Содержание:

Реклама

Географической привязкой нашего семейного летнего отпуска в этом году стала Карелия. Глава семьи прошлой весной побывал в окрестностях Беломорска в пешем походе с товарищами, очень впечатлился красотой природы и предложил нам поехать с экскурсионно-развлекательными целями. Дети заинтересовались возможностью увидеть белые ночи и петроглифы, в своих интересах я усмотрела несколько природных месторождений и геологических музеев. Но все-таки хотелось еще увидеть море... Решили, что это будет Баренцево, и в маршрутный лист добавился Мурманск.

Отдых в Карелии

Конечно же, вызывает удивление такое решение — поехать летом на север, который ассоциируется в первую очередь с холодом, но любопытство пересилило боязнь замерзнуть. Экипировались соответственно прогнозам погоды и графикам среднемесячных температур в выбранных местах пребывания, т.е. осенняя одежда, непромокаемая обувь, дождевики. Наряду с теплыми куртками — средства от солнечных ожогов, обязательные атрибуты также — репелленты, средства от укусов комаров и защита от клещей.

Прикинув расстояния между пунктами и возможное отсутствие общепита, собрали также походный инвентарь — посуду, газовую горелку, компактные стол и стульчики, а также запас провианта: мясные консервы и бакалею. Муж добавил к поклаже канистру с топливом — заправок на трассе «Кола» мало. В итоге легковой автомобиль-универсал загружен с горочкой.

Итак, маршрут составлен. Основным пунктом размещения был выбран Петрозаводск, затем переезд в Мурманск на несколько дней, на обратном пути не смогли себе отказать в дополнительном удовольствии — навестить давнего друга, СПб. С помощью Букинга определены места проживания в количестве пяти квартир — предпочитаем именно такой вариант размещения. Прочитаны тонны отзывов, пролистаны сотни страниц путеводителей, составлены авторские карты местности.


В пятницу стартовали в 6 утра. Пораньше, чтобы успеть проскочить Вышний Волочек без пробок — единственный городской светофор создает затруднения. Однако затор образовался раньше — идет ремонт Тверской объездной дороги, полосы сужены, в некоторых местах реверсивное движение, потеряли на этом отрезке около 40 минут. Но зато Вышний Волочек проехали на одном дыхании. Во второй половине дня прибыли в Тосно — здесь у нас родственные узы, отпуск начался с приятных встреч.

Кириши, Волховская ГЭС, Старая Ладога

Утро субботы — дорога в сторону Петрозаводска. Надо отметить, что наш путь пролегал мимо исторических строек советской эпохи. Первая — Кириши.

М-18, Кириши

Во время Великой Отечественной войны здесь был Киришский плацдарм, сдерживающий натиск немецкой армии. В 1961 году началось строительство нефтеперерабатывающего завода, а с 1963 года стройка объявлена Всесоюзной ударной комсомольской, о чем и свидетельствует памятный знак на въезде в городское поселение. Сейчас Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) — единственный нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе России. Однако дорога первые несколько километров после поворота с трассы оставляет желать лучшего — этакий слалом между ямами, рытвинами и ухабами...

Следующий исторический памятник науки и техники — Волховская ГЭС, одна из старейших действующих в России.

Волховская ГЭС

Строительство русловой низконапорной электростанции закончено в 1927 году, в годы ВОВ станция обеспечивала энергоснабжение промышленных объектов в блокадном Ленинграде. Интересно, что здание энергоузла расположено под углом к руслу реки и прикрыто специальной ледозащитной стенкой, а справа и слева — две водосбросные плотины. Говорят, что часть основных машин ГЭС заменены на современные, но остальные работают на оригинальном оборудовании, 90-летнем. На электростанцию некоторые туристические фирмы организовывают экскурсии, можно найти контакты в интернете.

А мы катимся дальше. Следующая остановка более древняя, нежели начало прошлого века, — крепость в селе Старая Ладога. Город образовался на левом берегу Волхова, где когда-то пролегали два великих водных пути — «из варяг в арабы» и «из варяг в греки».

Первое упоминание о Староладожской крепости встречается в «Повести временных лет»: в 862 году в Ладогу был призван Рюрик со своими братьями Синеусом и Трувором, которые начали постройку деревянной крепости. В 1114 году князь Мстислав начинает строительство каменной крепости. Высота ее стен достигала 8 метров, их толщина — около 3 метров. Стены стояли «на присыпе» — насыпном грунте и были сложены из известнякового плитняка, скрепленного цементирующим раствором.

В XV веке крепость была перестроена: из огромных валунов были возведены 5 башен (Климентовская, Воротная, Тайничная, Стрелочная и Раскатная), которые затем были облицованы тесаным камнем и плитняком. Их толщина в основании достигала 9 метров, башни имели несколько ярусов боя. Сама крепость имела в плане форму вытянутого пятиугольника, повторяя первоначальную планировку. В 1584-85 годах были устроены земляные валы — «земляной город».

Крепость в Старой Ладоге

Крепость подвергалась нападениям в различные войны, и к середине ХХ века превратилась в руины. В советское время (опять эпоха!) началась реставрация памятника, что длится и в настоящее время. Восстановлены Сторожевая и Климентовская башни, часть крепостной стены. На территории крепости расположены два храма: Георгиевская церковь, построенная в XII веке, с сохранившимися фресками, и церковь Св. Дмитрия Солунского, памятник деревянной архитектуры. В деревянном храме служили зимой, а летом службы проходили в каменной церкви. Местные жители рассказывают, что в церкви Св. Геогрия молился перед битвой со шведами князь Александр Ярославович, прозванный впоследствии Невским.

В крепости действует музей, билеты 150 рублей, дети до 16 лет бесплатно, можно осмотреть экспозицию в Воротной башне, выставку «Археология Ладоги» и храм Св. Дмитрия Солунского. В храм Св. Георгия вход по отдельным билетам. Можно заказать экскурсию на группу, можно просто побродить по территории, полюбоваться видом на реку. Несмотря на мощные укрепления, крепость оставляет впечатление спокойствия и уюта. Нам очень понравилось это посещение.

Мост через Свирь

Очередной интересной исторической зацепкой на нашем пути оказался мост через реку Свирь. Эта водная артерия соединяет Ладожское и Онежское озера, судоходна, и поэтому автомобильно-железнодорожный мост, построенный в 1972 году, сделан разводным.

Но его пролет поднимается не в сторону, а вверх — так называемый лифтовый мост. Разводной участок установлен на специальных опорах и поднимается в горизонтальном положении. Именно эти опоры и привлекают внимание своими формами. Чего только не придумают инженеры.

Трасса «Кола», хоть и двухполосная, но с хорошим покрытием. Правда, попадаются камеры, фиксирующие скорость, и мобильные посты ДПС.

Пересекаем границу Ленинградской области и Республики Карелия, что на 259 км трассы М-18. Нас ждет Петрозаводск!

Здравствуй, Петрозаводск! Нас радушно встретили администраторы съемной квартиры, с балкона 16-го этажа впечатляющий вид на город и Онежское озеро. Отдохнули, освоились, но на месте ж не сидится, интересно в новом городе, поэтому решили посмотреть на Чертов стул, благо погода хорошая и ночи белые. Заодно освоить местный общественный транспорт.

