Содержание:

Краснодарский край, Адыгея
23.07.2007-29.07.2007

К содержанию

История вопроса

Предыдущий отдых получился исключительно "пляжным" и "организованным", поэтому душа рвалась на свободу и на простор, а тут как раз подвернулась поездка к родственникам в Краснодарский край — так мы с мужем и очутились в горах Адыгеи, где весь мир был у наших ног...

Мы не экстремалы. Походы через горы с палатками, рюкзаками и поеданием сублимированного мяса не для нас. Восхождения с крючьями и веревками на снежные вершины — тем более! Наши планы были куда скромнее — останавливаться в местах, пригодных для ночлега и кормежки, и оттуда совершать пешие вылазки по окрестностям. По плану мы должны были посетить Лаго-Наки, Мезмай и в завершение Хаджох, откуда уже, пользуясь благами вновь обретенной цивилизации, можно спокойно эвакуироваться в аэропорт Краснодара.

Впрочем, и при таких вводных отдых оказался очень и очень активным. ;0)

Рюкзачки у нас все же были — ведь передвигаться между этими "пригодными для жизни местами" тоже надо, и переносить между ними если не палатки с котелками, то хотя бы запасные кроссовки, а в горах эти перемещения не всегда возможны на колесах.

Да! Все происходило в период с 23-его по 29-ое июля 2007 г.

К содержанию

Вершина мира

На плато Лаго-Наки наш путь лежал из станицы Темиргоевская Краснодарского края. Карты давали ориентировочное расстояние порядка двухсот километров. Описания обещали высоту над уровнем моря в конечной точке маршрута в 1650 м. Рекомендации турфирм и побывавших на Лаго-Наки туристов по заброске отличались многообразием маршрутов на перекладных.

Электричка от Краснодара до Белоречки, автобус до Майкопа, автобус до Камменномостского (он же Хаджох), непонятный способ преодоления последних сорока-пятидесяти километров от Хаджоха до самого плато в гору (с учетом того, что мы-то и от Краснодара уже далековато), сулили целый день напряженной дороги с невнятными перспективами на успех. В итоге выбор был остановлен на заказе такси из близлежащего райцентра (см. главку о такси в Краснодарском крае). Дальнейшее показало правильность принятого решения! Путь был совершенно неутомительным. Доехали мы по утреннему нежаркому времени, 200 с лишним километров обошлись в 1700 рублей, заняли около трех часов дороги, и вот мы уже у самых ворот МЧС, где и планировали остановиться. Водитель, который вез нас на обратном пути в Краснодар, рассказал, что он возит людей и из Хаджоха на Лаго-Наки за полторы тысячи рублей. Так что, если не учитывать призрачную возможность подъема от Хаджоха халявным автостопом, то мы не только с комфортом доехали, но еще и сэкономили изрядно. ;0)

Место, где "официально" начинается плато Лаго-Наки, отмечено кучкой турбаз. Гостиница "Лаго-Наки" расположена ниже всех, еще и от дороги до нее надо отойти — интереса у нас она не вызвала. Метров через триста от поворота на нее база МЧС — самое интересное, на наш взгляд, по соотношению "цена/качество" место проживания, ситуация осложняется тем, что комнаты на базе сдаются не совсем официально, так что, если нагрянет какая-то проверка, а в нашем случае так и вышло, то поселить вас не смогут, несмотря на предварительные договоренности. Напротив МЧС-ников турбаза "Казачий приют", там мы в итоге и жили — вполне демократичное и пригодное для не особо притязательного проживания место, снабженное какой-никакой столовой. Дальше всех, еще метров через триста, уже почти за поворот забралась новомодная гостиница "Азиш-Тау": цены зашкаливают, при этом во дворе идет непрерывная стройка, шум которой слышится чуть ли не на Азишском перевале, в баре, куда мы заходили пиво холодное пить и выпили последнее, нет шашлычника, нет помидоров, нет пива — не сезон...

Гостиница "Азиш-Тау" специальным образом на своей хвалилке сообщает, что расположена она "уже непосредственно в пределах плато". Может, "юридически" это и так, но фактически до плато от нее надо пройти еще метров пятьсот до Азишского перевала, примерно километр до кордона заповедника, еще километра полтора до смотровой площадки перед шлагбаумом, и метров триста после шлагбаума через лесок.

