Содержание:

К содержанию

День шестой

Намеченный: Вулкан Крафла — Геотермальная область Leirhnjúkur — Наумафьятль (Namafjall) — Хверир (Hverfell?) — лавовое поле Диммуборгир (Dimmuborgir), что в переводе с исландского означает "Город тьмы" — Водопад Годафосс (Goðafoss). Маршрут бездомный и бесконечный (ночевка где-то на дороге № 1 в районе полуострова Vatnsnes).

Реальный (326 км): Геотермальная область Хверир — вулкан Крафла — место извержения в 1980-х годах Leirhnjúkur — лавовое поле Диммуборгир (Dimmuborgir), что в переводе с исландского означает "Город тьмы" — Прогулка у озера Skutustadir — Водопад Годафосс (Goðafoss). Ночевка на ферме Nedra-Vatnshorn Holiday Farm.

Рекомендуемый: Маршрут получился удачным. Менять нечего.

В отеле Elda пришлось ждать не только завтрак, после завтрака пришлось еще бегать, искать и будить персонал, которому сдают ключи — а куда торопиться-то, все равно этим туристам делать нечего, подождут, пока люди выспятся.

В итоге мы выезжали часов в 9 — время, которое уже никак нельзя назвать ранним утром. Тем не менее, другие туристы, видимо, столкнулись с аналогичными проблемами, парковка Хверира была пуста. И, не доехав до поворота на Крафлу нескольких метров, мы свернули на нее.

Хверир — место совершенно невероятное. Фумаролы (кипящие грязевые лужицы) всех расцветок, всех консистенций, всех форм и температур собраны в одном месте. Единственное, что у всех у них одинаковое — это запах! Я такого нигде никогда не видела, и вряд ли человек в обычной жизни может сталкиваться с такими чудовищными порождениями жизнедеятельности планеты. Это стоит посмотреть обязательно! Мы бродили по огороженным тесемочками тропинкам, заглядывали в адски булькающие кастрюльки, проникались нереальностью происходящего...

В гору уходил пешеходный маршрут. Табличка честно предупредила, что он трудный и "небезопасный", мы не поверили и полезли. А маршрут оказался реально тяжелым. Мало того, что подъем был крутым, и что солнце жарило вовсю, оправдывая для озера Миватн славу "самого сухого места Исландии" — это мелочи, но тропинка вилась по земле... не по земле, а по какому-то глиноподобному субстрату, который крошился на жаре, осыпался из-под подошвы, не давая ноге опоры. Однако вверх мы по этой тропинке залезли!

Сверху открывались красивые виды озера. Мы нашли и Наумафьятль, которая как-то потерялась вблизи SPA-комплекса — решили туда не ходить, ничего нового по сравнению с Хвериром не дает, а общественный бассейн — место довольно скучное, чтобы бродить вокруг. Вдали парила горячими источниками Крафла. Сам Хверир сверху тоже смотрелся довольно экзотично. И все же, оценивая последующий спуск серпантином по осыпи, не решаюсь никому рекомендовать эту прогулку. Только если вы совершенно уверены в своих силах, в своей обуви и в своих коленках!

От Хверира мы поехали на Крафлу (самая высокая горка в этом районе), где прочитали аналогичное предупреждение по поводу маршрута вокруг озера Вити (расположено в кратере бывшего вулкана), причем почему-то (!) со ссылкой на сложную снеговую обстановку... Солнце жарило изо всех сил. Подумали, что табличка по ошибке осталась с зимы, и полезли в гору. Ну да, перестраховка налицо. Нормальная на Крафле тропинка — не сравнить в Хвериром, приятная прогулка, красивые виды. А вот сложная снеговая обстановка действительно имела место быть! Нерастаявшая снежная глыба преграждала штатный путь, в обход вели разные самодеятельные тропинки, что и послужило поводом к предупреждению.

Рядом с озером Вити есть еще одно — горячее. Я слышала, что народ в нем купается (в данный момент оно, впрочем, пустовало). Однако, прочитав на тропе, что ходить рекомендуется "только по светло-коричневой почве", чтобы не провалиться в кипящие тар-та-ра-ры, интерес к озеру я подутратила и даже трогать воду пальцем не пошла. Тар-та-ра-ры Хверира впечатлили надежно и надолго.

На Крафле парило по-серьезному. Особо активные объекты дымили просто как паровозы, свист пара разносился на многие километры вокруг. Источники были опутаны трубами и какими-то механизмами, которые, по всей видимости, пытались направить излишнюю энергию на полезные цели. В районе Крафлы активно функционировала геотермальная электростанция. Зрелище впечатляющее!

Следом за Крафлой мы посетили Leirhnjukur — это огромная территория, покрытая лавой извержения Крафлы 1980-х годов. Лава выдавливалась на склонах горного массива, вот почему территория извержения оказалась в стороне от собственно главного горного пика. Активность планеты в этой области еще не утихла, тут и там на лавовых полях фыркали паром горячие источники, и казалась, что неостывшая лава еще дымится под ногами. Многочисленные проломы и пещеры в лавовых формациях мерцали изнутри красноватыми породами, имитируя раскаленные внутренности земли. Было жутковато...