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске
Железнодорожный вокзал в Петрозаводске

Достопримечательности Петрозаводска: Чертов стул

«Яндекс-транспорт» подсказал удобный путь — на маршрутном автобусе № 4 от нашего дома до остановки «ПЛМК». Нужно только обратить внимание на конечный пункт автобуса — чтобы обязательно было название Соломенное. Из разных районов города можно доехать также на автобусах с номерами 6, 23 и 27. Дорога заняла около 30 минут. Затем мы спустились по пешеходной дорожке до наплавного моста через Логмозерский пролив, который соединяет Онежское озеро и Логмозеро. На заонежском берегу привлекает внимание церковь во имя Сретения Господня — памятник архитектуры конца XVIII века.

После моста мы пошли по Пролетарской улице и улице Пришвина в сторону Ботанического сада. По указателям добрались до ворот заповедника. Прошли мимо языческой поляны — это стилизованная копия каменного лабиринта из четырех дорожек и сейдов. Вход в сам Ботанический сад закрывается в 17 часов, но мы ушли правее, мимо пустующей будки охранника и шлагбаума, — в лес. Через некоторое время взгляду открылось каменное плато — урочище Чертов стул.

Этот геологический памятник природы Карелии находится на краю горы Большая Ваара, и является результатом вулканической деятельности — 2 миллиарда лет назад здесь был действующий вулкан. Лава вулкана, застывая, и превратилась в подобие гигантского стула, а местные жители впоследствии придумали и образное название, и несколько легенд и поверий. Одно из них: Чертов стул обладает большой энергетикой, и если сесть на край стула и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Не пробовали.

Урочище Чертов стул
Урочище Чертов стул

С «сиденья» стула открывается очень красивый вид на центр Петрозаводска, расположенный на противоположном берегу Онеги.

Что ж, пора двигаться обратно. Последний рейс нашей маршрутки из Соломенного в центр в 21-30, специально уточнили у водителя, а время приближалось к 9 вечера, поэтому на остановку вернулись довольно быстро.

Конечно, белые ночи немного сбивают временные ощущения — уже поздний вечер, а светло... Кажется, что еще гулять и гулять, а по часам ночь на дворе.

Реклама

История Петрозаводска

Воскресенье — прогулочный день, знакомство с историческим центром города и променад по набережной. Петрозаводск — столица Карелии, самый крупный город республики, порт пяти морей. Как известно, слободу основал Петр Первый, заложив здесь завод, впоследствии получивший его имя.

Предприятие специализировалось на металлургии, пушечном и оружейном производстве и должно было стать одним из основных арсеналов русской армии и флота в ходе начавшейся в 1700 году Северной войны со Швецией, находившейся в зените своего могущества. Наряду со знаменитыми пушками на нем выпускались ядра, различные виды холодного и огнестрельного оружия, корабельная оснастка.

После победоносного завершения в 1721 году Северной войны объем производства на Петровском заводе стал постепенно сокращаться, и в 1734 году он был закрыт. Однако город не остался без внимания монарших особ. Екатерина Вторая во время русско-турецкой войны велела построить новый завод — Александровский. Он снабжал своими орудиями флот и крепостную артиллерию России. Интересно, что кроме пушек на нем производили художественное литье, посуду, меры веса, на которые во избежание подделок ставился «секретный штемпель». Здесь изготавливали паровые машины для Петербургского монетного двора и Воицкого рудника. В 1788 году на территории предприятия была сооружена первая в России заводская рельсовая дорога длиною 160 метров.

В 1777 году Указом Екатерины II Петровская слобода была возведена в ранг города под названием Петрозаводск в составе Новгородской губернии, а в 1784 году город получил статус губернского. Первым управителем стал Гаврила Романович Державин, в ту пору офицер и поэт.

В XIX — начале XX в. Петрозаводск был известен как место политической ссылки.

В годы Великой Отечественной войны Петрозаводск был оккупирован финскими войсками и частично разрушен, часть зданий была восстановлена, часть — отстроена заново, некоторые восстановлению не подлежали.

Центр Петрозаводска, музеи

Мы начали свой променад с проспекта Ленина, от Центрального сквера. По Санкт-Петербургской аллее прогулялись до площади Ленина. До 1960 года она называлась Круглой, и в центре стоял памятник основателю города. Потом императора перенесли на набережную, а в центре площади появился памятник вождю мирового пролетариата.

Площадь обрамляют два полукруглых здания и два флигеля, эти постройки сохранились с конца XVIII века, единственные в городе столь старинные. В одном из зданий комплекса Национального музея Республики Карелия расположен Карельский государственный краеведческий музей, куда мы и направляемся.

Национальный музей Петрозаводска
Национальный музей Петрозаводска

Это один из старейших музеев региона, основан в 1871 году, официальный адрес — пл. Ленина, 1. Часы работы с 10 до 18 со вторника по воскресенье, понедельник выходной. Есть день бесплатного посещения — каждое второе воскресенье месяца. Цены на входные билеты достаточно демократичны, от 50 до 150 рублей, в зависимости от целей посещения.

Мы купили комплексные билеты на осмотр всех экспозиций основного здания и филиала (Музей природы). Воскресным утром мы были единственными посетителями музея, не спеша прогуливались по залам. А тут есть на что посмотреть! В цокольном этаже три зала посвящены природным особенностям региона (отличная коллекция минералов!), и еще один — археологии Карелии.

На первом и втором этажах представлена история региона с конца XVI века до наших времен. В каждом зале можно посмотреть фильм по теме экспозиции, есть интерактивные уголки — можно послушать национальные песни, примерить этнический наряд, попробовать написать пером, полистать газеты и журналы соответствующего времени. Хранители музея вежливы и доброжелательны, обращали наше внимание на наиболее интересные и ценные экспонаты. Музей современный, очень насыщенный и интересный!

В основном здании мы задержались почти на два часа. После исторических экскурсов продолжили свой путь в филиал музея. Выйдя из музея и повернув направо, прошли мимо входа в Губернаторский парк. Это один из старейших парков города, площадью около 5 гектаров, в центре — памятник Гавриле Державину, а недалеко от входа — выставка самых первых изделий Александровского завода (пушки, шестеренки, ядра). Приятное место для отдыха.

Петрозаводск, Музей природы
Музей природы

В здании Национального музея по адресу ул. Энгельса, 5 расположены два его подразделения — «Музей природы» и семейный игровой центр «Музей для семьи». В экспозиции — две крупные диорамы: «Животные леса» и «Обитатели Белого моря», а также несколько больших тематических витрин. Первый зал рассказывает о млекопитающих карельского леса, а также типичных и редких птицах Карелии. Второй демонстрирует животных, обитающих в Белом море, реках и озерах республики.

Мы опять-таки были одни в помещении, разговорились со смотрительницей, по ее совету дети опробовали интерактивные стенды с викторинами. И этот музей оставил отличные впечатления.

Реклама

На улице Энгельса расположен сквер «Партизанская поляна» с военно-мемориальным комплексом Карельского фронта «Аллея памяти и славы». Мемориал увековечил память всех воинских формирований Карельского фронта, принимавших участие в обороне и освобождении Карелии, а также имена 134 Героев Советского Союза и 15 полных кавалеров ордена Славы.

Отдохнув в сквере, мы продолжили свой путь. Спустились к речке Лососинка, перешли на сторону Петровской слободы и нашли еще один замечательный музей на улице Калинина, 1, — Музей промышленной истории Петрозаводска. Вход свободный, часы работы с 11 до 17 ежедневно, кроме понедельника.

