Содержание:

К содержанию

Леон

...А пилигримы все идут. Не так, чтобы толпами или гуськом один за другим, но через каждую пару километров они попадаются. Параллельно шоссе для них проложена специальная тропа. Идут поодиночке, парами и целыми семьями. Мы встречали их повсюду - в церквях, монастырях и на автостанциях. Мы грузим в багажник сложенную каляску, они - посохи. Встретились нам мама с дочкой. Лица загорелые, губы обветрены, из под них белые зубы блестят. Но лица веселые, хоть и чувствуется в них усталость.

Дорога от Сантьяго до Леона довольно долгая - 7 часов. Если не торопиться, то можно попутно посмотреть Понферраду с могучим замком XII века и Асторгу с готическим епископским дворцом, тоже замок напоминающим. Вообще, по Дороге Пилигримов разбросано столько достопримечательностей, что по ней специальные туристские маршруты уже проложены. Собственно, чтобы подробно всс на ней посмотреть, нужно недели две. А если удаляться от нее в сторону, в Астурию, Кантабрию, Наварру, страну Басков, то на ознакомление с севером Испании нужно потратить целый месяц. Если мы чувствуем, что за отведенный месяц мы не успеваем посмотреть и трети Испании, то что говорить о сроках, необходимых для того, чтобы посмотреть всю страну!

Приехав в Леон, решаем воспользоваться вариантом <Сантьяго>, т.е. найти осталь при помощи таксистов. К тому же мы сразу попадаем в современные кварталы Леона, а нам-то нужен старый город. Таксист перевозит нас через реку Бернесгу, заворачивает за угол и подвозит к осталю <Орехас> на авениде Република Аргентина. Поездка длилась две минуты и стоила 4 евро... Потом выяснилось, что чтобы пройти от автовокзала к осталю, требовалось просто перейти через пешеходный мост. Пять минут ходьбы, однако. В остале нам предлагают комнатушку за 19 евро с одним маленьким окошком. Очень довольны (ценой, имею ввиду).

Искать в Леоне старый город - бесполезное занятие. Бесполезное потому, что здесь есть, скорее, исторический центр, нежели старый город. Дома здесь века прошлого или позапрошлого; есть даже шедевр Гауди - Каса-де-лос-Гусманес в псевдоготическом стиле. Иными словами, в Леоне нет кварталов средневекового облика, как в Ронде или Кордове. За Собором, правда, есть улочка со старинными, даже фахверковыми, домами, и остатки римской крепостной стены. В относительно современный город вкраплены каменные свидетели великого прошлого Леона и его провинции. Леон - ледокол мавританства в Испании. С начала Х века это королевство вгрызалось в чрево мавританской Испании, расширяясь и обрастая новыми землями. Потом, в 950 году, от него отделилась Кастилия и началась странная история любви Кастилии и Леона. Они то сходились, то расходились, пока не были объеденнены окончательно в 1230 году, когда реконкиста вступала в завершающую стадию. По сути, Леон - первая столица Испании эпохи реконкисты, в отличие от Вальядолида <Золотого Века> и Мадрида <Эпохи упадка>. Столица рыцарей и прекрасных дам, которых похищали драконы и коварные мавры, а рыцари их вызволяли...

Главное в Леоне - это его Собор ХIII века. Это - испанский Шартр, не потому, что похож внешне, но благодаря замечательным витражам, многим из которых по 800 лет. В клаустро - готические фрески работы Петра Франсеса а в музее - такое невообразимое количество деревянных скульптур Мадонн с Младенцем, начиная аж с Х века, что после этого нам на этих мадонн уже смотреть нигде не хотелось. Вообще, об этих музеях при церквях нужно сказать особо. В Европе многие <музеи диоцезов> содержат иногда более интересные коллекциии, нежели иные крупные музеи. Маленький музейчик под стрельчатым сводом или в пропитанной холодной сыростью крипте, а там среди экспонатов какой-нибудь тазик затисался, в котором Карл Великий ноги мыл. Так же и в Испании. Мы старались не пропускать эти заведения, учитывая то, что при крупных соборах музеи действительно богаты. Там можно встретить и миниатюрную картину Рубенса, и триптих Рогира ван дер Вейдена. А можно и нечто более земное, вроде меча Альфонса ь.... или короны Королевы N, усопшей лет пятьсот тому назад. Конечно, во времена оны всс лучшее доставалось лучшим людям, а они, естественно, были служителями Церкви. Их моральный облик не всегда был безупречен, и мир они лучше не сделали, но спасибо хоть за то, что сохранили в сундуках раритеты и произведения искусства.

А еще в Леоне нужно посетить Базилику святого Исидора. В этой романской церкви похоронены двадцать королей Леона, и над их надгробиями - своды, расписанные фресками в романском стиле. В Базилике в книжной лавке торгуют произведениями Святого Исидора Севильского, энциклопедиста раннего средневековья (560-636 гг.), написавший <Этимологию> - настольную книгу любого уважающего себя интеллигента темных веков... Его недавно папа римский назначил небесным покровителем Интернета.

