Содержание:

Начало.

Первая наша поездка на Тенерифе была до Виллафора — мы двинули осваивать прокатную машинку и смотреть на закат. Не уложились в сроки (закат случился гораздо раньше, чем мы поднялись), да и закат в этот день был неинтересный — солнце село в облака. Тем не менее, знакомство с нашим железным конем прошло успешно, и впечатления от местных дорог тоже были получены.

К содержанию

Тенерифе вокруг нас

На следующий день мы ехали в сторону Маски с намерением посетить маяк Тено и увидеть драконовое дерево. Сразу скажу, что Маска после Гомеры сильного впечатления не оставила (кстати, дорога поверху, в которую переходит заканчивающаяся аутописта, на мой взгляд, значительно интереснее береговой). А вот с Тено вышел забавный случай.

Острова, где всегда весна. Часть 3Забив точку назначения в GPS, мы по указанию говорящей машинки в какой-то момент свернули в сторону с дороги, по которой ехали мимо Маски. Указатель на дороге тоже показывал туда: Teno! Меня малость удивило, что обещанной по карте Буэновисты дел Норте до поворота не случилось, но мало ли как тут устроены дороги... Дорожка была не ахти (но мы-то знаем, что дорога на маяк закрыта для регулярного движения, чего же от нее ждать!) и, регулярно петляя, уводила нас все выше в небо (это меня немного смущало, т.к. на маяке я собиралась купаться, а для этого приличнее было бы ехать вниз, чем вверх), время от времени нам встречались такие же, как и мы, туристические машинки, все предупредительно тормозили и аккуратненько старались дать друг другу дорогу на становившейся все более узкой тропке. Через какое-то время мы окончательно убедились в том, что вид встречных туристов не совсем обычный. Выражение их лиц ясно говорило: "Где я, кто я? И что, интересно, я здесь делаю?" Это побудило нас остановиться в первом же месте, где дорожка позволяла, и разобраться в вопросе, максимально увеличив масштаб карты GPS. Мы ехали не на маяк, мы ехали на пик Тено! И наше восхождение к пику только начиналось, а спускаться с него предстояло, возвращаясь назад этой же исчезающей в ничто дорожкой. Итак. Для будущих туристов, ищущих маяк. Точка следования в GPS должна явно быть маяком — искать надо Faro Teno, иначе искупаться не удастся.

Маяк (Faro Teno) понравился! Закрытая дорога на самом деле очень красивая, особенно мирадор у первого туннеля. Она (я думаю, специально) в довольно плохом состоянии в начале пути, а дальше вполне приличная. Впрочем, возвращаясь, мы видели посреди дороги не такие уж мелкие камушки, выглядевшие свежесвалившимися со скалы, так что на Тено едет только тот, кто уверен в своей удаче! Тем не менее, народу на маяке полно, а вот для купания там место не очень-то подходящее: песчаный пляж (слева) по совместительству — гараж моторных лодок, дикие скалы берега (справа) позволяют купаться только в естественных бассейнах, отгороженных камнями от волн прибоя, платформа и лесенка (прямо) пригодны для одновременного купания двух-трех человек. Но красиво, я довольна, что мы там были.

Дорога к драконовому дереву простая и прямая, почти до самого дерева. Тут, возле парка драконового дерева, будут проблемы с поиском парковки. Либо подземная платная (не знаю, сколько стоит), либо сверху от лестницы будет вам махать руками какой-нибудь абориген — это значит, что место припарковаться там есть. Но совсем крохотное. Но он своими усилиями вас туда мастерски упихнет — проверено! За труды заплатите 1 евро. Мы к самому дереву не ходили, смотрели на него из парка — мне показалось, что со стороны его видно лучше, к тому же близился вечер, а нам еще возвращаться...

На обратной дороге пришлось поспорить с прокладывающей путь машинкой, которая знала гораздо более короткие пути козьими тропками, чем те, по которым мы соглашались ехать. В итоге закат короткого зимнего дня застал нас в Изоре. На следующее утро был намечен путь к вулкану.