Музей промышленной истории Петрозаводска
Музей промышленной истории Петрозаводска

Музей позиционирует себя как единственный историко-технический музей в Карелии, раскрывающий путь промышленных предприятий города и его достижений, начиная с богатейшей истории Петровского завода. Здесь три зала — «Исторический зал», «Зал промышленности Петрозаводска» и «Увлекательная наука».

Исторический зал посвящен эпохам Петра Первого и Екатерины Второй, основанию и становлению Петровского и Александровского заводов. Во втором зале можно узнать о жизни Онежского завода после революции и до наших дней и о судостроительном заводе «Авангард».

«Увлекательная наука» — это скорее коридор, нежели зал. Здесь установлены простейшие приборы, позволяющие познакомиться с основными законами физики, все экспонаты можно трогать-дергать-давить-пинать. Дети с удовольствием воспользовались таким разрешением.

Набережная Онего

Следующей целью нашей прогулки по городу была Онежская набережная. Выйдя из музея и пройдя по парку Ямка, добрались до проспекта Карла Маркса. Одна из крупных центральных улиц города, здесь мы увидели много административных зданий (например, Министерство внутренних дел) и культурных учреждений: Театр кукол, Национальный театр Карелии, Музей изобразительных искусств, Дом Кантеле, Музыкальный театр. Ближе к набережной улица разделяет два больших городских оазиса — Прибрежный парк и Петровский сад. Водный вокзал — здесь базируются «кометы» и «метеоры», отправляющиеся в Кижи, Сенную Губу, Шалу и Великую Губу, и швартуются туристические теплоходы.

Онежская набережная
Онежская набережная

В 1994 году в день города петрозаводчане получили очень красивый подарок, сразу ставший популярным. Главный городской променад начинается от Петровского сквера — здесь тот самый памятник основателю города, удаленный с площади Ленина. Набережную можно назвать галереей современного искусства — здесь целая вереница скульптур, полученных в дар от городов-побратимов, мы насчитали 11 произведений. Самое популярное — Дерево желаний (дар от шведского города Умео): автор обработал натуральную сосну стеклотканью и на стволе дерева расположил символическое ухо: прошепчи одно желание. Надо сказать, что у этой скульптуры иногда даже очереди образовываются.

Более классическое украшение набережной — беседка-ротонда. Легенда гласит, что именно на этом месте был павильон для отдыха императрицы Екатерины Второй во время ее посещения Петровской слободы. Если пройти чуть дальше, откроется еще один из популярных памятников — Кошелек удачи, дар Риги. По замыслу создателя кошелек символизирует удачу и достаток, а среди туристов бытует мнение, что нужно обязательно потереть кошелек, чтобы получить эти блага.

Но самая главная достопримечательность набережной — конечно же, Онежское озеро. Это второй по величине пресноводный водоем в Европе после Ладожского озера, длина — 290 км, ширина до 70 км, максимальная глубина — 150 м, площадь зеркала ~ 10 тыс.кв.км. В Онегу впадают более 50 рек, а вытекает только одна — Свирь, но она открывает путь в Балтийское море. Беломорско-Балтийский канал соединяет озеро с Белым морем и впоследствии с Баренцевым, а через Волго-Балтийский водный путь — с рекой Волгой, Каспийским и Чёрным морем. Вот почему Петрозаводск называют портом пяти морей.

Водная гладь завораживает... Особенно если присесть на скамеечку, пригреться на солнышке и наслаждаться хорошей погодой и окружающей обстановкой. Набережная не отделяет озеро от города большим парапетом, а является как бы продолжением воды, будучи лишь ненамного выше ее уровня. Отмечу, что в отделке использовались карельские материалы: граниты, диабазы, малиновый кварцит.

С большим удовольствием прогулялись по набережной, еще и с погодой повезло — 25 градусов тепла, на небе ни облачка. Вернулись домой на обед. Но мысль о малиновом кварците не давала покоя. Такой камень добывается только в одном-единственном месте в мире — на Шокшинском месторождении, что на окраине села Шокша Прионежского района Карелии. И это всего в 60 км от Петрозаводска... Конечно, мы едем!

Шокша — коммерческое название малинового кварцита — использовался при отделке мавзолея Ленина в московском Кремле, Зимнего дворца, Исаакиевского и Казанского соборов, Михайловского замка в Санкт-Петербурге. Для саркофага Наполеона доставляли камень и в Париж. Кварцит в несколько раз тверже гранита, поэтому добывать и обрабатывать его довольно трудно. На берегу Онежского озера идет разработка карьерным способом, с помощью бурового оборудования. Можно увидеть выход горной породы и громадные валуны вокруг. Набрали камушков на сувениры...

Заканчивали день в городской пиццерии. Могу рекомендовать — «Додо-пицца» на Антикайнена, 34, вкусно и бюджетно. А их додстеры (роллы с начинкой) очень выручили нас во время прогулки по острову Кижи.

Реклама

Кижи: как добраться, цены

Понедельник — поездка на остров Ки́жи. Билеты на «Метеор» я покупала заранее, на сайте, опасаясь, что в разгар туристического сезона в кассах не будет нужного количества на определенную дату. Путь на остров занимает чуть больше часа.

Мы купили лишь входные билеты, не стали дожидаться, пока наберется экскурсионная группа, взяли в кассе небольшую карту-схему острова для самостоятельной прогулки. Контролер предупредила о наличии змей — неспроста от пристани до Кижского погоста проложен деревянный тротуар.

Кижский погост, вид с залива
Кижский погост, вид с залива

Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Собранные на острове Кижи крестьянские постройки объединены в три экспозиционных сектора: «Русские Заонежья», «Русские Пудожья» и «Пряжинские карелы». У нас было четыре часа до отправления обратно, мы не торопясь прогулялись по острову, вернее, по южной и центральной его части, на северную уже не хватило сил и времени.

Начали с осмотра Кижского погоста — церковь Преображения Господня еще в реставрационных лесах, внутрь не зайти. На колокольню можно подняться за отдельную плату (300 р.). В церкви Покрова Богородицы зашли параллельно с экскурсионной группой, даже немножко послушали гида.

Дом Ошевнева
Дом Ошевнева

Далее — дом Ошевнева, дом Елизарова, дом Щепина, дом Сергеева. В таких домах показано типичное убранство зажиточных крестьян того времени, сидят ремесленники в традиционной одежде, занимающиеся каким-либо делом — вышивкой, ткачеством, изготовлением кукол и черепицы. Особенное внимание привлекли солярные знаки на домах — символы солнца, оберегающие от злых духов.

Понравилась организация пространства в заповеднике — есть деревянные скамейки для отдыха, туалеты, мусорные баки. Скамейки пригодились — мы брали с собой легкий перекус (те самые додстеры из «Додо-пиццы» и чай в сити-термах), и получился небольшой пикник на природе. На пристани несколько закусочных, сувенирные магазины.

Конечно, можно провести параллели с другими музеями деревянного зодчества — например, Костромская слобода или Витославицы в Новгороде: там билеты дешевле и попасть проще сухопутным путем. Но мы не пожалели, что приехали в Кижи. Сочетание водной прогулки, красивой природы, интересной архитектуры и хорошей погоды подарило нам незабываемые впечатления.