Даже молитву сочинили, которая в русском переводе читается так:

<Всемогущий и вечный Боже
Кто создал нас по Своему подобию
И повелел нам искать всего, что есть благого,истинного и прекрасного
Наипаче в божественном образе
Твоего Единородного Сына, Господа нашего, Иисуса Христа
Позволь нам молить тебя
Через заступничество Святого Исидора, епископа и доктора,
Чтобы в наших странствиях по интернету
Мы устремляли бы наши руки и глаза
Лишь к тому, что угодно Тебе
И проявляли бы доброжелательность и терпение
Ко всем душам, кого ни встретим
Во имя Господа нашего Иисуса Христа, аминь!>

Здесь, в Леоне, зашел я в <Книжную лавку путешественника>. Такие лавки я встречал и в других городах и странах (в Париже есть аналогичный магазинчик <Астролябия>). Море литературы практически по всем странам, даже самым отдаленным и экзотическим, заброшенным и никому не нужным, даже благотворительным фондам. Интересны журналы; их содержание разительно отличается от начинки наших <туристических> изданий. Эх, не будет у нас нормальных журналов для путешественников, не будет...У нас издания зависят от рекламодателя, а потому в них навалом заезженных турций, египтов, кипров и прочего ширпотреба. Их же Бог - читатель, а потому пишут про то, что интересно, и при этом друг с другом соревнуются, кто первым даст более <забойный> материал. Сейчас большой интерес у публики к Эфиопии. Прародина Пушкина интересует европейского читателя, а у нас материал об этой стране и не возьмут никуда. Скажут, рекламу под статью не смогут найти... Что и говорить: за державу обидно!

...Окошко в нашей комнате выходит во двор кухни. До часу ночи гремят посудой. Такое впечатление, что постояльцев здесь море и все жрут в три горла. Потом вышел дядька из соседнего номера и прорычал: <Кончайте шуметь! Дайте же спать, черти!>. И все смолкло.

К содержанию

Вальядолид

Из Леона логичнее ехать в Бургос, продолжая путь пилигримов. Но прямых автобусов из Леона до Бургоса на удобное для нас время, к сожалению, нет. Поэтому едем в Вальядолид, который лежит в сердце Старой Кастилии, а посему из него удобно совершать радиальные поездки по этой исторической области Испании. Что до Бургоса, что до Саламанки - полтора-два часа езды, т.е. можно утром уезжать, а вечером возвращаться в Вальядолид. В Старой Кастилии (Кастилья-ла-Вьеха) полно замков. На то она и Кастилия, в конце концов. Кто машину умеет водить, тому вообще раздолье: можно по три-четыре замка в день смотреть. Это, конечно, не долина Луары; здесь замки строились не для увеселения, не для того, чтобы на косуль и вепрей охотиться, а для обороны от врвгов суровых и беспощадных.

До Вальядолида доезжаем за пару часов. Решаем не использовать больше такси для поисков и отправляемся, повинуясь интуиции и указателями <К центру>. Очень быстро выходим к большому и красивому парку Кампо Гранде. На центральной аллее - книжная ярмарка. Длиннющий ряд стендов, вдоль которых прохаживается живой Сервантес (переодетый зазывала, конечно). Здесь я кое чего набрал на халяву, в том числе симпатичный репринт XVIIвека какого-то трактата о литературе. Они еще выпускают книги на пергаменте <ручной работы>, точные копии фолиантов XII-XV веков. Стоит это удовольствие в среднем 3000 евро за экземпляр. Хороший подарок близким и сувенир из Испании.

Если идти от авто- или железнодорожной станции Вальядолида по этому замечательному парку, то следует иметь ввиду, что он представляет собою в плане треугольник, правая грань которого - улица Асера де Риколетос, ведущая от Площади Колумба до <предверия> исторического центра города - площади Сорильи с шикарным фонтаном. Улица эта широкая, настоящий бульвар. Правда, к нашему приезду она была вся перекопана. В Испании вообще настоящий строительный бум, как в Москве. Города вовсю прихорашиваются (хотя и без того хороши, надо признать). Нам бы такую городскую среду! Так вот, примерно посередине этой улицы, напротив парка, находится осталь<Кампо Гранде>. Он расположен в старинном доходном доме. Здесь длинный коридор и высоченные потолки в номерах (кто знает, может, во время оно там <нумера> и были...). Нам вообще достается комната, в которой можно дискотеку устраивать, такая она просторная. За это все с нас берут 24 евро в день. Разгружаемся и идем смотеть город.

