Рассказ о безрассудно любопытных или дикарем по Испании и Португалии. (Часть 7)

Сегодня воскресенье. Какая удивительная тишина в Кальдаше! Где они, испанские полуночные гулянья, где дудки и петарды, где хмельное хоровое пение? Ночью было непривычно тихо. Вот они, контрасты между Испанией и Португалией.

Полезность: 5 из 5 Интересность: 5 из 5 (1 оценка)

Баталья - Фатима - Томар

Сегодня воскресенье. Какая удивительная тишина в Кальдаше! Где они, испанские полуночные гулянья, где дудки и петарды, где хмельное хоровое пение? Ночью было непривычно тихо. Вот они, контрасты между Испанией и Португалией.

Едем на автобусе до Батальи. Сегодня у нас обширная программа. Дорога довольно интересная, даже выехали к океану в живописном рыбацком городке Назаре. На подъезде к Баталье издалека видим громадину собора Санта Мария да Витория да Баталья, что значит <победы в битве>. По преданию, церковь была заложена королем Жоау (Иоанном) Первым в 1385 году по данному им обету: если выиграю битву с кастильцами, построю церковь. Выиграл. И основал Собор и монастырь в придачу. Великолепная готика, а клаустро - изысканный мануэлино. Здесь похоронен сам Жоау, Генрих Мореплаватель, а в так называемых <незаконченных капеллах> - его брат король Дуарте.

В Баталье со мной произошел первый казус: оставил в автобусе куртку, а в ней - любимая куколка Вераники и путеводитель <Бедекер> по Португалии. Хоть был он старый, у букиниста купленный, но верно служил: Ну ничего, меньше вещей - лучше. Не гнаться же за автобусом на машине подрезая ему дорогу. Главное - паспорта, обратные билеты, деньги и фотопленки при нас. Главное даже - фотопленки, потому, что для того, чтобы их восстановить, надо заново проехать по тем местам, где снимали. Поэтому-то память - самая дорогая вещь на земле.

Решаем за сегодняшний день посмотреть сразу три места - Баталью (уже сделано), Фатиму и Томар. С автобусами до Фатимы глухо, на единственной автобусной остановке, служащей междугородней автостанцией, не вывешено никакой полезной информации. Догадайся сам. Поэтому решаем шикануть, но сэкономить время, а посему нанимаем такси и за 12 евро нас за полчаса довозят до Фатимы. Нас высаживают на кругу, от которого расходятся аллеи, одна из которых забита народом. Один поток движется к нам, другой от нас, и нам нужно влиться в него, ибо он отнесет нас к самому главному - Санктуарию Фатимы. Справа - гигантская автостоянка, каких нам не приходилось раньше видеть: до самого горизонта. Люди разбивают палатки; присаживаясь на корточки, достают из корзин снедь и обедают. Завтра - 85 лет со дня первого явления Богоматери детям-пастушкам Франсиску, Жасинте и Люсии. И без того здесь каждый год 13 мая - день Великого паломничества, а завтра - круглая дата. В гостиницах в радиусе 100 км нет мест - они забронированы за полгода вперед. Даже места под палатки нужно занимать заранее. Интереснее всего то, что я сообразил, что на носу 13 мая только вчера перед сном, просматривая безвременно ушедший <Бедекер>. И что нам делать? Поэтому-то и возникла мысль проскочить сегодня за день аж три города и заночевать где-нибудь подальше. 13 мая здесь будет грандиозное факельное шествие, кульминация празднества. Но и сегодня паломников здесь неисчислимо. Для того, чтобы желающие могли пройти к Часовне на коленях, сделаны специальные дорожки. Обратно многие просто ползут, обессилевшие. Слева - открытая топка для свечей, которых охапками бросают в гигантские языки пламени, пожирающего людские грехи. Вроде бы, христианство теряет свое влияние на европейцев; в оплоте католической веры - Риме - в церкви ходят, в основном, туристы или заезжие польские паломники. А здесь - христианская вера на вершине экзальтации. Поднимаешься по ступеням Часовни, одурманиваемый мерным звоном колоколов, и под тобой - людское море, над которым клубится черный дым от костра со свечами. Входишь в Часовню, и по кругу тебя проносит людской поток мимо могил Франсиску и Жасинте, причисленных к лику святых. Им почти никто не верил, даже их родители, но созерцая десятки тысяч людей, единовременно пришедших поклониться святому месту, поражаешься, как много сделали и как много значат эти дети для всего человечества. То, что Фатима является значимым местом для христиан всего мира, не зависимо от исповедуемого толка, может отрицать только очень глупый и недальновидный человек, вроде тех, кто утверждает, что католические святыни нас не касаются. Очень даже касаются, а уж Фатима и подавно, т.к. из трех пророчеств одно напрямую относится к России. О нем у нас ничего не знали, да если б знали, то что толку. Апрельские тезисы были уже написаны, да и вообще народу было не до того. Кроме того, и без Фатимы у нас своих пророков, в том числе вполне светских, было предостаточно, но послушал ли их кто?