Острова, где всегда весна. Часть 3Мы все больше привыкаем обходиться без часов. Время показывают мобильные телефоны, которые всегда с нами. Так было и на этот раз. За одним исключением: в какой-то момент местный оператор перехватил управление и выставил нам в телефон время Мадрида. В итоге наш выезд на Тейде и без того намечавшийся как ранний (разрешение на подъем в первой пачке, да и чтоб народу поменьше), случился вообще глубокой ночью и в полной темноте. Дежавю. Мы уже проезжали Виллафор ночью... Пустынная дорога, которая уже давно упорно ведет нас вверх, внезапно начинает постепенно снижаться. Это как? Уж не просвистели ли мы в темноте мимо вулкана, даже не заметив его? GPS считает, что пик впереди, а дорога упорно ведет вниз. Но вот ночь вокруг нас сереет, и где-то далеко впереди мы замечаем Тейде и строения на его склоне — фуникулер. На парковку мы подъехали еще до рассвета, зато встретим его в таком вот интересном и необычном месте! Жалко, что кафетерий не открывают так рано (его открыли уже после 9:00, когда самые целеустремленные уехали к вершине, так и не выпив кофе).

На улице реально холодно, прячемся в машине от ледяного ветра. Неужели я действительно вылезу на улицу, поднимусь еще выше и полезу в гору?! Уже скоро. На этом ветру?! Ближе к 9 часам утра (открытие фуникулера) на станции обозначается какая-то жизнь, публика тоже начинает постепенно съезжаться. Взошедшее солнышко резко делает мир веселее. Все равно холодно! Но предстоящее восхождение уже ощущается вполне реальным.

Как-то на форуме спрашивали, как нужно одеваться зимой на Канарах. Так вот, при подъеме на Тейде в 9 часов утра 9 января я чувствовала бы себя комфортно в стеганых горнолыжных штанах, непродуваемой теплой куртке, шапке-ушанке, варежках и длинных-длинных теплых носках или в валенках. Да! И физиономию не забыть намазать кремом "Морозко — румяные щечки". За неимением всей этой прелести лезть приходится в тапках, джинсах, свитере и флиске (продуваются на раз!), постоянно поправляя сдуваемую ветром капроновую косыночку.

Острова, где всегда весна. Часть 3На платформе, куда привозит подъемник, отмечены три расходящихся в разные стороны пути к смотровым площадкам. 10-ый собственно на вулкан. 11-ый и 12-ый — уже без набора высоты вправо (вид на север острова) и влево (вид на Гомеру и на дополнительный кратер). Мы прошли по всем, каждый интересен чем-то своим.

Конечно, самым первым был подъем на Тейде. На информационном щите подъем отмечен как тяжелый. Но сам путь нетяжелый, конечно, тяжелым его делает ледяной ветер и недостаток кислорода, я своей дыхалкой явно это чувствую, забираясь вверх с остановками, муж на вершине прикуривает подзорной трубой (зажигалка отказывается работать). По дороге встречаем уже спускающихся девушек и остаемся с вулканом одни. Иней возле серных испарений. Лед на цепях ограждения. Там, наверху, тропинка уводит на другой склон, и вдруг неожиданно оказывается, что ветра уже нет, что можно вздохнуть, разжать втянутые в рукава замерзшие кулачки, и осмотреться. Подъем на Тейде примирил нас с курортным Тенерифе, с бестолковым Лас Америкасом, где мы живем, с неудобными дорогами, со скрипучими диванами отеля. Мы были одни на самой вершине, где-то внизу парили облака и птицы, а вокруг была тишина, бесконечный океан и солнце. Мы просидели на вершине довольно долго, и лишь спускаясь, встретили следующую пачку взбирающихся на пик туристов. Настоятельно рекомендую посещение вулкана в ранние часы! Это не место для толпы, его стоит прочувствовать в одиночестве.

