Содержание:

Конец апреля — начало мая — лучшее время для обновления старого сада. Дело это, конечно, хлопотное, но вспомните пословицу «Глаза боятся, а руки делают». Так что пора приниматься за работу.

Чаще всего впечатление запущенности создают старые плодовые деревья: яблони, груши, вишни, сливы, их кроны поднимаются ввысь на 6-8 м, ветви переплетены так, что в середину не проберёшься, кора шелушится, плодов ещё много, но они мелкие.

Если деревьям уже по 20-30 лет, но их стволы и скелетные (основные) ветви ещё здоровые, а плоды, хотя и мелкие, но вкусные, деревья можно омолодить. Сильная обрезка вызывает пробуждение спящих почек на стволах и у основания скелетных ветвей. Летом из них вырастают сильные вертикальные побеги, которые называют «волчками». На следующий год часть «волчков» вырезают, а из остальных формируют молодую крону — для этого «волчки» укорачивают, оставляя одну-две боковые почки. Пройдёт ещё один год, и из этих почек отрастут длинные, почти горизонтальные побеги, а через два-три года на вновь сформированных кронах появятся крупные плоды. При хорошем уходе омоложённые плодовые деревья могут ещё лет 10-15 давать приличные урожаи.

С частью появившихся «волчков» можно поступить иначе: перепривить их новейшими сортами, дающими более высококачественные плоды. Перепрививают ранней весной способами вприклад и врасщеп. Сложность заключается в том, что придётся перепрививать большое количество «волчков», и в итоге на дереве будут плодоносить как новые привитые сорта, так и старый сорт, что не очень желательно. В дальнейшем потребуется каждый год вырезать нежелательные ветви старого сорта.

Если же плодовые деревья имеют дупла, кора отстаёт от древесины, однолетних приростов почти нет, и урожай незначителен, придётся их выкорчёвывать. Казалось бы, проще всего спилить ствол дерева на уровне 40-50 см от земли, а потом уже удалять скелетные ветви. Но так можно поступить в том случае, если деревья растут на достаточном расстоянии друг от друга и при падении не повредят соседние насаждения. При плотной посадке целесообразно сначала осторожно спилить самые крупные ветви, обрубить корни, а потом уже спиливать стволы на высоте 1-1,5 м от земли: основания стволов будет легче раскачивать при дальнейшей корчёвке.

Физических усилий при корчёвке можно избежать, если воспользоваться аммиачной селитрой. Две её горсти насыпают в небольшое углубление, выдолбленное в середине пенька (высотой 30-40 см), сверху накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. Через три-четыре недели селитра разъест древесину, превратив её в труху. Через месяц в хорошую погоду пенёк поджигают; он, как правило, хорошо выгорает, освобождая место для посадки других растений.

Но, приступая к новым посадкам, необходимо придерживаться определённых правил. К примеру, не рекомендуется сажать яблоню на месте старой яблони, грушу вместо прежней груши, вишню на месте бывшей вишни. Как и в овощеводстве, в садоводстве принято чередовать культуры. Там, где росла яблоня, лучше посадить грушу, вишню, сливу. Главное, чтобы молодой саженец не оказался в затенении взрослых деревьев. Если сорт самоплодный, достаточно высадить одно растение. Среди самоплодных сортов: вишня Молодёжная, Булатниковская, Русинка, Расторгуевская, Память Еникеева; слива — Утро, Яичная синяя, Синий дар, Алексий. Если же сорт самобесплодный, а в саду всего одно освободившееся место, выручит прививка. Например, в крону сливы сорта Скороплодная (сорт зимостойкий, низкорослый, урожайный) прививают сорт-опылитель — сливу сорта Красный шар или один из сортов алычи: Кубанская комета, Путешественница, а в крону корнесобственной сливы Евразия 21 (опыляется далеко не любым сортом), имеющей очень крупные красно-фиолетовые плоды, прививают в качестве опылителей желтоплодный, рано созревающий сорт Утро и сорта с тёмно-синими плодами — Синий дар и Смолинка. Это обеспечит хорошее переопыление сливы, а на разных ветвях одного дерева появятся плоды разного цвета.

