Содержание:

Кто побывал на Сицилии, равнодушным не уезжает. Так говорят. Трогает все — красота местной природы, историческое наполнение острова, дружелюбие и приветливость местного населения, разнообразная кухня. Самое для меня потрясающее и удивительное в Европе, и особенно в Средиземноморских странах — это ярко прорисовывается — удивительное и гармоничное сочетание фантастической красоты природы и исторических ценностей, абсолютно вписанных в повседневную неторопливую жизнь счастливых местных жителей. Они, кажется, не замечают того благолепия, что твориться вокруг, я же, каждый раз поражаюсь и даже слегка завидую их райскому местожительству.

[...]

Итак, Сицилия, Тринакрия, как называли ее с 7 века до н.э. Название указывало на треугольную форму острова, а в современном его символе можно разглядеть голову Медузы Горгоны, которая защищает от злых духов, три ноги, направленные в разные стороны и образующие круг, сообщающий гостям острова о цикличности и развитии; обрамляют эту композицию пшеничные колосья, являющиеся символом плодородия.

Восточное побережье было обследовано в первую неделю пребывания. Самый красивый город — Таормина. Самые необычные впечатления — поездка на Этну. Самое восхитительное — море. Его лазоревый цвет... Это то, что снится жуткими промозглыми московскими ночами. Сочетание море — солнце — небо — зелень радует глаз беспрестанно. Из Катанского аэропорта примерно 3 ч. по местным пробкам (дорогу они ремонтируют), и мы в местечке Джардини Наксос, где когда-то впервые высадились греки в поисках новых плодородных земель. Типичный курорт с отличным песчаным пляжем, променадом, улочкой, облепленной магазинчиками, отельчиками и ресторанчиками, тучей туристов, слоняющихся туда-сюда почти круглосуточно, и ощущением отдыха. Наш клубный отель, Naxos Beach, чуть в стороне и почти в самом конце вытянутого вдоль побережья городка. За забором обнаруживается целый город — все для самых ленивых, которые даже до ближайшего магазина за пределами отеля идти не хотят. Есть два варианта проживания: в главном корпусе в номере или в виллетах, раскиданных по всей территории. Виллета — двухэтажный домик, рассчитанный на 9-10 номеров. Мне гораздо больше понравились эти дачки: шума меньше, народу меньше, нет ощущения отельной суеты, будто, и правда, на даче, вокруг сады. Особенно, если на первом этаже — так выносишь кресло и сидишь, загораешь (для любителей), а с веранды второго этажа я видела море и цветущий сад, утром просыпалась от пения птиц и позвякивания колокольчиков — раза 3 рано-рано утром через соседний лужок прогоняли стадо овец. Огромная территория, свой пляж, 3 бассейна, всякие спортивные развлечения. Первый вечер, знамо дело, был посвящен обживанию, осмотру окрестностей, а также построению планов на ближайшую неделю. Прошлась по пляжу, насмотрелась на море, надышалась его чуть солоноватым запахом (это ж не Балтика, чтобы йодом и рыбой несло за километр!), прошлась по всем отельным дорожкам (на это ушло примерно час!), выбрала себе занятие на завтра, а тут и ужин подоспел. Решено было не тормозить, и уже на следующий день я уехала на Этну.

Я не первый раз в горах, не первый раз в Средиземноморской стране, но сочетание цветов и рельефа все также удивляет. Проезжаем маленькие городки, деревушки, экскурсовод неспешно рассказывает их историю, историю острова. С удивлением узнаю (видимо, курс истории по этой стране прошел мимо меня), что Сицилия стала Италией только в 1860 благодаря товарищу Гарибальди, а до этого момента кому она только не принадлежала. Аппетитный кусочек суши на перепутье морских торговых дорог, жемчужина Средиземного моря открыла свои благодатные земли для греков, затем на смену им пришли римляне, увековечив свое присутствие в камне и сердцах местных жителей. Затем карфагеняне, норманны, испанцы (самое долгое пребывание), совсем чуть-чуть французы и австрияки и, наконец, итальянцы. До сих пор существует некоторое кокетливое неприятие друг друга. Итальянцы шутят, что они дают пинка Сицилии, а сицилийцы не признают правления Италии, выбирая свой парламент и продвигая свои законы. Даже язык, говорят, отличается сильно. Сейчас это уже сказка.