К содержанию

Дополнительные заметки к разным фрагментам путешествия

1. Аэропорт Мадрида Бархас оставил не самое хорошее впечатление по пути "туда". Все как-то запутанно... Стыковка изначально планировалась короткая, а небольшой задержкой взлета в Домодедово она сократилась минут до 40. Сначала мы шли с толпой соотечественников, ориентируясь на любителей Канарских островов, явно проходящих этот путь не в первый раз. А вот потом отвлеклись на призрачную возможность покурить (кабинки для курения в аэропорту снесли, и это представляет определенную проблему) и соотечественников растеряли. Тут и оказалось, что сориентироваться в Бархасе с произвольного места не так-то и просто.

Попытавшись предъявить свой посадочный талон в информационном киоске для уточнения дальнейшего направления следования, я с изумлением выслушала ответ служащего: "Я про аэропорт ничего не знаю, я выдаю информацию для туристов". Так и не поняв, кто же я тогда, мы двинули дальше самостоятельно. На встречающихся табло почему-то были показаны только номера лент транспортера для получения багажа. Ну, в итоге, покинув зону выдачи багажа, мы все-таки вышли на нужный гейт, но время реально поджимало. К тому же, покурить тоже не удалось.

На пути "обратно" следовать в кильватер было некому, и мы сразу ориентировались самостоятельно. И тут оказалось, что если инструкциями руководствоваться с начала пути, а не с произвольно выбранного места Бархаса, то все найти можно, указатели достаточно информативны и понятны.

Ощущений добавила забастовка "Иберии", про которую никакой информации и разъяснений аэропорт тоже не давал. Но это уже совсем другая история — не знаю, насколько в этом можно винить аэропорт.

2. Мы попали на "забастовочный" рейс 10 января. На Канары забастовка "Иберии" не распространялась, бастовал рейс "Мадрид-Москва". Но это хуже! Задержаться на Тенерифе было бы гораздо приятнее, чем в Мадриде.

Считалось, что 10-ого "Иберия" не бастует, забастовки были 9-ого и 11-ого. Однако на наш рейс (вылет без 15 минут полночь 10-ого) половине самолета выдали при регистрации посадочные талоны без места. В аэропорту Тенерифе представители "Иберии" сказали, что сегодня забастовки нет. На табло в Мадриде ничто не предвещало неприятностей. Они начались уже сильно после границы, сдачи багажа, контроля безопасности и длиннющего перехода к 1-ому выходу зоны R (самый дальний гейт Бархаса). Только там пассажиры узнавали, что не полетят.

Предлагалось получить у стойки "Иберии" бумаги (билеты на "Люфтганзу" на следующий день через Мюнхен, ваучер на приаэропортовый отель, бумаги на компенсацию в 440 евро на нос — вот могу путать, т.к. нас это не коснулось, а точной информации не было, но, кажется, так). При этом следовало получить назад свой багаж, выйти из аэропорта назад в шенген и отправиться в отель, вернувшись в аэропорт завтра. Те же, кто умудрился получить посадочный с местами (например, мы, т.к. мы зарегистрировались по Интернету еще за сутки), летели домой своим рейсом. Видимо, значительную часть самолета заняли пассажирами, не улетевшими вчера.

Проблемы задерживающихся: непонятно, что делать тем, у кого виза — не "мультик", что делать тем, кто накупил в дьюти-фри тележку алкоголя, который назад в аэропорт завтра уже не пустят, ну и тем нехорошо, кому надо срочно на работу или со стыковкой дальше. Если же кто не обременен особо вещами или поджимающими сроками, компенсацией можно было бы полпоездки на отдых окупить.

Хуже всего было то, что информация непонятная. И что нельзя было поменяться тому, кто готов остаться за компенсацию, с тем, кто хочет лететь непременно.

Ну, люди настроились уже домой, конечно... Я рада, что у нас были места, и мы улетели. Хоть и без компенсации остались. А дядька какой-то всю дорогу сокрушался, что вот и Мюнхен бы посмотрел, и деньжата бы были.

