Малага
Естественно, мы не собирались проводить в Торремолиносе целую неделю. Наметили города, которые можно посмотреть за однодневную поездку, а там - посмотрим.
Первым делом - Малага. До нее добраться проще простого - автобусы курсируют каждые 15-20 минут, довозят до порта (а он в самом центре), и стоит это все 89 центов.
В Малаге наметили посмотреть Собор, крепости Алькасабу и Хибральфаро, построенные еще маврами. Считается, что в Малаге смотреть нечего, но это не так. Собор интересен тем, что поначалу никак не можешь определить стиль, в котором он построен. С 1528 года, когда он начал строиться, в нем всё перемешалось. Но преобладает стиль Ренессанс, по крайней мере, это касается фасада. Вокруг - пешеходные, весьма симпатичные улочки, по которым можно пройти к Алькасабе и Хибральфаро, ступенями поднимающимися над городом. Поднялись к Хибральфаро, посменно везя коляску. Оттуда видно всё: и расположенную ниже Алькасабу, и порт, и арену для боя быков, и Собор. Обе крепости мавры построили в XI-XIV веках. Хибральфаро почти пустой внутри; остались стены и здание мечети, в которой сейчас экспозиция. Алькасаба гораздо интереснее. В ней даже отреставрирована часть помещений и внутренних дворов в мавританском стиле. Такое стилизованное подобие гранадской Альгамбры, хотя с ней ничто сравниться уже не может.
Вообще интересно, что наиболее яркие памятники арабского зодчества сохранились именно в Испании, и сюда едут люди из арабских стран, чтобы своё культурное наследие посмотреть! Неисповедимы пути истории. Арабы в Египте вовсю эксплуатируют наследие древних египтян, к которым они имеют такое же отношение, как эфиопы к эскимосам, а в испанской Андалузии главная изюминка - арабская архитектура!
Еще один аспект, о котором навязчиво думается и в Соборе, и в Алькасабе. Мы сейчас переживаем тот же момент истории, что и во времена Реконкисты. Вновь столкнулись христианский и мусульманский миры. Здесь, в Малаге, христианский мир победил в 1487 г. Позади остались тысячи отвоеванных километров. Бесполезно спорить, чей мир был лучше. Я думаю, что они равноценны. Арабы многому нас научили; спасибо им не только за оливки и апельсины, но так же и за переводы греческих авторов. Потому как в раннее средневековье ни испанским вестготам, ни итальянским лангобардам, ни французским франкам ученость была как-то ни к чему. Так бы и ходили полуграмотными, с нечесаными волосами, пахнущими потом по проселкам Матушки-Европы. А тут южные смуглые люди, которые по пять раз в день моются, за них же и, в конечном итоге, для них же, олухов, умные книги переписывают. А их за это - обратно в море. Ну где справедливость?
Кстати говоря, советую самим не быть олухами и не попасть впросак. В Малаге, в центре города, в сквере у детской площадки, где резвилось моё белокурое солнышко, ко мне подбежала гражданка испано-цыганской наружности с букетом алых гвоздик. "Фиеста, фиеста!"- кричала она радостно, и белоснежная улыбка светилась на ее наглом лице. "Фиеста де Санта Мария!" - воскликнула она, обхватив одной рукой мою поясную сумку, а другой пытаясь засунуть гвоздику мне за ремень. Я знал, что гвоздики носят в петлице, дулах автоматов (как в Португалии в 1974-м), за ухом, под картузом, но их не носят в карманах брюк или за поясом. Поэтому я гражданку отодвинул, и вовремя - молния сумки была расстегнута, и из нее торчали купюры и паспорт, то есть то, сто она не успела вытащить. Поняв, что ее коварный замысел раскрыт, раздатчица цветов поспешила раствориться в толпе.
Прием с цветочками у местных цыган очень распространен. Подходят не только с гвоздиками, но и с неким подобием петрушки, уверяя, что "А у нас фиеста" и это - подарок. Меняя еще пару раз пытались заловить, но встречая суровый взгляд человека, в глубинах сознания которого пробудился конкистадор, инквизитор и, одновременно, недобитый эсэсовец, скрывающийся от правосудия на просторах Парагвая, они, не доходя десяти шагов, прекращали свои попытки.
Сеута
На следующий день с автовокзала отправляемся в Альхесирас. Надо взглянуть на Гибралтар, последнюю английскую колонию в Европе. Билет на автобус обходится в 8 евро в один конец. Едем три часа, проезжая всё побережье Коста-дель-Соль. Километров за пятьдесят до Альхесираса появляются плакаты, указывающие, что "здесь продаются билеты на паром в Танжер и Сеуту". Плакаты мелькают так часто, что создается впечатление, будто эти билеты здесь - самый ходовой товар. А почему бы и нам не махнуть на африканский берег?
Автобус останавливается прямо на набережной, напротив порта, за которым просматривается скала Гибралтара. Конечно, хорошего вида на него отсюда не открывается: мешают краны и пришвартованные корабли. Я отправляюсь сразу же в одну из контор, продающих билеты. Через Гибралтарский пролив ходят скоростные паромы каждые два часа (Transmediterranea и Buquebus). Билеты стоят 23 евро в один конец, 40 - в оба. Но меня мучит один вопрос, очень существенный: нужно ли специальное разрешение на посещение "африканских владений" Испании - Мелильи и Сеуты. Ясно, что в Танжер надо плыть с марокканской визой и, как миним