Кижи
Кижи

Водопад Кивач

Вторник — тоже выездной, по стандартной туристической программе — Кивач, Марциальные воды и Кондопога.

Водопад Кивач — одна из визитных карточек Карелии. Это третий по величине в Европе равнинный водопад. Расположен на реке Суне, на территории одноименного заповедника, высота падуна — больше 10 метров.

Проехать к Кивачу можно только по дороге между Сопохой и поселком Кивач. Там есть пост охраны. Вход — по билетам: 150 руб. полный, 75 льготный, некоторые категории граждан бесплатно. В заповеднике также можно посетить музей природы, осмотреть дендрарий, заказать экскурсию по экотропам. Платный вход оправдывает себя — дорожки везде облагорожены, сколочены красивые деревянные мосты и лестницы, видовые площадки обнесены надежной оградой.

Кивач
Кивач

Мощный, стремительный водопад очень красив. Основной поток падает вниз с диабазовых скал четырьмя уступами, и еще один поток вырывается из-под земли слева внизу перпендикулярно главному. Мы надолго задержались у водопада, делая фотографии, да и просто сидели на валунах, наслаждаясь хорошей погодой, чистым воздухом и окружающей природой.

Реклама

Санаторий «Марциальные воды»

Теперь — к Марциальным водам. Это крупнейший в России грязевой и бальнеологический курорт. История курорта берет свое начало в 1714 году, а музей-заповедник «Марциальные воды» создан в 1946 году и является филиалом Национального музея Карелии. Курорт сейчас — это санаторные корпуса, одноименный поселок, музей и церковь апостола Петра (1721 года постройки, сохранившаяся и поныне).

Церковь апостола Петра в Марциальных водах
Церковь апостола Петра в Марциальных водах

Всего здесь четыре ключа: № 1, № 2, № 3 и № 4. Первый источник самый дальний, в километре от Марциальных вод, остальные три расположены рядом с музеем и друг с другом. Они пронумерованы по нарастающему воздействию, т.е. четвёртый считается самым сильным.

Источники заключены в домики-павильоны-бюветы, где сбоку льётся вода из-под крана, к крану привязан ковшик, а на стене висит памятка со списком болезней, которые излечивает вода. Ее неповторимость прежде всего в высокой концентрации двухвалентного закисного железа: от 44,6 до 75,9 мг/л в зависимости от № источника.

Воды относятся к железистым азотным гидрокарбонатно-сульфатным слабоминерализованным, холодным (5°С), слабокислым (pH 6,5). Из скважин глубиной от 7 до 14 м самоизливается вода различной минерализации и, что особенно характерно, с различным содержанием железа — от 17 до 95 миллиграммов в 1 литре воды (норма не менее 10 миллиграммов на 1 литр). Кроме железа, вода данных источников содержит натрий, магний, кальций, марганец.

Павильон у источника №4 Марциальных вод
Павильон у источника №4 Марциальных вод

Современное разведочное бурение показало, что «Марциальные воды» стоят на мощном пласте шунгита, через которые фильтруются воды местных источников. В состав шунгита входят фуллерены — молекулярный углерод в виде полых шаров, по строению похожих на пустотелые «футбольные мячи». Именно фуллерены, которые содержатся в шунгите, и обуславливают лечебные действия марциальных источников.

Мы попробовали воду из пары источников, но совсем понемногу, потому что лучше не смешивать столь насыщенные минералами жидкости. По негласным правилам воду лучше пить через трубочку, небольшими порциями, чтобы вода не касалась зубов. На вкус ощущается железо и на руках, если зачерпнуть воды, остаются следы как бы ржавчины. Дети поднялись по лестнице к санаторию, чтобы увидеть старинную сосну, которую якобы посадил Петр Первый. Если не сам посадил, то видел точно, ведь дереву более 300 лет.

Петровская сосна на курорте Марциальные воды
Петровская сосна на курорте Марциальные воды

Кондопога

Признаюсь, в Кондопогу в этот день нас влек не только интерес к достопримечательностям, но и желание найти хоть какую-нибудь точку общепита. Нагулявшись по окрестностям водопада и курорта, мы обрели хороший аппетит. По отзывам нашли уютное местечко — на улице Комсомольской, 22, ООО «Кондитерское». Неказистое на вид, но кормят вкусно и бюджетно.

Подкрепившись, поехали осматривать интересности. Кондопога известна, в основном, наличием в ней целлюлозно-бумажного комбината, новым шикарным ледовым дворцом и дворцом искусств, карильонами, но настоящая жемчужина — это Успенская церковь.

Примерный адрес для навигатора — Кондопожская улица, 81, отсюда уже рукой подать до храма. Рядом небольшая стоянка для автомобилей. Нынче в церковь можно зайти как в музей, билеты 120 руб., льготные 30.

Кондопога. Успенская церковь
Кондопога. Успенская церковь

Церковь построена на скалистом полуостровке, на берегу Чупской губы Онежского озера. Самая высокая — 42 метра — среди окрестных храмов, ее видно издалека, четкую, строгую. Традиционный восьмерик на четверике, с востока к четверику примыкает алтарная апсида, с запада — трапезная, с южной и северной сторон 2 висячих крыльца. Сам сруб стоит на камнях, и со стороны озера нижние венцы — старинные, до 80 см в диаметре, и дереву на момент стройки (1774 год) уже было около 240 лет.

Крыльцо довольно высокое, с него открывается красивый вид на залив. Смотритель открыл двери, мы зашли внутрь. В небольших сенях стоят стенды с историей строительства, краткой историей Кондопожского края. Далее — трапезная, просторная и светлая комната, по бокам резные скамьи, а по центру два опорных столба. Столбы интересной формы, их очертания напоминают людей с напряжёнными под тяжестью потолка мышцами. Они окрашены, но не химической краской, а природной — натуральными красителями на основе черники, болотной охры, песка, глины. В трапезной собирались прихожане — не только с религиозными целями, но и мирские дела порешать.

Иконостас Успенской церкви в Кондопоге
Иконостас Успенской церкви в Кондопоге

Алтарная апсида — здесь пятиярусный иконостас и потолок «небо». Деревянный расписной купол представляет особую художественную ценность, так как является одним из двух сохранившихся образцов «Божественной литургии» в действующем храме, второй — в часовне Архангела Михаила в заповеднике Кижи. В центральном круге «неба» изображен образ «Христос Великий Архиерей», а вокруг него в 16 треугольных иконах — шестикрылые серафимы и ангелы в дьяконском облачении.

Расписной потолок-небо Успенской церкви в Кондопоге
Расписной потолок-небо Успенской церкви в Кондопоге

Несмотря на строгое и скромное убранство, здесь очень уютно. Тепла добавляют кипенно-белые рушники на иконах, свет, падающий из высоких окон, запах дерева...Служитель рассказывал, что деревья именно рубили топором, чтобы сохранить структуру, для долговечности. В 2017 году храм закроется на реставрацию, все-таки близость воды и переменчивость погоды дают о себе знать.

Благодать — с этим словом ассоциируется это посещение.

Кондопога. Карильон у Ледового дворца
Кондопога. Карильон у Ледового дворца

Посмотрели мы и на карильоны — это музыкальные инструменты из набора колоколов, закрепленных в определенном порядке. Сами колокола неподвижны, компьютерная программа приводит в движение лишь языки. Карильон у Дворца спорта выполнен в виде дуги, на нем 23 колокола, способен воспроизвести 47 различных мелодий. На Пролетарской улице этот музыкальный инструмент больше похож на елку с 18 колоколами. Мелодий мы так и не дождались, просто полюбовались на диковинку.

