Содержание:

Французское "искусство жить" – art de vivre – весь мир воспринимает как "искусство есть". И европейцы, и американцы, не говоря уж об арабах и японцах, посещают Париж в основном для того, чтобы покушать в шикарных ресторанах. Негоже и нам плестись в хвосте.

К содержанию

Звезда пленительного счастья

В Париже есть хорошие рестораны, очень хорошие рестораны и рестораны высокой кухни. У них, как у коньяка, имеются звездочки: одна... две... максимум три. Если кто не знает, ответственным за выдачу звезд является ресторанный гид Мишлена – имя, перед которым трепещут самые маститые повара. Звездой Мишлена очень дорожат – ее ведь и отнять могут. Абсолютное большинство гастрономических ресторанов располагается в самом центре Парижа. Многие являются частью отелей, тоже снабженных достаточным количеством звездочек. Это большое преимущество для тех, кто желает красиво тратить деньги. Так приятно надеть вечернее платье и, не прикрывшись ничем, кроме соболей, спуститься вниз к ужину...

К содержанию

Пятый элемент

Самый удачный пример сочетания искусства жить и искусства есть – отель Four Seasons George V, что в двух шагах от Елисейских полей. В прошлом году George V по единодушному признанию критиков был назван лучшим отелем мира.

Ресторан отеля, названный Le Cinq – "Пятый", расположен так, что не замечаешь, как в него входишь. Виной тому не только архитектура, воспроизводящая строение классических французских замков, но и цветы, сопровождающие тебя по всему зданию. Мировая знаменитость – флорист Джефф Лифэм создал здесь целое цветочное королевство. Еженедельно из Голландии ему привозят 10–14 тысяч цветов. Композиции обновляются ежедневно, а иногда ежечасно. Больше всего Лифэм любит лилии "арум", розы "аваланш" и гиацинты. Самое фантастическое зрелище – это даже не холлы отеля, а оформление ресторана, особенно во время свадеб или банкетов. Представьте себе столы, устланные лепестками, которые, благоухая, умудряются никак не вмешиваться в аромат поданных блюд.

Когда закончилась реконструкция отеля и ресторан открылся вновь, генеральный менеджер George V выдал новому шеф-повару Le Сinq Филиппу Лежандру карт-бланш. В ответ Филипп выдал такое меню, от одного чтения которого по спине бегут зверски голодные мурашки. Фрикасе из лангустинов с кориандром и лазаньей из зрелого пармезана… раканский голубь с финиками и лимоном под соусом с кумином… колбаска из омара с ракушками под апельсиново-масляным соусом… Ничего удивительного в том, что через два месяца после открытия Le Сinq получил своего первого "Оскара" кулинарного мира. Через год последовала вторая звезда, а месье Лежандр в 2002 году был назван парижским "шефом года". Филипп считает, что в кулинарии не бывает малых форм – у него каждое блюдо хочет быть шедевром. Он вечно изобретает что-то новое, стремясь сделать еду максимально легкой. После его клубных сэндвичей и салатов, которые в обеденное время подаются в баре отеля, хочется плакать, потому что больше такими кормить все равно нигде не будут!

Отдельная история – винный погреб Le Сinq. Его построили в 1928 году на глубине 14 метров. Во время Второй мировой войны в нем прятали от немцев драгоценные бутылки – гордость нации. Сейчас там хранятся традиционные французские вина плюс вина "нового винного мира" – всего около 35 тысяч бутылок, самая старая из которых – "Мадера" 1834 года, а самая дорогая – "Петрюс" 1947 года (8500 евро). Кроме того, Le Сinq – единственный европейский ресторан, где одновременно работают два сомелье – чемпиона Европы: Эрик Бомар и Энрико Бернардо.

Еще одна симпатичная старинная традиция отеля George V – "послеобеденный чай". Он подается в "Галерее" – зале, где среди фламандских гобеленов XVII века и светильников Мурано, попивая чай с десертом ("гнездышко" из слоеного теста с лимонным кремом, карамелизованным фундуком и сливочной карамелью), трудно не почувствовать себя английской королевой. Особенно если знать, что на afternoon tea любили захаживать Марлен Дитрих, Грета Гарбо и Джин Келли... Великий русский поэт в Париже не бывал, но и там сделался любезен народу в виде ароматизированного чая "Пушкин".

К содержанию

Фрикасе из сайта в собственном соку

Рядом с великолепным зданием театра Опера (на самом деле там один балет, а опера на другом конце города) расположился отель Westminster. За лаконичным фасадом скрывается нестандартное сочетание парадности с уютом (в огромных номерах с высоченными потолками и тяжелыми портьерами на окнах можно обнаружить греющий душу камин), а еще – ресторан Le Celadon (одна звезда Мишлена). Буквальный перевод названия – "бледно-зеленый" – русскому человеку мог бы показаться удивительным, поскольку именно этот цвет посетителям ресторана хочется приобретать меньше всего. Но знатоков не проведешь! Им-то известно, что так называли изысканные фарфоровые абажуры, покрытые зеленоватой глазурью, которые любила вешать в гостиных парижская аристократия...

Когда приносят творения шефа Le Celadon Кристофа Муазана, все, кроме еды, как-то забывается. Морской язык с серыми креветками... фрикасе из кокоса и белых грибов под соусом "Бомбейский карри"... заяц по-королевски с фаршированными каннелони и замороженной в собственном соку свеклой... карамелизованный ананас с пряным фигурным печеньем из рассыпчатого теста и ромовым мороженым... Самое приятное, что менеджеры ресторана Le Celadon придумали, как сделать расставание клиента с меню и его творцом менее болезненным. Они создали сайт www.leceladon.com, где можно напрямую пообщаться с месье Муазаном. Он даже расскажет адаптированные варианты своих шедевров, чтобы вы могли приготовить их в домашних условиях. Пытаться воспроизвести авторский дизайн бессмысленно. Я уже пробовала, получается черт знает что.

К содержанию

Омар для Людовика

Ресторан Ledoyen ни к какому отелю отношения не имеет и располагается в отдельном здании в парке по соседству с Триумфальной аркой. Он уже не юн и успел заработать все три звезды Мишлена. Это очень традиционный ресторан высокой французской кухни, где царят те же трюфеля, омары и фуа-гра, что и много десятилетий назад. Если бы шеф-повара Ledoyen Кристиана Ле Сквера посредством машины времени перенесли ко двору Людовика XIV и он приготовил бы тому свою фазанью курочку в сковороде под соусом из трюфелей, с молодой капустой и копченым шпиком, то его величество не распознал бы гостя из будущего.

Шикарная жизнь почему-то не хочет длиться вечно. Когда уезжаешь из Парижа, в голову нет-нет да и закрадется подленькая мыслишка: а надо ли было Кутузову выигрывать войну 1812 года?..

Попробуйте!
Статья предоставлена журналом
ГАСТРОНОМЪ