Этна — гордость Сицилии, местные жители уважительно называют ее Госпожой — La Seniora. Она им дала основу экономики — плодородные земли, на которые в свое время позарились греки и начали свое завоевание острова. Цитрусовые здесь плодоносят круглогодично и даже входят в такое уникальное состояние, когда на одном и том же дереве можно увидеть цветы, завязи и уже готовые к употреблению плоды. Итальянцы называют такое состояние красивым словом zagara (также как цветок померанца).

Из окна моего отеля была видна вершина Этны. И утром, просыпаясь, я пыталась угадать, какую погоду сулит нам день грядущий. Хотя, частенько, облака, сгустившиеся над самой верхней точкой Европы и закрывшие обитель богов от глаз людских, так и висели над ней целый день, ускоряя ветра и морозя до костей путешественников, а у подножия и в долинах ярко светило солнце, и было жарко. Так случилось в первую поездку на Этну. Из залитых солнцем долин, где воздух был жарок и недвижим, мы приехали в холодное царство ветров. Теплые вещи оказались необходимы! Я взяла ветровку и на всякий случай шерстяную кофту — не помогло, поехав второй раз, прихватила еще шерстяной тулупчик (в Москве-то в это время года еще снежок лежит.) Но тоже спасало мало. Ветер пронизывал.

Вот здесь, еще не на самой большой доступной высоте понимаешь, что значит "жить, как на вулкане". Понятно, что в горах погода меняется каждые пять минут, но здесь... Каждые 5 секунд! Облака летят с чудовищной скоростью, накрывая вершину кратера, на которую мне предстоит взбираться, резко становится холодно, ветер сбивает с ног и пробирает до костей. Через минуту облако уже далеко, солнце шпарит во все лучи, я расстегиваю куртку, кофту, стягиваю перчатки. Но из-за вершины уже выплывает следующее облако, такое же стремительное, как и предыдущее. Ветер такой силы, что люди приседают, боясь улететь, хватаются друг за друга, за выпирающие камни.

Гора усеяна кратерами. Один из них — Селивестре. Открылся, извергся в 1979 г и стух. Теперь толпы туристов ползают по его вершине. Поражает и удивляет безжизненность земли. Такой марсианский пейзаж, вот-вот отключат воздух. Там, на высоте 1900 м, все сплошь покрыто лавой, и нет надежды, что когда-нибудь здесь будет также зелено, как полукилометром ниже. Растительность начинает пробиваться лет через 5-10, в лучшем случае, но Этна извергается каждый 2-3 года.

Внизу, в долине, где буйствует зелень, эти омертвевшие лавовые потоки кажутся еще большей нелепицей среди всего того восторга жизни, что окружает их. На этой высоте даже дома не страхуют — уж слишком велик риск, а вот те, что ниже, в долине — обязательно. Ученые давно научились предугадывать извержения, и после обязательной эвакуации населения, даже если ничего не случилось, выплачиваются деньги за причиненное беспокойство.

Второй раз погода была ясной. По канатке поднимаюсь до 2500 м, оттуда на спецджипах по прокопанной грейдерами в огромном сугробе (3-4 м высотой) дороге набираем высоту почти 3000 м. Едем медленно, скорость километров 20, в окошко смотрю за полосатой, словно зебра, землей: все-таки уже весна, черные прогалины проглядывают все чаще. По заснеженной вершине идем к еще не совсем закрывшемуся кратеру, извергавшемуся в 2002-2003 г.г. И опять на контрасте: вот только пару часов назад ходила босиком по зеленой траве, а здесь зимняя свежесть пробирается сквозь подошву летних ботинок. Извержение длилось 3 месяца, лава двигалась со средней скоростью несколько сотен м\час, т.е. при желании и убежать можно. Из пяти извергавшихся тогда кратеров остался один не до конца закрытый, он "дышит", т.е. выпускает теплые пары (говорят, очень полезные). Кладу руки на камни, они покрываются испариной в считанные секунды. Здесь и ветра меньше, и тепло совсем. Как только поднимаешься на вершину кратера — ощущение, что ветер будто специально сносит тебя вниз. Что-то зловещее наблюдаю во всей этой буро-черной массе, толстенным слоем засыпавшей все вокруг.