Телефон начальника поста МЧС, с которым можно договариваться о ночевке, 9284603878 (Михаил Демьянович). По слухам двухместный номер в мае месяце стоил по 250 руб. с носа, четырехместный — по 150 (туалет и душ в коридоре).

К содержанию

"Казачий приют"

В "Казачьем приюте" мы провели две ночи.

Самое главное: указанные повсеместно в Интернете телефоны уже не действуют. Светлана больше не работает в "Казачьем", а второй телефон все время выключен. Сейчас там администратор Алена, ее тел.: 89284119103. Эту информацию я уже вкинула в сеть — надеюсь, что скоро она расползется и заместит старую.

Весь мир у наших ногДвухместный номер (второй этаж домика с желтой крышей) обошелся нам в 200 руб. с носа за ночь, удобства во дворе, там же кран с водой. В корпусе место вроде бы стоило 250. Не было электричества (ни в домиках, ни в корпусе) — вместе с комплектом постельного белья выдали свечу в консервной банке. Телефоны и фотоаппараты можно было зарядить у МЧС-ников, обитающих неподалеку, у них генератор работает постоянно. Впрочем, на вторую ночь подъехал хозяин "Казачьего" и включили генератор — свет появился. На цене проживания это не отразилось.

Погода была замечательная, персонал в меру дружелюбен, чистое постельное белье, вполне удобный матрас, никаких комаров, красота вокруг, ручной барашек, выводок малолетних щенков, стадо коз и табунок лошадок.

Весь мир у наших ногВесь мир у наших ног

Рядом с домиками ручейки истоков реки Бзыха подсобраны запрудкой, там можно искупнуться после сложного возвращения с гор.

На лошадках можно было скататься на Каменное море за 200 рублей в час. Но мы не воспользовались — исходили все пешком.

В первый день суп в кафешке стоил 80 рублей. Представлял из себя некое оригинальное блюдо — вроде как борщик, куда вместо мяса был положен рис. Больше есть было нечего. В баре — чипсы, минералка, пиво (без электричества, естественно, теплое) и шоколад. Во второй день по спецзаказу ;0) нам пожарили немножечко какого-то мясишка с картошечкой — по-моему, тоже рублей 80 порция стоила, точно не скажу, не помню. Короче, чревоугодничество там точно не грозит. ;0)

Да! Идет строительство дороги — подсыпали щебенки, асфальтик чуть обновили и дотянули (при нас) до гостиницы "Азиш-Тау".

К содержанию

День первый. Поход на каменное море

Из "Казачьего" мы выдвинулись где-то к 11 утра. Пройдя гостиницу "Азиш-Тау" и еще метров триста, по дороге вышли на Азишский перевал, откуда открывается вид вправо на ущелье Курджипса и хребет Каменного моря со снежниками. Тропка вниз к Курджипсу показалась нам сложной для прохождения. Дальше где-то километр мы шли лесной дорогой до кордона заповедника (заплатили за вход 100 рублей с носа за сутки). Еще километра через полтора вышли на смотровую площадку, открывающую влево вид на огромные скальные обрывы и леса далеко внизу, а справа — на уже знакомый с Азишского перевала хребет Каменного моря. К вечеру здесь скапливается масса отдыхающих, приехавших переночевать в красивом месте — полянка превращается в балаган. Дальше стоит шлагбаум, который проезжают уже только служебные машины. Еще метров триста через лесок — и только ВОТ ТУТ уже ощущаешь себя в начале бескрайнего плато... Луга, цветы, табуны лошадок вдали, карстовые воронки со снегом тут и там, бодрящий ветерок со снежников Каменного моря, возвышающаяся ледяная махина Оштена по курсу.

Весь мир у наших ногВесь мир у наших ног

Мы шли по плато 5 часов в одну сторону, отвлекаясь, правда, на "поглазеть по сторонам" и перебегая по заинтересовавшим нас местам с края на край. Дошли до того места, где тропа начинает огибать высшую точку хребта Каменное море — гору Абадзеш — и уходить на Оштен. Тут нас понесло полазать по скальным выходам, напоминающим каменный город. Спускаться с них оказалось сложнее, чем подниматься, мы попетляли, а спустившись наконец, поняли, что надо спешно двигать к дому, иначе рискуем заночевать прямо здесь в чем есть, а были мы не много в чем ;0) Обратная дорога практически по прямой и довольно бодрым шагом заняла часа три, то есть, километров на 15-20 мы от своей базы удалялись и в общей сложности нашагали немало.