Кондопога. Карильон на Пролетарской улице
Кондопога. Карильон на Пролетарской улице

Возвратившись в Петрозаводск, я попыталась покорить Музей геологии докембрия, что в левом крыле Института геологии на Пушкинской, 11. Увы, придя к нему в районе 16 часов, обнаружила закрытую дверь, несмотря на заявленные часы работы с 11 до 17 в будни. В этой поездке, как показало время, не везет мне с геологическими музеями.

Завтра — новый день и новый переезд, уже в сторону Мурманска.

Реклама

Шунгит из Зажогинского карьера

Уже упомянутый мной в рассказе о Марциальных водах шунгит — древнейший камень на земле, 2 млрд. лет. Это жидкий озёрный ил, уплотнённый за миллиарды лет, донельзя перетопленный в подземном изотопном котле и вытолкнутый ледником на поверхность земли на Карельском щите.

В сувенирных лавках продаются шунгитовые пирамидки и пластины для мобильных телефонов — гладкие, блестящие. Однако натуральный камень выглядит несколько иначе — очень похож на каменный уголь, по составу и свойствам занимает промежуточное положение между антрацитами и графитом. Порода обладает сорбционными, каталитическими, бактерицидными свойствами, биологической активностью, способностью поглощать и нейтрализовать электромагнитные излучения высоких частот. В старину шунгит называли «аспидный камень» и использовали как природный сорбент.

Зажогинский карье
Зажогинский карьер

Действующий Зажогинский карьер находится в Медвежьегорском районе, близ деревни Толвуя, примерно в 80 км от Медвежьегорска. 62°28′57"N 35°18′50«E — такие координаты мы использовали для навигатора. После осмотра карьера в багажнике добавилось камушков — в компанию к розовому кварциту набрали шунгита.

Местные дороги отличаются от трассы «Кола» не в лучшую сторону. Пробитое колесо пришлось ремонтировать в Медвежьегорске, можем рекомендовать сервис в районе объездной.

Беломорские петроглифы

От Медвежьегорска до поворота на Беломорск по трассе примерно 180 км. Свернув на Беломорск, какое-то время дорога идет вдоль Беломорско-Балтийского канала. Еще одна веха истории страны, значительная стройка первой пятилетки — однако это трагичная страница истории. 227 километров водного пути за 20 месяцев — рекордные сроки, но цена этим достижениям слишком велика. Трасса канала проходит от города Повенец на Онежском озере до Беломорска. По сложности гидротехнических сооружений ББК считается одним из уникальных, в настоящее время идет постепенная модернизация водного пути.

Но мы уже проехали Выгостровскую ГЭС и после деревни Выгостров увидели нужный указатель. Примерно 2 км по грунтовой дороге, и мы припарковались на стоянке археологического комплекса «Беломорские петроглифы», дальше — только пешком.

Петроглифы
Петроглифы

Рядом со стоянкой большой шатер кафе, палатка с сувенирами и домик гидов. Организовано и место для фотографий — металлические фигуры с человеческий рост, повторяющие контуры двух самых известных наскальных рисунков. Посещение бесплатное.

Перейдя основательный мостик, углубляемся в лес — примерно полтора километра по тропинке. Дело было ближе к вечеру, и местные комары были очень рады нашему присутствию, наперебой предлагали услуги проводников — еле успевали от них отмахиваться. Наконец — просвет между деревьями, домик Беломорского музея, несколько стендов с картами расположения рисунков и краткими пояснениями и само каменное плато.

Беломорские петроглифы были созданы древними охотниками и рыболовами примерно 6 тыс. лет назад. Это огромные каменные плиты, на которых первобытные люди пытались рассказать свои истории для будущих потомков. Красивое место, к тому же светило солнце, и мы без труда находили рисунки на камнях. Сцены охоты на белух, на лосей, изображение войны, людей, занимающихся различными делами — это как игра: найди и расшифруй. Есть и рисунок человека на лыжах — самый древний в Европе.

Древние лыжники
Древние лыжники

Территория облагорожена — деревянные настилы, перила. Довольно интересное место, сочетание природы и истории.

Кемь, Рабочеостровск

А мы возвращаемся на трассу. Близится вечер — что ощущается только по времени на часах, ведь за окном все так же светло. Для остановки на ночлег забронирован гостевой дом в городе Кемь.

Одноименная река — одна из самых крупных в Карелии, и в советское время здесь был построен целый каскад ГЭС — Юшкозерская (1980 г.), Кривопорожская (1991 г.), Подужемская (1971 г.) и Путкинская (1967 г.). С дороги прекрасно просматриваются все гидротехнические сооружения, мощь технического прогресса поражает — например, для строительства водосбросов Кривопорожской ГЭС два канала были прорублены в базальтовой породе!

Полные впечатлений, мы добрались до нужного адреса (Октябрьская улица, 21) — очень удобное и комфортное место для большой семьи или компании.

Утром проехали 14 км до поселка Рабочеостровск на побережье Белого моря. Здесь есть небольшой причал, от которого отправляются рейсовые теплоходы на Соловки. Также можно воспользоваться услугами частных катеров.

На берегу — единственная гостиница «Причал», на ее стоянке мы наблюдали автомобили из разных регионов России. Оставить машину на несколько дней могут и те, кто самостоятельно посещает Соловки.

Здесь же часовня Николая Чудотворца — покровителя всех моряков, построена в 2003 году из дерева в традиционном стиле.

У самого Белого моря
У самого Белого моря

В 2006 году в Рабочеостровске Павел Лунгин снимал фильм «Остров». Церковь-декорация стоит до сих пор, выглядит запущенной и обветшавшей, зато — одна из местных достопримечательностей.

За Полярным кругом

И снова в путь. Ну мы и докатились! До Полярного круга. На 1067 километре трассы — указатель «Полярный круг», что символически обозначает условную точку пересечения трассой широты Полярного круга. На самом деле географический Полярный круг находится несколько выше: из-за того, что наклон земной оси постоянно меняется, линия полярного круга тоже смещается. Это смещение доходит до 100 метров в год.

Полярный круг
Знак «Полярный круг»

Нынешний знак установлен совсем недавно, в середине июня 2016 года, до этого времени имел несколько другое обличье. Зато теперь рядом с постаментом есть площадка для парковки и мусорный бак (раньше по отзывам была просто свалка на обочине).

Мы пересекли Полярный круг! А за бортом плюс 28. За окном постепенно меняется пейзаж — лес становится ниже, переходит в лесотундру, и появляются сопки — сначала вдалеке, а затем все ближе и ближе, и вот мы уже пересекаем хребет Чуна тундры, и даже немного закладывает уши от перепада высот. Справа, за озером Большая Имандра, высятся Хибины. Горы в снежных шапках, греет солнце, вокруг нереально красивый пейзаж...

Горы
Горы

Следующая остановка запланирована в Мончегорске: мне очень хотелось осмотреть Музей цветного камня им. В.Н. Дава (пр. Металлургов, 46). Но увы, именно этот день был санитарным... Не везет мне с геологическими музеями в этой поездке.

Зато впереди — Мурманск!

Мало того, что полярный день, и солнце не заходит за горизонт, так еще и жара! А мы набрали теплой одежды...