На соседнем закрывшемся кратере края обметаны серой. Глаза с удовольствием останавливаются на желто-зеленых пятнышках. Верхняя часть туловища заледенела от пронизывающего ветра, а ноги чувствуют поднимающееся тепло от земли. Убивает безжизненность пейзажа, в глазах все время три краски: черно-бурая земля, ярко-голубое небо и белые снег и облака. Мысли вертятся вокруг суетности, мелочности моих стремлений. Все-таки не случайно боги выбрали себе эту обитель. Кажется, облака бы развести руками, и вся Сицилия как на ладони.

Контраст особенно ощутим в Zanferrino, где был проведен эксперимент в 1993 г, а сейчас это выдают за легенду. Было решено в плотном потоке, что надвигался на этот городок проковырять дыру и отвести основную массу в сторону, где никто не живет. Два взрыва, и лава потекла по заданному направлению, но все-таки 30% потока ушло своим курсом. Чудо состоит в том, что остановился он за 2 м до жилого дома!! Перед этим домой стоит образ Девы Марии, поэтому туристам рассказывают, что Дева Мария сотворила чудо, и поток остановился. Пусть так. Хотя, действительно, существует такое место (название уже не вспомнить), где лавовый поток нависает над алтарем Девы Марии, образуя нишу. Наблюдать такое чудовищное сочетание очень странно. Ведь вокруг все утопает в зелени, самой разнообразной — и цветы, и деревья, и кустарники. И даже виноградники здесь шикарные, не смотря на скалистость почв. Земля очень плодородна, ведь в лаве содержится вся таблица Менделеева. Виноград получается очень вкусным и терпким.

Если от этого самого домика идти вверх по дорожке, а потом уйти на ту, что левее, оттуда вид открывается поразительный: из седловины меж двух вершин вытекает пористым потоком застывшая лава, безжизненная, чернеющая и отблескивающая на солнце масса, она заполняет всю центральную часть открывающегося пейзажа, а вокруг, словно для равновесия, дрок цветет, какой-то бело-желтый кустарник, разбрасывая свои метелки по соседним широким листам агавы, опунция, вьюнок, тимофеевка, камнеломка, что-то фиолетовое, розоватое. Над этим всем роскошеством летают бабочки, между травами, на камнях греются зеленые ящерки, которые тоже в изобилии здесь, птицы не смолкают ни на минуту. И краем глаза замечаю, что посреди этого потока, который достигал 25 м вышиной, притаилась крыша крохотной избушки. Подобное я видела и выше, где среди черной земли (там уже совершенно ничего не растет), проглядывает залитая лавой крыша домика. Теперь сюда возят экскурсии. Явление, и правда, удивительное.

Чудесно задержаться в этом местечке. Как только отъезжают туристические автобусы — тишина и благодать. Забраться чуть повыше, разложить на валуне припасенный с собой обед, да насладиться пикником на уютной полянке под трели птиц. Погулять, надышаться плотным от многообразного цветения воздухом, узнать, что же там, в седловине, пройти вдоль этого черного потока — где еще такое увидишь?!

Спускаясь к морю, проезжаем Сан Верина, которая пострадала больше от землетрясения, предшествующего извержению. Фронтальная часть кафедрального собора поддерживает специальная железная конструкция. Собор будто надвое раскололся, если бы не поддержка, так стены, словно скорлупки, распались бы в разные стороны.

