Содержание:

К содержанию

Седьмой день. Заметки в пути

От до Дар-эс-Салама г. Морогоро - 2,5 часа. У нас сломалась магнитола, отдали ее в ремонт и всю дорогу ехали без музыки.

Разговор зашел о местном населении. Я стараюсь понять, как же я отношусь к шоколадным людям. Как не стараюсь, я не вижу в них ничего отталкивающего. Да, мне было неприятно, когда грязный бедный черный мальчик протягивал в окошко свою грязную ладошку. Но ведь мне тоже неприятно, когда белый грязный бедный мальчик стремится дотронуться до меня с целью обратить на себя мое внимание и получить хоть какие-то монетки. Но лишь потому, что грязный, и мне не хотелось бы подхватить какую-нибудь заразу.

Вдоль дороги встречается много людей. Очень часто можно увидеть женщин, держащих друг друга за руки, что считается здесь вполне обычным. В то же время женщина, оставшись наедине с мужчиной, не являющимся ее кровным родственником или мужем, будет чувствовать себя не очень комфортно.

Морогоро окружен горами, у подножия одной из которых он и расположен. Кругом, как и везде в Танзании, все в зелени.

Не могу отделаться от ощущения, что я на другой планете или в другом веке, но ни в прошлом или будущем, а просто в другом. Невозможно передать все ощущения, пробуждающиеся во мне от красот природы, необычных улочек города, незнакомо выглядящих людей, но все во мне ликует от наслаждения и душа поет и радуется. Вне пространства, времени и расстояний, не думая не о прошлом, не о будущем.

Настоящее, как ты прекрасно!

К содержанию

Восьмой день. И опять дорога

Наш путь лежит из Морогоро в глухую деревеньку Киломберо. Очень жарко, но так как до этого лил дождь, то кое-где огромные лужи, в одной из которых застряла фура с грузом.

Мой муж с вечной африканской готовностью помочь принимает решение оказать посильную помощь, а у меня появляется возможность осмотреть растущий поблизости могучий баобаб.

Баобаб, долгожитель среди деревьев, и в самом деле очень интересен. Его возраст может доходить по разным сведениям до 1 тыс. - 5 тыс. лет. Высота баобаба составляет в среднем 12 метров, толщина же его может достигать 9,5 метров в диаметре. Но, несмотря на свой грандиозный обхват, ствол баобаба мягок и порист. Именно поэтому он и обладает удивительной способностью накапливать в сезон дождей огромное количество воды (до 120 т.), благодаря чему он не только выживает в засуху, но и выпускает на своих ветвях в засушливое время года причудливые белые душистые цветы.

Мы едем дальше вдоль плантации сахарного тростника по какой-то ужасной изматывающей дороге. Меня болтает и носит по машине из стороны в сторону, и к концу дня я чувствую неимоверную усталость.

Стемнело. Темная, совершенно не освещенная грунтовая дорога. По пути нам попадаются местные крестьяне. Что бы было, если бы они повстречали меня одну в этом месте и в это время? Приняли бы за белого дьявола? Белых там и в светлое время суток не встретишь.

Мы путешествуем повсюду на машине, но для большинства танзанийцев самым распространенным средством передвижения является автобус или мини автобус под названием daladala. Местный транспорт обычно переполнен, не особенно комфортабелен и редко ходит по расписанию, но поездка в нем стоит очень дешево.

В больших городах широко используется такси. В основном это старые машины без каких-либо опознавательных знаков, у многих из которых отсутствуют дверные ручки, а окна и двери находятся в нерабочем состоянии. Водители такси обычно стоят у своих машин, с настойчивостью зазывая пассажиров.

Для загородных поездок прекрасно подходят поезда, при условии, что никуда не торопишься. Они хоть и дают возможность насладиться деревенскими пейзажами, но очень медленны и не всегда надежны. В поездах имеются купе 1, 2 и 3го класса. Если мужчина и женщина желают ехать вместе в одном купе, они выбирают 1-ый класс. Во 2-м классе мужчины и женщины едут раздельно, сами купе довольно комфортабельные. Купе 3-го класса представляют собой комнаты, где можно только стоять.

Мы же с мужем заядлые автомобилисты и потому предпочитаем передвигаться на пользующемся здесь популярностью внедорожнике.

К содержанию

Десятый день. Киломберо

С июня по октябрь в Танзании - сухое время года. Ноябрь, декабрь - сезон дождей. С января по март стоит нестерпимая жара. На апрель и май приходится второй, основной, период дождей. Именно на это время года пришлась и наша встреча в Танзании.

Вчера и сегодня весь день напролет льет дождь. Лишь на мгновение выглянет солнышко и опять дождь. Что делать, сезон дождей. Вчера вечером вырубилось все электричество, что в Африке бывает очень часто. Вероятно, что из-за дождя что-то вышло из строя. Электричество до сих пор не восстановили.

Утром мы успели в промежутке между двумя ливнями сходить к реке. Купание в чистой горной воде и душ из водопада. Мы пробирались к нему по камням, держась руками за встречные ветки. Камни очень скользкие из-за постоянного потока воды и образовавшегося налета. Кругом узорчатые паутины с сидящими в них пауками, ждущими вожделенную жертву.