Забавно, что после удушающих +38 градусов в тени в станице здесь, на плато Лаго-Наки мы как бы окунулись в весну, где снега еще только тают, где сочная зеленая трава и безбрежные полянки разных цветов — некоторые выглядят чуть ли не подснежниками. ;0)

Весь мир у наших ногКогда стоишь на краю скал, обрывающихся к далеким лесам внизу по левой стороне плато, душа разворачивается и улетает туда — парить над реликтовыми пихтами, устремляться к синеющим вдалеке вершинам, задевать крылом облака... Тихо вокруг. Никого на многие километры. И только шустрые ящерицы, шурша чешуйчатыми животиками, свободно бегают по отвесным скалам — за обрыв, из-за обрыва...

Как оказалось, очень хорошо, что мы успели домой засветло. С закатом начало стремительно холодать.

Сидя у себя на терраске, мы натягивали на себя все, что можно было считать "теплыми" вещами, что было взято-таки с собой "на всякий случай", несмотря на +38 там, внизу. В "Казачьем" было тихо — кроме нас ночевали едва ли в двух номерах. На базе МЧС постепенно все более "отдохнувшей" представала приехавшая "комиссия". Над горами полумесяцем рисовалась луна.

На следующий день не привыкшие к переходам типа вчерашнего ноги идти куда-нибудь и, вообще, шевелиться, отказывались. Но ведь завтра мы уже уедем отсюда, а так хочется посмотреть все-все-все!

Что следует отметить: на плато, действительно, довольно чисто, либо службы заповедника там мусор убирают, отрабатывая 100 рублей, взятые за вход, либо туристы, идущие пешком, не мусорят (не берут туда с собой ничего лишнего, что можно было бы выкинуть — лишний же вес!). На смотровой же площадке (и дороге до нее), куда доезжают на машинах, вообще говоря, не очень-то прибрано. По плато в разные стороны струятся многочисленные туристические тропы, скотогонные дороги и просто колеи местного "заповеднического" автотранспорта. Туристские тропы как бы размечены табличками с разноцветными полосками — на входе в заповедник предлагалось три маршрута (показать пример разметки нам там, кстати, не смогли). Впрочем, все таблички, которые нам встречались на плато, имели приблизительно одинаковый вид. Прочие же дороги (не туристские тропы), естественно, не размечены ничем и ведут себя непредсказуемо. Никаких указателей, табличек с названиями приметных мест или расстояний не водится — а жаль.

С осторожностью стоит относиться к вкраплениям можжевельника в траву альпийского луга. Можжевельник там любит селиться на обрывах, и кустики хвои под ногами среди колокольчиков в центре плато означают, что в этом месте есть небольшая в диаметре дырочка глубиной где-то до центра земли — если, не глядя под ноги, наступить, то можно и отломать неосторожную лапку. Дырочек этих много. Большие представляют из себя как раз карстовые воронки, набитые снегом. А маленькие — просто капканчики для туристов. ;0)

К содержанию

День второй. В ущелье реки Курджипс

Поначалу удачной идеей показалось провести второй день, отправившись куда-нибудь на лошадках — дать отдых перетрудившимся конечностям. Но, порасспросив хозяев, мы выяснили, что те места, куда нас предлагается свозить, мы вчера уже посетили в азарте первооткрывателей нового для себя мира. Совсем уже дальние походы — к самому Оштену, к Фишту или к ущелью Цице предлагались хозяевами лошадок как-то неуверенно, грозили по причине своей продолжительности (оплата почасовая) пробить брешь в семейном бюджете, а ко всему прочему еще и создавали опасения, что на следующий день мы не сможем уже не только ходить, но и сидеть.

Посему был вынесен решительный приговор не обращать внимания на подкашивающиеся ножки и двинуть на этот раз вниз — в ущелье Курджипса. Про тропку, показавшуюся вчера весьма сомнительной, местные нас успокоили, убедив, что она вполне проходима. Про неизбежность подъема, который должен последовать за спуском, было решено пока не думать. В путь!