Омолаживающая обрезка — основной способ приведения в порядок старых разросшихся деревьев. Обрезку проводят в течение двух-трёх лет. Высоту кроны снижают на 2-3 м. Для этого выпиливают верхнюю часть ствола с одной-двумя толстыми ветвями, делая срез на боковую ветвь с углом отхождения 45-50 градусов, которая направлена к периферии кроны. Обрезают верхушки слишком длинных вертикально растущих скелетных ветвей (не более 1/3-1/2 длины) с переводом их на боковое разветвление — на наружные ветки, занимающие положение, близкое к горизонтальному. Удаляют все поломанные, сухие, слабые и больные ветки. Крону прореживают. С этой целью вырезают или укорачивают одну из двух старых перекрещивающихся или трущихся ветвей, а также ветви, растущие внутрь кроны. Проводят омолаживающую обрезку и декоративных кустарников. Так можно обрезать барбарис, дейцию, магонию, чубушник, спирею, форзицию, снежноягодник, вейгелу. Самые старые ветви (примерно 1/3 всех) срезают на высоте 10 см, оставшиеся — укорачивают наполовину. На следующий год обрезку повторяют.

Можно посадить на освободившиеся в саду места и черешню, но, поскольку её сорта самобесплодны, желательно разместить рядом несколько саженцев. Если места для новых саженцев недостаточно, вновь поможет прививка. Купив черешню сорта Фатеж среднего срока созревания, на следующий год прививают в её крону один-два других сорта, например ранний сорт Чермашная с жёлтыми плодами и Брянскую розовую с розоватыми плодами. В результате при вступлении в плодоношение на одном дереве будут три сорта разного срока созревания и различной окраски. Они обеспечат хорошее взаимное опыление и обильное плодоношение.

В пониженных местах сада и вишня и черешня часто погибают от выпревания корней. Расти они будут лишь при использовании выносливых форм вегетативно размножаемых подвоев: П-3 (Московия) и ПН (Измайловский) — для вишни; ВЦ-13 и ЛЦ-52 — для черешни. Можно вырастить в Подмосковье и плодоносящий абрикос, но не надо сажать его в виде корнесобственного растения, привитого на абрикос, а использовать в качестве подвоя сливу, которая переносит временное переувлажнение почвы.

Почти совсем перестали собирать в садах ягоды аронии черноплодной (черноплодной рябины), а вырубать мощные кусты многим жалко, да и не нужно — на её ветви можно привить грушу. Ветви аронии, конечно, не такие толстые, как у груши, поэтому в местах срастания подвоя с привоем образуются вздутия, свидетельствующие о неполной их совместимости. С годами под тяжестью плодов они будут клониться к земле. Но пугаться этого не следует: склонившиеся привитые ветви нужно на зиму подвязать к столбикам или проволочной шпалере, и они отлично перезимуют под снегом. Весной же их нужно поднять и подвязать в вертикальном положении к опоре. Именно таким образом можно выращивать нежные сорта груши к северу от Москвы.

Прививать современные сорта груши можно также на дикий боярышник, красную рябину, иргу в возрасте трёх-пяти лет. Чтобы обеспечить взаимное опыление и хорошее плодоношение, разные ветви перепрививают несколькими сортами груши: Велеса, Чижовская, Видная, Брянская красавица, Дюймовочка. Черенки этих сортов хорошо приживаются на указанных подвоях. Деревья имеют сдержанный рост, рано (на третий год) вступают в плодоношение, дают достаточно крупные плоды хорошего вкуса (подвой не снижает качество плодов). Недостаток таких прививок — недолговечность деревьев. Они растут и плодоносят 12-15 лет, в то время как груши, привитые на груше, могут плодоносить 30-40 лет.