Я нагибаюсь и пролезаю под тонкими нитями паутины, словно под натянутыми веревками, осторожно опускаю ногу в расщелину между камнями, придерживаясь за огромную глыбу, опускаю другую ногу. Достаточно глубоко. Водопад шумит, капельки воды, ударяясь о камни, брызгами разлетаются в стороны. Я погружаюсь в воду, вода доходит мне до плеч. Немного страшно. Оживленная пустота. Возможно, где-то по соседству резвятся обезьяны, притаился милый скорпиончик, свернулась клубочком змея.

Я хожу, как и все африканские женщины в канго (прямоугольной формы яркий кусок ткани, используемый в качестве юбки, накидки, платка и даже заплечного мешочка для переноса детей). Благодать, обмотался двумя кусочками ткани и не надо ни теплых кофт, ни сапог, ни шуб, ни обогревателей.

Но большинству африканских жителей я не завидую. Около 80% из них живут в запредельной бедности. Ветхий, совсем крошечный по своим размерам глиняный домик, где даже не у всех есть кровать и стол. Детишки в оборванной одежде. Вчера, когда я шла по деревне, они все сбежались в кучку и следовали за мной, как цыплята. Очень дружелюбные и смешливые, им настолько необычен был мой цвет кожи, что каждое сказанное мной слово они запоминали и передавали друг другу. Никакой обуви, всегда босиком. Они окружили меня со всех сторон и проводили до самого дома.

К содержанию

Одиннадцатый день турне. Сафари

Обратная дорога в Дар-эс-Салам шла через национальный парк Микуми, но прежде мы заехали в змеиный террариум. То, что я увидела там, заставило меня ужаснуться.

Если бы я знала, какие виды змей и в каком количестве обитают в близлежащих окрестностях, я бы никогда и не за что не ходила по вечно зовущим, своей не менее вечной тайной, джунглям.

Взять, к примеру, великолепную блистательную Green Mamba. Ослепительно зеленая, цвета молодой зеленой травы, эта красота чрезвычайно опасна. Кусает она без предупреждения и от ее укуса уже ничто не спасет. Противоядия не существует. Кроме того, эта, вселяющая неимоверный страх местным жителям, королева джунглей поразительно быстра. При обычной скорости рядовой змеи 1 км/ч, Green Mamba развивает скорость до 11,3 км/ч, двигаясь по земле, и еще более увеличивает ее в ветвях.

Wine Snack. Ее окрас не просто сливается, он совершенно идентичен цвету коры окружающих деревьев. Схватишься за веточку, дабы поддержать себя на крутом горном склоне или при переходе через бурлящий водный поток и уже никогда не сумеешь осознать того, что с тобой произошло. Мало того, гнетущее впечатление дополняет змеиная кожа, устрашающе свисающая тут и там с ветвей деревьев. Wine Snack меняет кожу каждые несколько месяцев.

Или еще плюющаяся кобра. Она инстинктивно чувствует уровень расположения глаз своего противника, к которым она относит и безобидного человека. Доли секунды ей хватает, на то, чтобы подняться и впрыснуть яд в глаза своей жертвы. Яд кобры вылетает из отверстий ее ядовитых зубов и может пролетать метра 2 - 3. Бывает до 30 плевков подряд. Если такое произошло, надо очень быстро и тщательно промыть глаза. В противном случае грозит слепота.

Египетская кобра. Она застыла в гордой позе, слегка приподнявшись. Через несколько мгновений она стремительно бросилась на меня, уткнувшись в стекло. И хотя нас разделяло толстое стекло террариума, я непроизвольно отскочила и вскрикнула, так неожиданно все произошло.

Ну вот, наконец, и национальный парк Микуми. И мы, вооружившись фотоаппаратами, начинаем наше сафари.

Замечу, что бизнес сафари чрезвычайно важен как для Танзании, так и для остальных стран Восточной Африки. Само слово "сафари", первоначально зародившись в суахили, вошло в употребление в разные языки мира. В суахили "сафари" означает любую поездку или путешествие любого рода. В русском языке сафари обычно предполагает увлекательную прогулку, связанную с наблюдением за дикими животными.

Национальные парки и заповедники Танзании не имеют себе равных в мире. Около 30 % всех африканских животных из большой пятерки (слоны, львы, жирафы, гиппопотамы, носороги) обитают там. Подавляющее большинство и телевизионных передач о животных этой группы снято на территории парков этой страны.

Наиболее известными и посещаемыми в силу большего развития туристической индустрии являются парки северной территории: Серенгети, Килиманджаро, кратер Нгоронгоро, озеро Маньяра. Не менее интересны и парки, расположенные в южной части страны, среди которых находится и парк Микуми.

Национальный парк Микуми расположен в 300 км к западу от Дар-эс-Салама и занимает площадь более 3000 кв. км. На его территории можно встретить множество жирафов, слонов, зебр, антилоп, львов и более 300 видов птиц.

Из-за сезона дождей, к сожалению, не удалось увидеть вожделенных львов, которые в этот период уходят в самую глубь, самые густые заросли парка, и гиппопотамов, все подъезды к которым были размыты водой. Но их отсутствие компенсировало множество встреченных слонов, жирафов, зебр, стайки пугливых антилоп и других животных. Обезьяны превзошли мои ожидания. Без капли робости они выхватывали бананы прямо из рук, залезали в машину и вытаскивали из укромных уголков даже те бананы, которые были предназначены вовсе и не для них, а для нашего собственного потребления. Обезьянки брали бананы своими ручками, совсем как люди и так же по человечески их чистили и ели.

Инна Мбарак, kolomeets@inbox.ru.