Для начала по уже знакомой дорожке до перевала.

К спуску (и последующему подъему) мы отнеслись с осторожностью, решив заложить на возвращение как минимум в полтора, а то и в два раза больше времени, чем уйдет на спуск. Ущелье сверху казалось бездонным. Мы осторожно двинулись по тропке.

Как оказалось потом, здесь вполне можно было выйти на плато, минуя кордон заповедника со сторублевыми поборами "на ремонт провала, чтобы не проваливался".

Спуск и в самом деле оказался не сложным. Тропка серпантинила по склону среди какой-то, в основном хвойной, растительности, кое-где разветвлялась, местами мокла и пересекалась ручейками, но потом ее рукава сливались и дальше все равно выводили в одно место. Минут через сорок мы уже выходили к Курджипсу, который достигал здесь, в верховьях, едва ли полутора метров в ширину. Чуть ниже по течению, звонко журча по камням с высоты противоположного склона в него стекала уже совсем мелкая речушка.

Еще за несколько метров до дна ущелья сквозь ветки леса, по которому мы шли, впереди открылись просторы плато и хребта Каменное море со снежниками вдалеке. Зрелище завораживало.

Этот маршрут, видимо, совсем малопосещаем, т.к. на нем за весь день нам не встретилось никого за исключением двух дам, поднявшихся с тропинки еще до того, как мы на нее зашли. Они рассказали нам, что их спутники, спустившись вниз, увидели впереди, уже в пределах предполагаемой досягаемости, вечные снега и устремились туда, сами же они в таком случае двинули назад, наверх, к людям. Кто-то из этих спутников был нами замечен на противоположном склоне, а больше людей не случилось.

Плато с его снегами мы уже исходили вчера, поэтому больше нас туда не потянуло, мы остались в прохладной долине речек. На другой берег здесь было переброшено бревно, что делало возможным "сухопутную" переправу. Мы осматривали перекаты Курджипса, тискали и плескали мелкую речушку (вроде бы ее зовут Молочка), текущую, видимо, с тех самых снежников невдалеке — совершенно ледяная прозрачная-препрозрачная, вкуснейшая вода. Обходили окрестности. Поднявшись немного по противоположному склону, я увидела весь пройденный нами сегодня путь — где-то вдалеке у самого неба угадывалась смотровая площадка Азишского перевала, с которой мы спустились. Подняться снова туда наверх??? Об этом не стоило и думать. Еще выше устремлялись скальные пики горы Утюг, ограждающие вход на плато от турбаз до перевала.

Спустившись по течению на несколько десятков метров и завернув за изгиб крутого берега, мы очутились в уединенном месте, где несколько углублений каменного дна позволяли лежа погрузиться в воду. Ледяные воды Курджипса еще долго после макания в них ощущались иголочками по всему организму!!! ;0)

После обеда стали собираться тучки, небо подзатянуло, и мы, опасаясь, что размытая дорога вверх станет непролазной, двинулись на подъем. Настраивались часа на полтора-два, но взобрались неожиданно резво, и через 40 минут уже сидели, болтая ногами, над ущельем на краю смотровой на перевале.

Это обстоятельство не раз удивляло нас (дилетантов в "горных" делах) в этой поездке. Во-первых, спуск, зачастую, оказывается сложнее подъема. Во-вторых, подъем на вершины, куда, как кажется снизу, залетит разве только орел, и то где-то через неделю, на деле оказывается довольно быстрым и сравнительно не сложным. Кажется, что подъем на соответствующую высоту по ступенькам лестницы (типа, в подъезде многоэтажного дома) занял бы куда больше времени и сил, чем передвижение по горным тропинкам.

До вечера было еще далеко, а мы уже подходили к "Казачьему". Успели и искупаться в запрудке на истоках Бзыхи, и съесть заказанный заранее ужин, и прошвырнуться по окрестностям базы, и передружить со всем звериным населением приюта.

Назавтра, рано утром нам спускаться в Мезмай.

Дополнительные фотоматериалы

Весь мир у наших ног (часть 2)

Ольга Фохт (Anykey), olya@olya.botik.ru.