Вальядолид несомненно хорош собою. Он тоже, в общем-то, вполне современен, как и Леон, и его бесчисленные церкви также смотрятся бриллиантами в оправе из довольно молодых кварталов. Но в этом что-то есть... Мы идем к дому Сервантеса, где он жил с 1604 по 1608 год, в последние годы Вальядолида в качестве столицы Испании. Сервантес и Колумб - самые знаменитые и популярные вальядолидские горожане, а посему первый памятник, на который мы наткнулись, оказался посвящен именно автору <Дон Кихота>. Надо сказать, что у нас в Москве, в Парке Дружбы, тоже с 1980 года стоит памятник Сервантесу (дар города Мадрида городу Москве), но он без шпаги. А в Вальядолиде - со шпагой. В Москве ему шпагу отламывали несколько раз. Отломят - приварят, отломят - приварят. Потом плюнули на это дело и оставили как есть, без шпаги. Я так думаю, что в этом тоже есть определенный скрытый смысл. Дело в том, что Сервантес сидел в тюрьме. И неоднократно: не считая сидения в алжирском плену, у него четыре <ходки> было. Он собирал налоги на содержание армии и на отправку экспедиций в Америку, но с авансовой отчетностью у него всегда была неразбериха, и поэтому его периодически подозревали в махинациях и сажали в тюрьму. Если разобраться, то что в финансовых махинациях плохого: ведь не у себя воруешь, а у государства? К тому же, писателю, творческому человеку тоже жить надо. На голодный желудок хорошей книги не напишешь, да и плохую не напишешь тоже. Поэтому я полагаю, что Сервантес без шпаги - это Сервантес под арестом. Так можно памятник и назвать - <Сервантес в тюрьме>. Потому как при аресте у кабальеро шпагу изымали. Не так, как сейчас- <Руки за голову!!! Лицом к стене, сука!!!> - а по-благородному, <пожалуйте, типа, вашу шпагу, сеньор!>.

Побывали мы в доме, где он жил в Вальядолиде, причем были единственными посетителями. Показали нам спальню, где он якобы спал, столовую, где он якобы ел, и кабинет, где он якобы писал. Кое-что от самого Сервантеса подлинного сохранилось, но не очень много.

От дома Сервантеса прямая дорога к дому Христофора Колумба. Там карты, модели судов, артефакты индейцев Америк и сундучки с землей тех стран, которые были открыты испанцами. Сам Колумб умер здесь, в этом доме, в бедности и безвестности, как и полагается всякому великому человеку. Вот, Махатма Ганди, имел посох, очки и накидку, а был вождем второго по численности народа на земле. И кто бы мог подумать, что у памятника этому великому доходяге в Москве вандалы оторвут бронзовые очки, оставив ему в пользование только два предмета!

В Вальядолиде много церквей еще романского периода, например, Санта Мария Антигуа. Собор Валядолида относительно молодой - 1580 года и внутри достаточно аскетичный. Музей Диоцеза, пишут, интересный, но мы туда не пошли. Насытились уже в других местах. Музей скульптуры большей частью на ремонте; он считается наиболее значительным музеем города. Он стоит позади церкви Сан Пабло, самой прекрасной в Вальядолиде. Мы просидели подле нее около часа на лавочке, обсуждая дальнейший маршрут по Испании, любуясь фасадом и наблюдая за семейством аистов, чье гнездо примостилось на одной из башенок Сан Пабло. Как удивительно. Город, причем немаленький, а здесь живут такие птицы! Это всс равно, что если бы в Москве-реке водились осетры... Здесь, в Вальядолиде, мы поняли, что отдохнуть несколько дней на море перед отлетом в Москву нам не светит. В противном случае, из нашей программы придется что-то выбрасывать, а этого не хотелось. Хорошо, если хоть один день останется на то, чтобы в море поплескаться.

Пройдя мимо всех значимых церквей и площадей, закончили нашу экскурсию на берегу речки Писуэгры. Какое красивое название! Вальядолид! Писуэгра!!! Вечером на Пласа Майор (а все пласы майор в Испании похожи одна на другую: везде ратуши с двумя островерхними башенками) намечается гулянье. Здесь строят замки из песка и ваяют прочую скульптуру. Начинаются выходные. Народ вываливает на улицу и начинается всеобщая тусня. В супермаркетах (коих, к счастью, в этом городе предостаточно; самый заметный - "El Corte Ingles" - <Английский двор>) покупатели набивают продуктами тележки - сегодня скидки. Набираю пакет клубники по 60 центов за кило. В Москве с двух долларов за кило полусгнившей ягоды хрен скидку получишь...

А в наш осталь заселилась шумная компания студентов. Гудят всю ночь. Я гляжу в потолок и проклинаю всс и вся. Ничего, думаю, утром отыграемся, когда заснете. Но потом понимаю, что это уже не они гудят. Это улица гудит. После того, как какой-то подвыпивший весельчак прошел под балконом, дудя в горн, я хотел уже выйти на балкон и крикнуть, как я ... любил их короля Хуана Карлоса, королеву Софию и всю их семью, а также страну, под их скипетром находящуюся, но потом решил не лезть на рожон.

Утром обнаружили, что вывеску нашего осталя кто-то разбил. Видно, кто-то из постояльцев. Мы тоже, в общем-то, нанесли ущерб: я попробовал побриться, но проводка у розетки оказалась повреждена, и я вырубил электричество у нас в номере. Напрочь. Благо, что по вечерам светло, да и хозяева осталя куда-то запропастились и в нашу комнату не заглядывали.

Николай Баландинский, veranika@nm.ru.