К содержанию

О насущном

Стоимость подъемного билета складывается из нескольких компонентов: канатка + джип + гид. Времени на размышления у меня не было, т.к. желающие подняться на вершину из моей группы уже уехали, и на все про все дали 2ч (!!!). Не разобравшись, купила за полную стоимость. Однако, для туристов любопытных и неленивых, путешествующих самостоятельно и никуда особо не торопящихся, резонно оплатить подъем по канатке, а следующие 400м (высоты, а не дороги) преодолеть пешком (так, кстати, делали многие, в т.ч. и пенсионеры). Дорога, конечно, не самая красивая и простая, но ощущения, уверена, незабываемые! Гид мне особо ничем не помог, т.к. англоговорящий вот только-только ушел с мини-группой на осмотр кратера, догнать его не было возможности, а моей минигруппе предоставили итальянца и француза на выбор. Все-таки по-французски я понимаю больше, чем по-итальянски, но не достаточно для восприятия полноты картины. В общем и целом, рассказ шел о том, сколько раз извергался вулкан на протяжении всей истории, что Этна — один из 10 постоянно действующих вулканов на нашей планете (за 3-4 дня до отъезда вулкан начал куриться. Я чуть испугалась и немного порадовалась — увидеть извержение — вот это да! Но гиды объяснили, что с ним такое бывает часто), что геотермическая ступень всего 70 см и прочие технические подробности, о которых можно почитать в энциклопедиях. Многие туристы в спецэкипировке (кстати, теплую одежду и удобную обувь можно взять на прокат — 1,5 евро за предмет) преодолевают подъем, не выходя на дорогу. Сначала по лавовым холмам, затем по заснеженным долинам, они идут к вершине. Вроде и занятие монотонное, но ощущаешь себя властелином мира. Этна — самая высокая точка в Европе (3340 м). Там, на верху чувствуешь силу, могущество человеческое, единение с природой. Воздух чудесен! Прозрачен и чист! Смотришь оттуда, сверху, и кажется, что весь мир распростерся у твоих ног. Боги, и правда, здесь обитают.

К содержанию

Сувениры

Можно купить и в этом туристическом месте. Особенно мед. Думается мне, что он будет "экологически чистым", плюс ко всему, насыщен максимальным количеством полезных элементов (почвы-то лавовые). А уж разнообразие... почти Московская ярмарка меда, только названия непривычные: фисташковый, апельсиновый, миндальный, лимонный... Все очень вкусно. Тяжело везти, конечно, т.к. все в стеклянных банках, но я набрала разного в маленьких баночках, теперь дома с удовольствием вспоминаю это местечко Дзаферрино. Да, мед лучше покупать именно в Дзаферрино. Наверху, на Этне, меньше выбор, толчеи больше, а цены, если и отличаются, то несильно. Везде организуют дегустацию. На вершине в магазинчике, который аккурат по дороге к подъемникам, потчуют еще и местными ликерами. Теткам нравится, конечно, миндальный. Мужики больше западают на Fuoсo del Etna, 40-градускная горилка ядреного красного цвета, слегка напоминает Кампари, только гораздо крепче. Вкусно. Особенно после ветродуя. Ну, и множество сувениров из лавового камня, базальта, алебастра: бусики, пепельницы, статуэтки и проч. лабуда — хоть отбавляй. Лучше покупать здесь. И выбор больше, да и цены ниже, чем в столице или других крупных городах. Для особо расслабленных туристов, кто приехал, а идти никуда не хочет, есть пара кафешек "с видом", где можно зависнуть и любоваться бегущими облаками и панорамой вниз.

Экскурсия стоит примерно 50 евро. Экскурсоводы, конечно, уговаривают ехать, обещая невиданные доселе пейзажи, полезный для здоровья воздух и приключение. Я люблю горы, даже летом, когда по ним просто ходишь как по лесу, только все время под наклоном, но почему-то в этот раз сомнения меня не отпускали: ну, что я там такого увижу? Да, и дорога займет часа 3... Не лучше ли в Таормину съездить? Очень довольна, что поехала и даже повторила удовольствие.

Конечно же, лучше ехать на машине, взятой в аренду. Свобода передвижения очень важна на отдыхе. Но я, даже на экскурсионном автобусе, получила неимоверное удовольствие и редкие по контрастности впечатления. Этна к посещению обязательна!

[...]