В Фатиме мы встретили много русских. Уж не знаю, в кавычках они русские или нет, но все равно это радует и вселяет надежду, что рано или поздно католики и православные отбросят глупые предрассудки и стереотипы и составят, наконец, единую общность. Но меня, чую, в эзотеризм понесло. Вернемся к нашим баранам.


Судя по всему, автобусное сообщение между Фатимой и Томаром существует, но скорее теоретически. Искать автостанцию - долго и муторно, коли ее нет в поле нашего зрения; на это может уйти уйма драгоценного времени. Все автобусы, встречающиеся нам на пути - сплошь заказные. Ну что, опять такси? Признаться, дома мы по музеям на такси не ездим, но мы же в Португалии!.. К тому же, стоило прикинуть, сколько мы времени потеряем и сколько потратим на дополнительный ночлег, и преимущество этого элитного вида транспорта были на лицо. У местных таксистов единая такса до Томара - 26 евро. Памятуя, как однажды мы с честной компанией проехали от Лсвена до Брюсселя за 200 долларов, 26 евро за 40 км пробега - сумма божеская (а какая она может быть здесь, в Фатиме). Правда, мы в КНР проехали 450 км за 100 долларов, но то ж Китай. Короче, сели мы в такси, коляску с рюкзаками в багажник, Нику на руки, и поехали. Водитель оказался очень разговорчивым. По-португальски я с ним на философские темы беседовать не решился, но он долгое время учился и работал в Италии, а посему свободно говорит по-итальянски. Я тоже на нем достаточно хорошо могу <парларе>, а потому беседа наша потекла как горный Терек после весеннего таяния ледников на вершинах Кавказа. Наш водитель оказался большим любителем и коллекционером живописи ( а у нас, интересно, среди таксистов таковые имеются?). У него своя коллекция, которую он хотел бы пополнить русскими и украинскими художниками. Спрашивает, какие художники у нас сейчас в моде. Я, к своему стыду, вспоминаю только Глазунова и Шилова, но деликатно поясняю, что они <очень дорогие> для провинциального португальского таксиста (эту фразу, естественно, я вслух не произнес; <дорогие> и всс). Из украинских вспомнил только Тараса Шевченко, который тоже живописью баловался, насколько я помню, но он помер давно, народный, так сказать, кобзарь. И вообще, ушедшие от нас, вроде Сурикова и Репина, очень редки в открытой продаже и дороги. <А Кандинский?> - спрашивает. <О, замашки>,- подумал я и ответил, что этот тоже дорогой. И чего ему Кандинский? Оставлю ему на десятиевровой бумажке автограф Баландинского, глядишь, лет через ндцать его дети этот билет на Сотбисе продадут тысяч за двадцать долларов...

Спрашивает, работаю ли я в Томаре. Мне это кажется уже забавным: все спрашивают, где мы здесь живем или работаем, но никто не воспринимает нас как туристов. Что ни <русский>, то гастарбайтер, - так, что ли? Водитель поясняет, что сюда много приезжают на работу с Украины и Молдавии, но, в основном, живут нелегально, поскольку рабочая виза продлевается только до четырех раз, т.е. человек может до пяти лет прожить, а потом - пора и честь знать. Но здесь, говорит, полно народу, который по шесть-семь лет уже живет. Есть своя мафия, <опекающая> вновь прибывших. На прошлой неделе какие-то молдаване постреляли друг друга, все газеты писали. Во жизнь у людей!