На подъезде к Мурманску наш навигатор несколько потерялся: строится новая дорога — Восточно-Объездная — и он ее пока не знает. Дорога пока несколько экстремальна — проложена на сопках, асфальт новый, а вот обочин еще нет, вместо них сразу обрыв...

Якорь мемориала морякам, погибшим в мирное время
Якорь мемориала морякам, погибшим в мирное время

История Мурманска

В октябре 2016 года Мурманск празднует столетие со дня основания, ремонтируется, прихорашивается. Это самый большой в мире город и порт за Полярным кругом, причем единственный незамерзающий глубоководный арктический порт, самый теплый город в этом регионе (из-за теплого Гольфстрима). Здесь расположены самый длинный автомобильный мост в Заполярье, самый первый в мире атомный ледокол. В Мурманской области базируется самый мощный российский Северный флот.

Город растянулся вдоль незамерзающего Кольского залива на 20 км. Мурманск был основан как город-порт на Баренцевом море 4 октября 1916 года, первоначально носил имя Романов-на-Мурмане, но после свержения монархии город переименовали в Мурманск. Также здесь построили конечную станцию железной дороги от Петрозаводска.

Однако Мурманская область была утверждена только в 1938 году, до этого времени регион считался частью Ленинградской. Несмотря на то, что непосредственно моря в городе нет, это один из самых крупных морских портов в России. До моря — примерно 50 км по Кольскому заливу.

Вид Мурманска с сопки Зеленый мыс
Вид Мурманска с сопки Зеленый мыс

Центр Мурманска, прогулка

Мы поселились в квартире на ул. Буркова, в центральном районе. Город расположен на трёх террасах: на нижней террасе — порт и железная дорога, второй ярус — центральный район, третья терраса — микрорайоны на сопках. Уровни связаны между собой пешеходными лестницами. По одной из них — 120 ступенек — мы и спустились вечером в поисках «Чайной ложки», одного из любимых нами кафе (знакомы с этой сетью еще со времен посещения СПб и Новгорода).

Лестница красивая, гранитная, говорят, что камень для нее доставляли из Карелии. Она ведет на Музыкальную аллею — это народное название сквера на улице Воровского. Рядом расположены колледж искусств и областная филармония, и часто слышна музыка. Лавочки примечательные — на них таблички с именами горожан и названиями предприятий, которые подарили скамейки городу. Дорожки выложены необычной тротуарной плиткой — в форме разноцветных кленовых листьев. И еще здесь бесплатный беспроводной интернет, соответственно, всегда много молодежи. Сквер нам очень понравился, впоследствии мы на прогулках часто отдыхали на лавочках перед покорением гранитной лестницы.

По улице Воровского идем к площади Пяти углов. Справа — здания Мурманской областной думы и памятник Кирову перед ним, чуть в глубине — Дворец культуры им. Кирова, рядом — большие скверы с фонтанами и детскими площадками.

Краешек главной площади города еще в ремонте, но основная часть уже доступна для прогулок и отдыха. С одной стороны — самое высотное здание города, гостиница «Арктика», с другой — отель «Меридиан». Рядом с «Меридианом» мы нашли свою «Чайную ложку» (проспект Ленина, 80).

Самый популярный общественный транспорт в городе — троллейбус, на всех пяти маршрутах машины оснащены вайфай роутерами. Мурманский троллейбус — самая северная в мире троллейбусная система, действует с 11 февраля 1962 года.

Официально Мурманск разделен на три района: Ленинский (северный конец города), Октябрьский (золотая середина) и Первомайский (южная сторона города). Районы объединяет центральная улица, но в каждом из них у нее свое название — Кольский проспект, проспект Ленина, проспект Героев-североморцев.

Памятник В.С. Пикулю в Мурманске
Памятник В.С. Пикулю в Мурманске

Мы немного прошлись по проспекту Ленина, но близился вечер, и решили более детальную прогулку оставить на следующие дни, а сейчас идти домой. Кстати, рядом с домом обнаружили памятник Валентину Пикулю. Романист в свои 15 лет прибыл на Северный флот, стал юнгой на эсминце «Грозный» и служил до конца ВОВ. А потом «прямо с корабля ступил в литературу». 13 июля 2013 года писателю исполнилось бы 85 лет, и в этот день был установлен бронзовый памятник на гранитном постаменте.

Баренцево море: как проехать в Териберку

Пятничным утром мы отправились к Баренцеву морю. Погода благоволила к прогулкам — ясное небо, 28 градусов тепла. По берегам Кольского залива проехать нельзя — там расположены базы российского флота, закрытые объекты, а пропусков у нас не было, конечно же. Поэтому выбрали самое доступное по отзывам место — поселок Териберка, в 130 километрах от Мурманска.

Териберская чайка
Териберская чайка

Териберка — старое поморское село, первые русские переселенцы обосновались здесь в 1523 году. В XIX веке здесь основана первая в этих краях метеостанция, что прибавило важности, а в послевоенные годы поселок развивался как рыболовецкий и судостроительный город и получил статус районного центра. Увы, в дальнейшем районный центр переместился в Североморск, строительство каскада Териберских ГЭС привело к упадку рыболовства, порт перестал соответствовать тоннажу современных кораблей, и судоремонтные верфи перевели в Мурманск. Териберка нынче просто село, а не поселок городского типа.

Сюда можно доехать на автобусе № 241 из Мурманска, время в пути около 4 часов.

А мы выехали утром из города по Восточно-Объездной дороге, свернули налево по указателю на Териберку и первый отрезок пути в 90 км наслаждались видами природы. После поворота на Териберку стало гораздо «веселее». По ощущениям — мы ехали по стиральной доске, щедро присыпанной гравием, и так все 40 км этой дороги. Местные жители резво обгоняли наш седан, плетущийся со скоростью 30 км/ч...

Мох
Мох

Здесь мы несколько раз останавливались, чтобы сфотографировать окружающий пейзаж — вокруг тундра, покрытая зеленым мхом, много озер, маленьких и крупных, на склонах сопок видны белые пятна снега. Последние несколько километров дорога идет по красивейшему ущелью, по сторонам — отвесные скалы, фантастическое зрелище.

И вот — дорога раздваивается. Правее — на Териберку, прямо — на Лодейное. Едем прямо, по берегу Лодейной губы, на отмели лежат останки кораблей, впереди разноцветные ангары — как оказалось, цеха рыбзавода.

Немного поплутали по самому поселку, чтобы найти дорогу на побережье. Возле школы нужно повернуть направо. Миновать ее и повернуть левее, на едва заметную колею вдоль озера, подняться по горочке и мимо сельской свалки добраться до импровизированной автостоянки, дальше пешком. Странное место для свалки придумали сельчане — портит все впечатление и природу...

Пляж у Баренцева моря
«Пляж» у Баренцева моря

На пригорочке — та самая метеостанция, первая в регионе, построенная в 1889 году. А за горой... Захватывает дух от панорамы Баренцева моря. Синяя вода, голубое безоблачное небо, зеленый берег — чем не курорт. Только вода ледяная, зелень берега — это мох, а пляж усеян огромными валунами. Но невозможно оторвать взгляд от этой красоты... Там где-то далеко-далеко живет Северный Ледовитый океан, к бассейну которого относится Баренцево море и где вода совсем ледяная.

