Содержание:

Французы в Москве стали не только чемпионами в футболе, но и в выдаче шенгенских виз. Официальное время оформления туристической визы во Францию — 2 рабочих дня, на деле же визу сделали за сутки. Осталось купить билеты, забронировать жилье и — Париж, открывай двери!

Утром я сдала документы в визовый центр Франции на проспекте Мира, вечером следующего дня пришла бесплатная смс, что документы вернулись из посольства и ждут. Официальный сайт, где можно узнать про документы на визу и заполнить электронную анкету, недавно переехал, сейчас он здесь.

Летим с дочкой-пятиклассницей, и приятная новость — французы больше не требуют согласия на выезд ребенка от второго родителя, но если ребенок путешествует один или с третьим лицом, необходимо предоставить разрешение на выезд от отца, матери или опекуна.

К содержанию

Город Париж: где жить

Квартиру, как обычно, сняли на Airbnb. Там, кстати, недавно появились новые категории, например, бутик-отели, а еще стали предлагать подборки жилья, как пишут на сайте, "проверенного на качество и комфорт" — Airbnb Plus.

Предварительно я писала нескольким владельцам квартир, потому что знаю, как скудно отапливаются европейские квартиры: хозяин уютной мансарды на Монмартре ответил сразу, чтобы мы не волновались — обогреватель есть в каждой комнате, а в ванной - батареи. Вопреки всем мифам о русской морозоустойчивости, мы избалованы центральным отоплением, привыкли, что в помещении всегда тепло. А вот европейцы, обладатели собственных термостатов, не спешат увеличивать температуру в квартире, общее правило такое: "Замерзла? Надень еще один свитер".

Во Франции очень строго с перепланировкой в исторических зданиях, поэтому в жилом доме начала XX века надо быть готовым к микроскопическому лифту, втиснутому в подъезд сильно позже. В квартире тоже явно чувствовалась прошлая эпоха — вспомнились "Сцены из жизни богемы" Анри Мюрже, которые вдохновили композитора Пуччини на знаменитую оперу про любовь и бедность на Монмартре. Но насчёт тепла хозяин не обманул. Не хватало, правда, одной простыни — но он опять же молниеносно подтвердил, что готов оплатить ее покупку, нам надо лишь прислать чек.


Вид из нашего окна. Удивительно, как водители городских автобусов умудряются лавировать на узких улочках Монмартра!

К содержанию

Монмартр: в гостях у Амели

Сам квартал приятно удивил — за несколько визитов в Париж я так и не смогла прочувствовать и полюбить Монмартр, но все же решила попробовать еще раз. И получилось: rue Lepic, несмотря на соседство с увеселительными заведениями Place Pigalle и знаменитого кабаре Moulin Rouge, уводит в самый настоящий Монмартр — очень живой и домашний.


Очередь за одним из лучших багетов Парижа - в шаге от нашей Airbnb-квартиры

А по адресу rue Lepic, 15 — то самое кафе "Две мельницы" (Cafe de deux moulins) из главного романтического французского хита — фильма "Амели". Кафе по-прежнему популярно у туристов и принимает их бесперебойно с 7 утра до 2 ночи.


Кафе "2 мельницы"

Утренний чай или капучино будут стоить дороже, чем у соседей — около пяти евро, но что такое лишний евро для настоящих фанатов Монмартра и всей той волшебной Франции из фильма Жана-Пьера Жене. Обязательно покажите эту трогательную сказку детям-школьникам накануне поездки — а короткие эротические эпизоды в самом начале можно и перемотать, если они вас смущают.

Здесь же, на Монмартре, есть необычный памятник в сквере — стена, выложенная плиткой, и на 280 языках мира написано слово "любовь". По задумке авторов, стена любви — единственная стена в мире, которая не разделяет людей, а соединяет.

К содержанию

Базилика Сакре-Кёр

Смотровая площадка у базилики Сакре-Кёр — это тот самый канонический вид на Париж, ради которого все взбираются на высокий холм, но ребенку больше запомнится поездка на фуникулере до вершины.

Станция этого городского транспорта, где действуют обычные билеты, располагается рядом с начальной школой, и, пока ждем фуникулера, мы наблюдаем разные сценки между детьми и родителями. "Как в "Малыше Николя", — шепчет дочка, и город из туристической Мекки превращается в знакомый и почти родной.

К содержанию

Экскурсии по Парижу: с едой веселее

Мы уже пробовали — и успешно — заказывать через Airbnb авторские экскурсии, и сейчас, понимая, что ребёнка вряд ли увлекут исторические экскурсии на незнакомом языке, я выбрала два гастротура. В Airbnb-турах всегда собирается интернациональная группа — и так еще интереснее: успеваешь не только впитывать дух города, но и сравнивать впечатления и ощущения с другими людьми из разных стран.