Привез он нас прямо к воротам монастыря госпитальеров в Томаре. Монастырь этот похож на крепость, как и подобает пристанищу вооруженных монахов. Необычен алтарь, сделанный в виде башни, внутри которого - готическая скульптура. Но наибольшее впечатление произвел, как бы так выразиться, <скульптурный наличник окна> (более точного термина, увы, не знаю), какого, наверное, не найдешь нигде в мире. Да что, говорить, это видеть надо!

От монастыря спускаемся по дорожке в сам город Томар. Идем к автовокзалу, но сегодня уже, несмотря на довольно непозднее время (17.40), автобусы до Коимбры больше не ходят. Благо, рядом железнодорожный вокзальчик. Добрый дядя в окошке мне всс объяснил, нарисовал и вручил билеты. Нужно проехать примерно 20 минут до станции Ламароза, выйти на перрон, перейти на другой путь и покорно ждать поезда до Коимбры. Я, дурья башка, подумал, что 18.35 - это время прибытия в Ламарозу, а это было время отбытия из нее в Коимбру! Вот он каков, португальский за шесть часов! Поэтому, когда появился указатель "Lamarosa", я засомневался, та ли это станция, так как, по моему разумению, было еще рано выходить. Вот она, самоуверенность юнцов, пускающихся в путь, не зная броду, и осмеливающихся еще браться за перо ради написания глупых путевых заметок и наставления других, еще более несмышленых и не ведающих опасностей, ожидающих их на пути свободного мочильеро. Больше всего в жизни мы боимся увидеть осла в зеркале, но его отражение я увидел в стеклянных дверях безвестной станции, где мы оказались по моей милости, проскочив заветную Ламарозу. Вместо того, чтобы мударить по быстрому (от глагола "mudar" - менять, изменять; в этом случае, делать пересадку), я еще стал в поезде карту разворачивать, дабы удостовериться, та ли это станция! Мы могли бы уже в восемь вечера быть в Коимбре, а теперь только вы это время отсюда двинемся!

Коимбра

Мы приехали в Коимбру в начале одиннадцатого. К счастью, прямо перед вокзалом - "Residencial Internacional", так что поиск ночлега занял 30 секунд. Этот приют странников встретил нас очень радушно, как и подобает встречать гостей в веселом студенческом городе. Стоимость жилья - 30 евро, и в номере есть все <удобства>, включая ванную, ну и телевизор в придачу, который мы, однако, почти и не смотрим. Иду раздобыть что-нибудь съестное, но не тут-то было! Всс закрыто. То есть, не просто всс, а абсолютно всс. В этом главное отличие португальской жизни от испанской: португальцы слишком <правильные> европейцы, будто и не южане вовсе. После 21.00 не только съестные лавки, но и харчевни начинают закрываться, а коммерческих ларьков, в отличие от наших городов, у них нет. Так что, ложись и умирай с голоду. Как говорится, не солоно хлебавши, брожу по пустынным улицам Коимбры. А интересный город, однако ж! И обезлюдевшие ночные города бывают очень даже интересны и романтичны, особенно при полной луне.

Романтика романтикой, а ужинаем мы мюслями на воде и грустными мыслями. Но, по крайней мере, это всс лучше, чем просто сухари.

Утром опять идет дождь. Сначала сильно, потом переходит в моросящий. Так и шлепаем по лужам, закутавшись в целлофановые накидки. Через Торговую Площадь, длинную, изогнутую, застроенную такими же длинными домами с не совсем ровными фасадами, по лестницам поднимаемся к средневековым воротам Альмедины. Альмедина - самая старая часть города, отстроенная еще маврами. Под аркой ворот пристроилась лавка букиниста, тоже местная достопримечательность. Поднимаемся всс выше и выше и выходим к приземистому готическому Старому Собору тринадцатого века. Подышав готикой и немного обсохнув, по скользким булыжным мостовым пробираемся к Университету. А Университет Коимбры это всс равно, что университет Оксфорда. Основанный в 1290 году, он является старейшим в стране и может поспорить по своей значимости с университетом испанской Саламанки, до которой, кстати, отсюда не так уж далеко. Я давно мечтал здесь побывать, прежде всего потому, что Университет Коимбры у меня ассоциировался с его великолепной библиотекой. И вот теперь мечта сбылась. Хоть сегодня и понедельник, всс работает. В Библиотеку Янину, построенную в 1716-1724 годах по указу Жоау (Иоанна) V, впускают группами по 25 человек, так что нам пришлось подождать, пока группа соберется. Следующую группу запускают, когда выйдет последний посетитель из предыдущей и не надо объяснять, что последними, как всегда, были мы. И есть причина на то. Во первых, как я уже писал, я обожаю запах старых кожаных переплетов, кресел, обоев (есть и такие), мебели трехсотлетнего возраста, впитавшей в себя копоть свечей, короче, всего того старья, которым полны музеи и которые сводят с ума антикваров. С каким удовольствием я на старости лет служил бы смотрителем какого-нибудь маленького музея древностей, но не у нас в стране, где с зарплаты музейщика можно самому превратиться в экспонат, а где-нибудь старой, доброй Матушке-Европе! Мечтать не вредно.