На берегу мы устроили импровизированный пикник (но ничего не оставили для местной свалки, весь мусор забрали с собой). Кстати, местных жителей мы почти не встречали, в основном такие же туристы, как мы. Край земли пользуется популярностью.

Там, вдалеке, Северный Ледовитый...
Там, вдалеке, Северный Ледовитый...

Есть надежда на возрождение села — в этом регионе «Газпром» ведет разработку Штокмановского газоконденсатного месторождения (500 км от берега). Чуть в стороне от Териберки идет строительство газоперерабатывающего завода и транспортно-технологического комплекса.

Мурманск, военные памятники и памятники морякам

Обратно мы двигались чуть быстрее, все-таки дорога уже знакома. Но все равно вернулись в Мурманск только под вечер. Но полярный день позволяет осматривать достопримечательности круглосуточно.

Мы полюбовались на Кольский мост — уже упомянутый самый длинный в Заполярье, 1611 метров. Здесь каждый год проводится спортивный фестиваль «Мурманская миля». (В этом году, юбилейном для города, фестиваль планируется во вторые выходные сентября, и организаторы обещают сменить формат на более масштабный.) И направились к Зеленому мысу. Памятник, к которому мы идем, виден практически из всех районов города. Взгляд так и тянется к этой статной фигуре...

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» мурманчане ласково называют «Алеша». Это один из призёров специальной олимпиады соцсоревнований СССР за самый высокий монумент. Памятник находится на 135-метровой сопке, фигура воина около 35 метров. Солдат стоит спиной к городу, и смотрит на запад, в сторону Долины Славы, где шли ожесточенные бои.

Алеша
Алеша

Во время войны Мурманск был сильно разрушен: 185 тысяч бомб практически стерли его с лица земли, по интенсивности бомбардировок Мурманск уступил только Сталинграду. Но город не позволил врагу продвинуться вглубь страны — линия обороны держалась на месте с 1941 по 1944 год. За подвиг столица Заполярья была награждена дважды: в 1982 году орденом Отечественной войны I степени, а через три года — присвоением звания «Город-герой».

Мемориал возвели в 1974 году на вершине, где в годы войны стояли зенитные батареи, защищавшие город и порт от воздушных налетов. Вечный огонь, могила Неизвестного солдата, гранитная стела. Два зенитных орудия и две капсулы, замурованные у подножия памятника — одна с морской водой с места гибели легендарного корабля «Туман», повторившего подвиг крейсера «Варяг», вторая — с землей из Долины Славы и из района боев на рубеже Верман. Все элементы мемориала понятны и без пояснений.

С высоты смотровой площадки открывается отличный вид на город и порт. Мы надолго задержались на этом месте...

Еще одно памятное место — Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, открытый в 2002 году. Мраморная лестница ведет к башне-маяку, перед которым установлен судовой якорь с заложенной под ним капсулой с морской водой, — капсула символизирует братскую могилу.

Рубка подводной лодки Курск
Рубка подводной лодки «Курск»

На следующем уровне — обзорная площадка, а еще выше — Храм Спаса на водах. 15 июня 2009 года на обзорной площадке была установлена рубка атомной подводной лодки «Курск», ставшая памятником морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Внутри маяка — музей, с памятными книгами и мемориальными досками. Место, которое никого не оставит равнодушным...

Краеведческий музей

При составлении программы по Мурманску я отметила музей Мурманского морского пароходства, но, отправив заявку на посещение за две недели до приезда, получила ответ, что мест уже нет. По отзывам — очень интересная экспозиция, жаль, что не удалось посмотреть.

Субботний день у нас — прогулочный. Завтракали в легендарном кафе «Юность» на проспекте Ленина, 86. Вкусные кондитерские изделия, но цены высоковаты.

Дальше по проспекту Ленина — Мурманский краеведческий музей. Это действительно музей для всех! Каждый посетитель найдет что-то интересное для себя на 4 этажах различных экспозиций. На 2-м представлены различные минералы, флора и фауна Мурманской области. Большая коллекция минералов — это награда мне за все неудачи с геологическими музеями, получила огромное удовольствие от созерцания. Интереснейшая информация о морях, омывающих Кольский полуостров, отличная экспозиция о природе Севера, можно даже послушать, как звучит настоящий «птичий базар».

Третий этаж — история региона от древних времен до середины XX века и экспозиция, посвященная героической обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны. История, культура и быт поморов, народные промыслы, а также зал с летописью об основании и становлении города. На четвертом этаже — история восстановления хозяйства области в послевоенные годы и основные достижения промышленности региона. Макеты кораблей Северного флота, история бурения сверхглубокой скважины на Кольском полуострове — мальчики здесь надолго задержались.

Модель ледокола в Краеведческом музее
Модель ледокола в Краеведческом музее

На первом этаже размещены временные экспозиции и сувенирный киоск. Не удержалась и приобрела на память магнит с образцами местных минералов. Цена на билеты довольно демократичная: 150 взрослый, дети до 16 лет бесплатно, фотосъемка 50 рублей.

Музей произвел на нас впечатление, очень рекомендуем к посещению!

Чтобы найти морской порт, в котором пришвартован корабль, мы немного поплутали вокруг железнодорожного вокзала. Хорошо, встретился отзывчивый сотрудник полиции и наглядно объяснил. Нужно пройти по длинному пешеходному мосту над путями, спуститься у здания судоремонтного завода, свернуть налево и по скверу Портовиков выйти на пристань.

Мост от вокзала к порту в Мурманске
Мост от вокзала к порту в Мурманске

Экскурсии на ледокол проводятся со среды по воскресенье, в 12, 13, 14, 15 и 16 часов, группы сборные, не более 20 человек, но групп набирают столько, чтобы зашли все желающие. Продолжительность экскурсии 50 минут, входной билет 100 руб. для взрослого и 50 для детей.

Без преувеличения можно сказать, что это самое легендарное судно в мире. Атомный ледокол Ленин — первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой, спущен на воду 5 декабря 1957 года. Ледокол взламывал льды и водил караваны судов по Северному морскому пути; возил норильскую руду из Дудинки; совершал рейсы на полуостров Ямал. Доставил на место дрейфующую полярную станцию «Северный полюс-10»; расставил по кромке многолетних льдов 16 дрейфующих автономных метеостанций, поставив самую северную из них за 80-й параллелью, причем в условиях полярной ночи; первым из судов прошел по маршруту Мурманск — Певек, севернее Северной земли (в этом рейсе моряки спасли белого медвежонка и передали его в Ленинградский зоопарк).

Ледокол
Ледокол

Только за первые 6 лет эксплуатации ледокол прошел свыше 82 тысяч морских миль и самостоятельно провел более 400 судов. За все время эксплуатации прошел 654 тыс. миль, из них во льдах 563,6 тыс. миль. Способен двигаться в автономном плавании 12 месяцев!

Ледокол Ленин — трехвинтовое судно. В кормовой части шлюпочной палубы имеется взлетно-посадочная площадка и ангар для вертолета. Размеры — 134 метра в длину, 27,6 м в ширину, 16 м в высоту.

После 30 лет службы, в 1989 году, выведен из состава флота, законсервирован на вечной стоянке в порту Мурманска и в 2008 году превращен в музей, посвященный атомному флоту и атомной энергетике.