Француженка средних лет Наташа Б., названная мамой, начитавшейся Толстого, в честь Наташи Ростовой, сказала, что будет в чем-то красном — и пришла в алой шляпе и шарфе.

Журналистка, пишущая про еду в разные журналы, она увлекла нас в бодрый поход по магазинам. Сначала зашли к бородатым хипстерам в суперэкобулочную за хлебом, потом добежали до сырной лавки. Гид расставила нас вдоль уличного прилавка, деловито достала из тряпичной сумки бутылку с вином, штопор и деревянную доску. На доске были разрезаны лучшие образцы сыра — и съедены нами в строгом порядке и с большим удовольствием.

Сырная тарелка подается между основными блюдами и десертом как дижестив — для лучшего переваривания. И французская хозяйка непременно продумывает последовательность подачи сыров — от мягких и нейтральных к самым выраженным (у нас это был сыр с трюфельной прослойкой). В среднем, по словам Наташи, семья тратит на сыр 80 евро в неделю.

И, конечно, покупать сыр нужно в любимой лавке, где продавец готов по полчаса обсуждать степень зрелости сыра, его запах, вкус и консистенцию.

После следует мясная лавка, потом царство конфитюров — которые бывают не только сладкими, впрочем, и сладкие французы охотно используют для маринования мяса перед запеканием. Например, белый персик подойдет к свинине, а ягодный конфитюр с шампанским можно есть по утрам с хлебом, а можно добавить к темному мясу.

И напоследок — "малахитовая шкатулка": темно-зеленый магазин потомственного кондитера Себастьяна Годара (Sebastien Gaudard) — и нежно-розовый десерт в честь открытия после пятилетней реставрации Театра Мариньи (Theatre Marigny), круглого театра в самом начале Елисейских полей.

К содержанию

Эйфелева башня: наверх — пешком

С лета 2018 года пространство вокруг Эйфелевой башни обнесено пуленепробиваемым забором и попасть на пятачок под ней теперь можно только через шатер с рамками безопасности. Вообще, в несезон очереди на парижские достопримечательности возникают чаще всего поэтому — приходится раздеваться, показывать сумки, всё долго. Но Эйфелева башня — один из самых посещаемых "аттракционов" мира, и тут даже хмурым декабрьским утром народу в кассу стоит немало.

Поэтому мы решили испытать себя, заодно сократив очередь и сэкономив: добраться до первого "этажа" пешком (вторая смотровая площадка под небесами доступна только на лифте).

Пришлось попыхтеть, конечно, но ощущение, что ты непосредственно внутри чуда инженерной мысли, а также заботливо развешенные фото и рассказы о строительстве башни отвлекали от трудностей. Маленьким детям и пожилым людям повторять не рекомендуется, но и марафонцем с развитыми легкими для такого подъёма быть не нужно.


Гюстав Эйфель с внучками

Вблизи Эйфелева башня ребенка, да и взрослого, ошеломляет своей высотой: легко понять потрясение и возмущение горожан в 1889 году, когда железный гигант в 324 метра вознёсся над элегантными серыми крышами Парижа. Кроме прекрасных видов во все стороны, на вершине обнаруживается кабинет самого Гюстава Эйфеля, где они с дочерью принимали почетных гостей — например, американского изобретателя Томаса Эдисона.

К содержанию

Собор Парижской богоматери (Notre-Dame de Paris): горбун и горгульи

Вот куда действительно трудно забраться, так это на башни собора Парижской богоматери — тут лифты не предусмотрены, а тесная круговая лестница и напор страждущих не дают передохнуть. Посещения разделены на 20-минутные интервалы, разумнее всего записаться онлайн заранее — и попасть в гости к горгульям, минуя длинную очередь за тем же билетиком с записью. Билеты покупаются позже, уже в северной башне, откуда потом туристы проходят (а в некоторых местах — протискиваются) в южную башню, ближе к Сене.

В небольшой комнатке под колоколом устроена выставка, посвященная роману Гюго "Собор Парижской богоматери" — лишь благодаря успеху этой книги, вышедшей в 1831 году, парижане передумали сносить обветшавшую готическую громадину — и собор дожил до наших дней.

Обзор с башень собора Нотр-Дам потрясающий — не очень высоко, все близко, все видно: изысканный королевский правый берег, студенческий левый с куполами церкви Сорбонны и Пантеона. Ну и, конечно, горгульи: задумчивые, ухмыляющиеся или обедающие кроликами прямо при туристах — они столько всего знают о Париже, но ни-че-го не расскажут. Остаётся узнавать всё самим!