А во-вторых (возвращаясь к библиотеке), сама она - великолепное творение барокко. 300000 книг XVI-XVIII веков в чудесной оправе!

Рядом с библиотекой - барочная капелла Святого Михаила, дальше - Колокольня, символ Университета; в основном корпусе публику пускают в Актовый Зал XVII века и Зал Личных Экзаменов. Еще, если кому хочется вспомнить молодость, рекомендую сходить в студенческую столовую. Повариться, так сказать, в студенческой среде.

Мы поварились и пошли дальше, вернее, сделав круг по городу, потихоньку пошли к вокзалу. Часть университетских строений при Салазаре была снесена и на их месте построен квартал, напоминающий фашистский ЭУР в Риме. Та же эпоха, те же принципы. Если будете в Коимбре не в понедельник, как мы, посетите музей Де Кастро - неплохое собрание древностей. По пути на вокзал я сбегал до середины моста Санта Клара, чтобы город с реки сфотографировать, чего и Вам советую.

Николай Баландинский, veranika@nm.ru.

В тексте описан личный опыт автора
Оцените статью
Полезность:
Интересность:
Читайте также
Модная школьная форма для девочек: как выбрать?
Юбка или сарафан, брюки или кюлоты?
Оставить комментарий к статье "Рассказ о безрассудно любопытных или дикарем по Испании и Португалии. (Часть 7)"

Вы не авторизованы.

Поделитесь:

14.08.2002
Обновлено 14.08.2002
Реклама
Статья дня
Модная школьная форма для девочек: как выбрать?
Модная школьная форма для девочек: как выбрать?
Юбка или сарафан, брюки или кюлоты?
Близкие по теме статьи
Маленькие семейные путешествия по Испании. Часть 3
Маленькие семейные путешествия по Испании. Часть 3
В отличие от курортно-искусственных городов Салоу и Ла-Пинеда, Камбрилс — самый настоящий испанский городок, возникший на месте рыбацкой деревушки...
Рассказ о безрассудно любопытных или дикарем по Испании и Португалии. (Часть 8)
Рассказ о безрассудно любопытных или дикарем по Испании и Португалии. (Часть 8)
Поезда из Коимбры до Порту ходят каждый час. Два часа - и мы на вокзале Сан Бенто. Он сам - достопримечательность.
Рассказ о безрассудно любопытных или дикарем по Испании и Португалии. (Часть 9)
Рассказ о безрассудно любопытных или дикарем по Испании и Португалии. (Часть 9)
...А пилигримы все идут. Не так, чтобы толпами или гуськом один за другим, но через каждую пару километров они попадаются. Параллельно шоссе для...
Реклама
Лауреат Премии Рунета 2005Лауреат Национальной Интернет Премии 2002Победитель конкурса «Золотой сайт'2001»
SIA "ALP-Media", Свидетельство о регистрации СМИ №000740455. info@7ya.ru, https://www.7ya.ru/
Материалы сайта носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного согласия компании SIA "ALP-Media" и авторов. Права авторов и издателя защищены.


Рейтинг@Mail.ru
7я.ру - информационный проект по семейным вопросам: беременность и роды, воспитание детей, образование и карьера, домоводство, отдых, красота и здоровье, семейные отношения. На сайте работают тематические конференции, блоги, ведутся рейтинги детских садов и школ, ежедневно публикуются статьи и проводятся конкурсы.
18+

Если вы обнаружили на странице ошибки, неполадки, неточности, пожалуйста, сообщите нам об этом. Спасибо!