Мы подошли к причалу в 12-40, заняли место в очереди. На одной из соседних стен — большое панно с краткой историей ледокола и фотографиями капитанов. Ко времени экскурсии набралось около 40 человек, нас поделили на две группы и по очереди запустили на плавучий пирс, с которого по трапу мы поднялись на борт судна. После входа — небольшое фойе и музейная касса, можно купить билеты, сувениры и книги.

Ледокол. Генераторы электроэнергии
Ледокол. Генераторы электроэнергии

Нашу группу сначала провели в кают-компанию, где экскурсовод ознакомил нас с правилами нахождения на корабле, его историей и наиболее интересными фактами из жизни команды. В этой кают-компании побывали многие знаменитые люди — Юрий Гагарин, Фидель Кастро, Александра Пахмутова и другие. В небольшом кинозале мы посмотрели документальный фильм об освоении Арктики. Кстати, любопытный факт — нынче любой желающий может заказать экскурсию... на ледоколе на Северный полюс. Стоимость такой услуги — от 25 тысяч долларов. Круиз осуществляется на борту ледокола «50 лет победы», длится до 15 дней.

Затем мы отправились к реакторному залу. Внутрь нас, конечно, не пустили, на реакторный отсек мы смотрели через окна с толстыми освинцованными стеклами. Зато в коридоре увидели макет паропроизводящей установки. Гид объяснил, что атомная составляющая необходима для производства пара, который в свою очередь участвует в производстве электроэнергии. И полное название корабля — атомный турбоэлектроход.

В одном из машинных отделений, носовом, мы узнали об устройстве и эксплуатации энергетических установок корабля. По довольно узкому и крутому трапу (из-за экономии пространства) попали на ходовой мостик. Гид обратил наше внимание на палубу — не ровную, а имеющую некоторый подъем к носу и корме (это называется умеренная седловатость).

Каюта старшего офицера
Каюта старшего офицера

Еще мы осмотрели жилой отсек корабля, а именно каюту старшего механика. Мебель и внутреннее убранство сохранились в первозданном виде. Отделка ледокола была очень добротной — из ценных сортов дерева, только из натуральных материалов, чтобы людям было уютно в длительном плавании. Это стоило баснословных денег, но первый в мире атомный ледокол создавался как символ великой страны. Судно оборудовано собственной медсанчастью, баней, комнатой для отдыха, фотолабораторией, кинопроекторской и огромной библиотекой. К сожалению, время нашей экскурсии заканчивалось, многое не успели осмотреть, но и увиденное впечатляло своей масштабностью.

Посещение подобных мест способствует развитию и закреплению здорового патриотизма.

Мурманск — Санкт-Петербург

Что ж, пора собираться в дорогу — на следующее утро мы покидаем гостеприимный город. Нам очень повезло с погодой, солнечно, тепло и без дождей. Следующая цель — Санкт-Петербург, но с промежуточной остановкой в Петрозаводске.

Весь день воскресенья мы в дороге, на улице +30. Еще раз пересекаем Полярный круг, теперь уже в сторону средней полосы. Потом прочитала, что нужно заглушить мотор автомобиля и толкать его мимо указателя своим ходом. Интересно, делают ли так водители большегрузов?

За 10 часов пройдено 928 км — Петрозаводск снова встречает нас, но в этот раз только ночевка. Утром понедельника снова в путь. По дороге резко меняется погода — в Петрозаводске +30, на границе Карелии +25, а в Сясьстрое накрывает дождь, и температура резко падает до +19. В Петербурге и вовсе +16. Вот и понадобились теплые и непромокаемые вещи, что брали с собой.

Кронштадт. Никольский Морской собор
Кронштадт. Никольский Морской собор

Морской собор в Кронштадте

День с хвостиком — это ничтожно мало для посещения Санкт-Петербурга. Но мы не виделись три года и рады хоть такому времени. Выбрали несколько приоритетных объектов, первый — Морской собор в Кронштадте. Он долго был закрыт на ремонт, не удавалось попасть.

Он великолепен! Величественный, светлый, торжественный храм на огромной площади, легкий и искусно украшенный внутри. На стенах по периметру расположены памятные доски черного цвета с именами погибших моряков, а на белых табличках — имена священников, погибших на морских судах. О соборе можно многое написать, но лучше все увидеть своими глазами и ощутить чувствами. Обратно в город возвращались по новой части КАД — по дамбе от Кронштадта до Ломоносова. Посмотрели на еще одно море — Балтийское, посредством Финского залива.

Кронштадт. Интерьер Морского собора
Кронштадт. Интерьер Морского собора

«Петровская акватория» в Санкт-Петербурге. Музей Фаберже

Еще один объект — «Петровская акватория». Долго колебались между «Грандмакетом» и «Акваторией», но макет уже видели, пусть и незавершенный в то время, а «Петроаква» — новое, хоть и похожее по стилю сооружение.

Важно и территориально-временное удобство — в центре города, рядом с м. «Адмиралтейская», на шестом этаже торгового комплекса «Адмирал», а время работы — аж до 22 часов. Билеты в будние дни: взрослый 400, детский 200, в выходные на 50 руб. дороже.

Петровская акватория
«Петровская акватория»

Исторический театр-макет «Петровская акватория» — это история возникновения Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной миниатюре. В центре экспозиции — настоящий водоем с плавающими кораблями, а по периметру — макеты известных исторических объектов по состоянию на середину XVIII века. Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Кронштадт, Ораниенбаум, Петерштадт, Петергоф, Васильевский остров — в миниатюре. В кассе можно взять напрокат бинокль, чтобы рассмотреть все детали, также каждый час проводятся сборные экскурсии. Часа на два мы тут потерялись...

Потом мы немного погуляли по городу, пусть и под моросящим дождем, но разве дождь кого-то пугает в этом городе? В путевой лист попали «Столовая № 1» на Невском и «Пышечная» на Большой Конюшенной — тоже в своем роде легендарные заведения.

Шуваловский дворец, парадная лестница
Шуваловский дворец, парадная лестница

И основной объект в этот раз — Музей Фаберже. Долго я лелеяла мечту посетить его... Набережная реки Фонтанки, 21, особняк Шувалова. Входной билет 450 рублей, можно взять аудиогид или воспользоваться бесплатным буклетом в залах, в холле на табло расписание экскурсий.

В летний сезон музей несколько изменил график посещений для индивидуалов, теперь можно посетить его в течение всего рабочего дня. После осмотра экспозиции остаются только восторженные определения — роскошно, великолепно, восхитительно, шикарно! Хочется сфотографировать каждую деталь, а потом еще и купить буклет в сувенирной лавке и увезти эту роскошь с собой... Невероятное эстетическое наслаждение.

Музей Фаберже. Синяя гостиная
Музей Фаберже. Синяя гостиная

Перед ужином опять гуляли. Опять попалась та же «Столовая № 1».

А утром — снова в дорогу, теперь уже домой. Из Петербурга выехали достаточно поздно, в 9 утра, и проблему пробки в Вышнем Волочке решили с помощью новой дороги в обход ВВ. Это часть платной М-11, участок 329,7-257,4, стоимость проезда 200 рублей. Но дорога свежая, хорошая, две полосы, устроены 4 съезда к местам для отдыха со столиками, мусорными баками и туалетами (бесплатными). Домой приехали около 18 часов.

Отпуск удался! Пройдено 5300 км, накоплено 8 ГБ фотографий и осталась легкая тоска по тем замечательным местам, где мы побывали...