На удивление, даже багаж наш не потерялся, прилетел вместе с нами в Москву, задержка рейса всего на час.

3. Эти южные народы такие морозоустойчивые! Я это еще по Барселоне помню, где толпы народу холодным осенним вечером часами сидели на ледяном граните ступеней дворца в ожидании поющего фонтана. Девушки практически голышом. С микроскопическими детками. Вот сразу видно, что жители теплых стран, что одеваться по погоде их никогда не учили. Так и на Тененифе. Нет, я, например, раз уж приехала на пляжный отдых и на море, то искупаться, конечно, тоже залезу непременно. Но бегать потом целый день по ветру в мокрых трусах до шеи — на это же смотреть страшно! И такое ощущение, что не испытывают они при этом дискомфорта. Не мерзнут...

4. Вот что странно: лидером паромных перевозок на Тенерифе почему-то считается Fred Olsen Express. У Ослика все поставлено "на поток", цель поездки на нем — скорейшее перемещение в пространстве (ряды кресел-кресел-кресел в салоне, словно в самолете, парусиновые скамейки единственной открытой палубы под выхлопной трубой). Армас — величественна. Она напоминает о традициях и роскоши морских прогулок. Несколько этажей. Кожаные диваны и светлый лак деревянных лестниц салонов. Плетеная мебель множества открытых палуб. И... Армас к тому же дешевле!

Но вот чего у Ослика не отнять — его сайт работает гораздо лучше Навиеры. Я брала по Интернету билеты на Гомеру Армасом (50 евро на двоих) и обратно Олсеном, даже двумя — маленьким Осликом из Гранд Рея в Сан Себастьян (10,5 евро на двоих), а оттуда большим в Лос Кристианос (64,14 евро на двоих). Ослик обычным образом принял оплату и обычным же образом выслал на мыло электронное подтверждение поездки. Сайт Армаса взял деньги, не подавившись, а в ответ выдал мимолетную страницу (я чудом выгнала ее на принтер), подтверждающую хотя бы сам факт оплаты − ни даты, ни рейса, ни количества пассажиров (правда, волшебный номер брони там все-таки был). При нажатии кнопки "Продолжить" эта страница канула в лету, и больше никакого подтверждения о моей причастности в Армасу мне выудить с сайта не удалось, несмотря на письмо в службу поддержки. Так до самой регистрации на паром (получение посадочных талонов в кассе в Лос Кристианосе) я не была уверена, что у меня есть билеты. Хотя никаких проблем при демонстрации моей странной бумажки не возникло, мне выдали мои посадочные талоны, выдали бы, наверное, и без нее — просто по паспортам, как на самолет.

5. Вылазка во время длинной (порядка 5 часов) стыковки в Мадрид оказалась совершенно бессмысленной. Доехав на метро прямо из аэропорта, как и обещал всемирный разум, где-то за полчаса и за 2 с полтинником местных евро до Площади Кастилии, мы так и не поняли, а зачем мы это сделали. Полюбовавшись на тысячу машин, ехавших по площади с разных сторон, на два уродливых наклонных здания (произведения кувейтского градостроительного искусства); на торчащую посреди площади палку до неба; на безликий фонтан, где мужчина и женщина изображались в стиле Пикассо в форме... ну, например, яйца; на закрытие ворота парка (19:00 по местному времени). Перейдя по пешеходным переходам все сто дорог, сходящихся на этой площади, мы умудрились в отведенное время еще даже прошагать квартал от площади вдоль проспекта в надежде увидеть хоть что-то интересное. Увидели забор стройки и вернулись в метро. И назад в аэропорт.

Мадрид (в части Площади Кастилии зимним почти новогодним вечером) ни разу не впечатлил.

Цены на все

Самолет: 810 €.
Паромы: 128 €.
Отели: 460 €.
Фуникулер на Тейде: 50 €.
Аренда машин (4 суток): 109 €.
Бензин: 60 € (10-20 из них лишние, на Гомере).