Молодое деревце красной рябины (3-4 года) хорошо использовать в качестве подвоя, привив на него черенки айвы японской. На собственных корнях айва японская — невысокий кустарник, привлекающий внимание оранжево-красными или жёлто-оранжевыми цветками, но цветки часто теряются среди зелёных листьев. Если же привить айву на ствол рябины на высоте 1 м, то шапка ярких цветков станет намного заметнее. Выполнить перепрививку рябины легко. У деревца оставляют ствол высотой около 1 м и три-четыре ветки. Почки и боковые веточки на стволе удаляют, коротко обрезают и оставленные ветки на две-четыре почки. В результате такой обрезки образуется целый «веник» молодых побегов. Весной следующего года их перепрививают черенками айвы японской. Через год привитая айва японская зацветает огненными цветками, привлекая внимание соседей и знакомых.

Требуют омоложения и ягодные кустарники, но проводить эту работу лучше осенью. Так, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Поэтому кусты старше 12-15 лет лучше выкорчевать, вынести за пределы сада и сжечь. На освободившихся местах неплохо посадить другие культуры — малину, овощи, декоративные кустарники.

А можно поступить иначе. Удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону путём укорачивания 1-2-летних приростов на 4-8 почек. Или: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник дают урожай ещё 5-6 лет.

К содержанию

Учимся прививать

Любая прививка — хирургическая операция, осуществляемая на дереве или кустарнике. Чтобы работать в саду уверенно, потренируйтесь загодя дома. Принесите домой любые ветки и научитесь, сидя за столом, правильно срезать черенки с двумя-тремя почками, прикладывать их друг к другу и обвязывать.

Существуют некоторые обязательные условия операции. Прежде всего — чистота. Непосредственно перед прививкой обмойте водой место прививки на подвое, а все инструменты протрите салфеткой, смоченной водкой или спиртом. Прививочный нож должен быть острым — в этом случае заживление ран происходит быстрее и лучше. Очень важно добиться совмещения камбиальных слоёв привоя и подвоя. Эти слои (зона молодых растущих клеток) находятся там, где кора переходит в древесину. Срастания легче добиться, если срез будет не круглым, а длинным и овальным. Достаточно тугой должна быть обвязка привитой ветки и черенка. Чем плотнее прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее они срастаются. Для обвязки лучше воспользоваться толстой, прозрачной полиэтиленовой или полихлорвиниловой плёнкой, которая по мере утолщения прививки растягивается.

Прививка черенком врасщеп. Сделайте на нижних концах черенков диаметром около 1 см косые срезы в виде клина длиной 3-4 см. Подвой (или ветку) срежьте на пенёк, расщепите в длину на 3-4 см и в образовавшуюся щель вставьте один-два черенка с двумя-тремя глазками так, чтобы их кора и камбиальные слои совпали. Место прививки обмотайте полиэтиленовой плёнкой.

Привитые черенки вместе с почками тщательно обмажьте тонким слоем садового вара. Через месяц обвязку осторожно снимите.

Прививка вприклад. Этот способ применяют при одинаковой (или почти одинаковой) толщине привоя и подвоя. На прививаемом черенке и подвое сделайте косые срезы длиной 3-4 см. Совместите их так, чтобы совпали кора и камбий. Если привой и подвой имеют разную толщину, добейтесь совмещения хотя бы с одной стороны. Место прививки плотно оберните полиэтиленовой лентой, черенок вместе с почками тщательно смажьте садовым варом — он предохранит от испарения и иссушения.

Через месяц обвязку осторожно снимите.

К содержанию

Хитрости успешной обрезки

  1. Острый инструмент.
  2. При обрезке недопустимо оставление «пеньков», а также сдирание коры на ветке или штамбе. Удаляют целые ветки, срезая их «на кольцо». У основания большинства ветвей есть хорошо заметный кольцевой валик или наплыв. Срезы по этому наплыву зарастают равномерно и быстро.
  3. При прореживании кроны вырезают ветки, отходящие под острым углом.
  4. Более радикально обрезают верхние ветки, а не нижние. В результате дерево лучше освещается.
  5. Сухие ветви вырезают до здоровой древесины, иначе раны не заживут.
  6. Небольшие раны промывают 3-4%-ным раствором медного купороса. Раны диаметром 1-1,5 см и более замазывают садовым варом.

Кандидат сельскохозяйственных наук А. Михеев