечта осталась. И вот в начале 2010-го я приступила к практической организации поездки уже вплотную.

К этому времени мы имели открытый мультяшный Шенген, так что вопрос получения визы не стоял и страной въезда мы не были ограничены. Сайт считал, что самыми дешевыми билетами на летний период 2010 года располагает Air Berlin. Пошуршав уже по его сайту, я определила время поездки. Мне было нужно примерно 10 дней — этот срок я считала приемлемым для отсутствия на работе, достаточным для осмотра основных выбранных мною мест и оптимальным по общей стоимости проекта. По минимальной общей цене билетов были выбраны даты: 20 июня — туда, 30 июня обратно.

Дальше я забронировала на www.booking.com основные отели. Надо заметить, что я обыскала довольно много сайтов в поисках недорогих мест ночлега (www.fosshotel.is/en/, www.en.gisting.is/, www.hotel.is/ и пр.). И почти ничего достойнее букинга мне не попалось. В качестве рамочных были забронированы Motel Alex и несколько отелей сети Edda — отказ от брони без штрафов до последней ночи, оплата на месте.

После всех этих манипуляций я посчитала поездку в основном организованной и дальше уже постепенно занималась маршрутом. Первоначальная идея — поселиться в замечательном и недорогом мотеле Алекса и выезжать оттуда на экскурсии на общественном транспорте — вскоре трансформировалась в понимание необходимости прокатной машины. Организованные экскурсии в Исландии запредельно дороги. Рейсовые автобусы тоже недешевы, а кроме того, чтобы эффективно использовать маршруты и стыковки, нужно было иметь английский получше нашего, да чтоб еще умудриться не только передвигаться в нужном направлении, но и успевать по ходу посмотреть что-то интересное — это казалось уже совсем неправдоподобным.

Короче, ренткар — это было решено. Построение маршрутов с возвращениями к месту ночевки сразу не пошло — слишком длинные переезды на день. Длинные выезды с ночевками в отелях Edda на концах маршрута выглядели привлекательнее, но зачем возвращаться по той же дороге, где уже ехали? А дорога в Исландии, по большому счету, одна (кольцевое шоссе № 1) — вот так мы и пришли к идее кругосветки, которая, так или иначе, воплощается всеми туристами на ледяном острове.

После того как маршрут в целом сложился, уже в конце мая, я нашла машину и пересмотрела свои бронирования, оставив несколько первых и пару последних ночей — ночевки в середине маршрута было решено искать на месте, чтобы увеличить свободу маневра. Маршруты были внесены в GPS-карты. Электронные билеты и ваучеры напечатаны. Время собирать чемоданы!

К содержанию

Маршрут

Поражаюсь, как исландцам удалось столь виртуозно стащить все достопримечательности (включая только что появившуюся — Эья-она-та-самая!) в район своей кольцевой трассы — дороги № 1 — да еще равномерно распределить их по всему ее протяжению. Серьезно, это очень удобно и технологично! Отдельный исландцам за это респект!

Маршруты туристов по Исландии различаются несколькими параметрами:

  1. Направлением (по часовой или против). Мы ехали против, и я это направление всем рекомендую! При таком раскладе сначала мы осматриваем юг — там приятно ехать, там немного народу. Там все обустроено для туристов. Там очень красиво и много интересного. Там мы начинаем знакомиться со страной. Потом, уже немного устав от впечатлений, мы переезжаем восток — довольно пустынный край, красивая дорога, которую проезжаешь практически без длительных остановок. А дальше попадаешь на север, причем с нужной стороны — со свежими силами въезжаем на дорогу до водопада Детифосс (очень плохая дорога!), ее можно проехать один раз, от водопада уйти дальше на каньон Асбурги, а там — уже по северной дороге через Хусавик вернуться к озеру Миватн и к трассе № 1. В районе озера, да и вообще на севере довольно много всякого разного. Запад острова, куда мы попадаем под конец маршрута, удобно считать "запасным". Останется время на его осмотр — хорошо. Не останется (мало ли какие непредвиденные задержки могут случиться за несколько дней пути) — так и не больно жалко. Запад сравнительно с другими частями Исландии более заселен, и, да простят меня те, кто восхищается полуостровом Снайфедльснес (Snaefellsness), — в целом, там красивые места, но ничего такого особо интересного на нем не водится. По крайней мере, мы не нашли.
  2. Степенью отклонений от основной трассы — дороги № 1. Как я уже писала, все достойные посещения места очень удобно расположены в пределах досягаемости с кольцевого шоссе Исландии. И вот с этой трассы туристы могут отклоняться в стороны, посещая что-то особенное и формируя свой собственный, непохожий на другие маршрут. Впрочем, свободы для маневра тут не так уж и много. Безусловно интересные места хорошо известны, и их посещают все. Путешествия по откровенно горной местности и центральной части острова для экстремалов — как мне кажется, углубляться туда стоит лишь тем, кто и у себя дома интересуется внедорожными маршрутами и горными тропами и у кого достаточно на это времени в поездке. Прочие места, неосвоенные туристами, скорее всего, окажутся не так уж и интересны — не зря же исландцы оставили их в стороне от первой дороги.
  3. Длиной дневного маршрута. Я считаю, что восьми дней (чистых) на кругосветку с посещением основных интересностей достаточно, и это с учетом того, что мы осматривали достопримечательности не из окна машины, а довольно долго бродили вокруг по пешеходным маршрутам, залезая везде, куда можно. Дневной пробег у нас при этом выходил порядка 320-360 км.

Итак:

Мы прилетели в аэропорт Кефлавик 21.06.2010 в 0:25. На эту ночь (и следующую, кстати) у нас был забронирован Motel Alex. Double Room по цене 48 евро за ночь включал бесплатную доставку из аэропорта, что с учетом позднего времени прибытия было особенно кстати. Впрочем, аэропортовый автобус Fly Bus, который по расписанию в это время уже отдыхает, в аэропорту в это время тоже присутствовал, несмотря на расписание. На заданный заранее мейлом вопрос, как же мне получить мою бесплатную доставку, у Алекса ответили лаконично: "Да позвони из аэропорта — мы тут же приедем".

В общем-то, все было ясно и правильно за одним исключением — мой английский по телефону еще ни разу нигде никто не понял! Этот момент меня немного напрягал, но с учетом нахождения мотеля менее чем в трех километрах от аэропорта мы были готовы и к пешему броску. Однако в мотель Алекса едут все туристы — ведь лучше, чем мотель Алекса, ничего нет. Поэтому звонившие нашлись и без нас, и пока мы курили по прилету, микроавтобусик с надписью Motel Alex уже подкатывал к аэропорту.

Дополнительные фотоматериалы

Фохт Ольга (Anykey), olya@olya.botik.ru