Содержание:

Рассада помидоров перерастает, а земля, вам кажется, еще не прогрелась, и дни стоят холодные. Как высадить помидоры в теплицу с наименьшим риском? Чем подкормить рассаду помидоров, если листья желтеют? А если стали фиолетовыми? Опытом выращивания помидоров в открытом грунте и в теплице делится Геннадий Распопов.

К содержанию

Как подготовить грядку для помидоров в теплице и открытом грунте

Весной я включаю на компьютере карты прогноза погоды своей зоны каждый вечер. Это становится "болезнью" с середины апреля. В трехдневный прогноз — верю, в недельном — сомневаюсь, в двухнедельный не верю совсем.

Для теплицы меня интересует отсутствие сильных заморозков в ближайшие 10 дней. Для грунта — ночные температуры выше +8 °С. Если этот прогноз меня устраивает, измеряю температуру почвы на глубине 5 и 15 см. Верхний слой должен быть выше +15 °С, нижний — выше +10 °С. Если температура недостаточно высокая, а высаживать помидоры надо, то насыпаю холмики теплой рыхлой органической почвы слоем 10 см. Если солнечный день — то почву днем накрываю прозрачной пленкой, на ночь — нетканым материалом, он и греет, и кислород для биоты пропускает.

Планирую грядки под томаты с осени. Предшественники — любые культуры кроме картофеля. Нежелательно после огурцов, где много органики, опасен азотный перекорм. Если в почве азота мало, вношу осенью полуперепревшую органику по ведру на 1 м2, углерода побольше, свежего навоза поменьше. Весной, как только почва оттаивает, взрыхляю органику вилами. Дней за 10-14 до предполагаемой посадки начинаю активировать почвенную биоту. Для этого нужно две вещи — кислород и простые сахара.

Я или плоскорезом, или мотокультиватором рыхлю верхний слой 5-7 см и проливаю АКЧ с добавкой 1-2% сахаров, лучше патока или меласса, можно старое варенье, весной вместо АКЧ можно любой ЭМ-препарат. Сахара активизируют рост почвенных аэробов, затем просыпаются мелкие почвенные инженеры (мезобиота) и делают тысячи ходов, рыхлят почву.

Если биота с первого раза не прогрела почву, я повторяю рыхление и пролив АКЧ с сахарами через неделю. На моих грядках, где сложились активные пищевые цепочки за предшествующие годы, через неделю разница между почвой, активированной сахарами, и нетронутой почвой составляет 5 °С, или "забег" в сроках высадки 10-15 дней.

При посадке помидоров в лунку в 5 см от стволика вношу по 3-7 г (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладают калий и фосфор. Лучше органоминеральные "Буйские ОМУ", неплохо "Кемиру" или "Фертику". В дождливое лето иногда в июле повторяю такое внесение.

К содержанию

Как закалять рассаду помидоров перед посадкой в теплицу

Самый трудоемкий агроприем, который дает 30% прибавки урожая, — это вынос рассады помидоров на улицу в последнюю неделю перед посадкой в теплицу или в грунт. Рассаду обязательно надо приучать к воздуху и солнцу. Буквально через неделю лист делается плотным, изумрудным от хлорофилла, стебель — крепким.

Слабая рассада болеет до двух недель, а закаленная идет в рост сразу после посадки. Я с веранды выношу и ставлю с южной стороны дома все свои поддоны. На ночь заношу домой, если обещают холодные ночи.

Если рассада помидоров в пластиковых непрозрачных горшках, проверьте влажность на глубине, если суховато — то ее надо полить с утра, иначе ветер высушит почву и погубит рассаду. И наоборот, в холоде на подоконнике перелитая рассада сгниет. Я утром наливаю в поддон воду, мешки с грунтом ее постепенно всасывают.

К содержанию

Чего не хватает помидорам в теплице: определяем по листьям

Вы высадили рассаду помидоров в теплицу или грунт. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если верхние листья жирные, хрупкие и скручиваются — это самое плохое, перекорм азотом. Надо хорошо землю пролить, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной в 5 см. Они заберут лишний азот. Через пару недель опилки убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся и плодоношение отодвинется на полмесяца.

Если растение чахлое, нижние листья желтеют, а почва не холодная и не залита — это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органоминеральные подкормки. Полейте пару раз теплым слабым, половинным раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.

Дефицита калия и микроэлементов до цветения обычно не встречается. Это будет потом, при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо уметь — растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), однократно стоит подкормить любым жидким фосфорным удобрением. Я люблю кристаллины, где фосфора до 20%.

Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды будут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.

Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами ("Брексил", "Мастер" и т.п.) — пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.

Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.