Несмотря на кажущееся однообразие — угольно черная парящая внутренним жаром лава под ногами — место было достойно, чтобы обойти его по всем имеющимся пешеходным тропинкам. Впечатления хождение по следам извержений оставляет сильные, не стоит жалеть на это времени. Потрясающе выглядела граница лавы с изумрудным альпийским лугом. Еще более нелепо смотрелись на угольно черной обгоревшей лаве сугробы... Да, извержение полыхало здесь почти тридцать лет назад! Но это же не повод снегу тут лежать...

Впереди нас ждал город тьмы. Диммуборгир. Многие и многие годы назад лавовый поток здесь попал на болото, закипая, вода вспенивала паром лавовую корку и формировала такие причудливые образования. Лавовый парк зарастает карликовой березкой. Предлагаются маршруты разной длины и разной степени сложности. Мы прошли по самому короткому — несмотря на разнообразие форм, лавовые формации — это лавовые формации, и не более того, все они по большому счету одинаковы. Если есть время, то место пригодно для приятного отдыха. Хотя на входе и напрягает великое множество туристов, в самом лава-парке довольно пустынно — народ как-то рассасывается по многочисленным тропинкам и уровням, теряется в березняке. А большая часть людей и вовсе оседает в баре — мы съели там бараньего супчику и двинулись дальше.

Следующая остановка в районе озера Skutustadir. Курим, глядя на псевдократеры озера, на стаи гусей, на аккуратные домики поселка на берегу.

Водопад богов, Годафосс. Водопад красивый и расположен ровно на кольцевой трассе — очень удобно! Красивый голубой цвет воды.

Дальше дорога ведет нас по северным фьордам, минуем Акъюрейри, небо затягивают низкие тучи, порой горы видны аж над ними. Моросит дождь. Самое сухое место Исландии осталось позади.

Ночлег намечен где-то вблизи от перекрестка трассы с дорогой № 711 (в районе полуострова Vatnsnes). Это не просто так — наутро мы намерены озадачиться поиском тюленей, а их лежбища как раз где-то на семьсот одиннадцатой. Впрочем, мы еще не уверены, решимся ли ехать по очередной дороге с трехзначным номером — путь там неблизкий.

Эту ночь мы провели на ферме Nedra-Vatnshorn Holiday Farm. Как по заказу, она возникла в нескольких метрах от интересующего нас перекрестка. Место позиционируется как гостевой дом для местных на weekend. Хозяйка ожидала полную заполняемость своего гостевого домика (аж 6 человек!) на завтра, а сегодня мы становились единственными обладателями отдельно стоящего строения, первыми русскими, посетившими этот уголок, и желанными гостями, т.к. в столь поздний час никакой прибыли уже никто и не ожидал, а она возьми и случись в нашем лице.

В ознаменование всего этого нам был выдан хозяйский мангал, уголь к нему для приготовления нашей баранятины. А на завтрак обещаны саморучно испеченный хозяйкой хлеб и наваренный ею же мармелад. Дождь закончился, и ужинали мы в саду под елкой в компании невероятно пушистого кота-вегетарианца и чрезмерно дружелюбной совсем невегетарианской собаки, которую обманом выставили за ограду. Неподалеку в загоне толкались и немножко кусались хулиганские исландские лошадки.

К содержанию

День седьмой

Намеченный: Лежбища тюленей на полуострове Vatnsnes? — Западные фьорды. Ночевка в гостевом доме Heydalur.

Реальный (282 км): Камень Hvitserkur — Лежбища тюленей на полуострове Vatnsnes — Северо-западный фьорд — Отель Edda Laugar — Озеро в местечке Vatnshorn. Ночевка в отеле Edda Laugar.

Рекомендуемый: Маршрут безумный, сказать про него нечего. Но начало маршрута — тюленей — рекомендую всем!

Честно говоря, мероприятие по фотоотлову тюленей представлялось сомнительным. Более ста километров дороги без покрытия, никакой гарантии (в листовках у хозяйки в домике специально подчеркивалось, что тюлени — дикие зверки и дисциплинированно лежать, где им сказано, не собираются). А тут еще сезон, время года, время суток — кто их знает, привычки этих тюленей...

Однако за завтраком хозяйка сказала нам, что дорога № 711 не так уж и плоха, что нынешнее время года и время суток — любимые у тюленей для расположения на отведенных им лежбищах. Что флаер специально написали владельцы судна, которые вывозят туристов поглазеть на тюленей, словно те сами их не найдут. И что если мы прямо сейчас поедем по дороге № 711, то мы совершенно точно найдем превеликое множество тюленей. Причем на вопрос: а как же мы их найдем — вот мы едем по дороге, а где тюлени-то — хозяйка отмахнулась примерно в том духе, что не найти тюленей на дороге № 711 может только уж совсем тупой и слепой турист, к каковым мы, без сомнения, не относимся. Ну... по крайней мере, так мы поняли ее английский... В результате чего все сомнения отпали, и наш хомяк храбро засеменил по северному бездорожью на поиски диких тюленей.

Надо заметить, что поначалу у нас получалось находить лишь таких же искателей тюленей, какими были мы сами. Уже на первой смотровой площадке с видом на камень Hvitserkur (визитная карточка этих мест) сложилось устойчивое сообщество из трех машин (что характерно — одного с нами класса проходимости), продвигающееся по местам, казавшимся нам пригодными для проживания тюленей. Стоит отметить, что места мы выбирали одни и те же! А вот тюлени не выбирали эти места...

В очередном месте, высматривая тюленей, мы разговорились с группой из четырех французов, продвигающихся по дороге № 711 нам навстречу. Чем отличаются французы от прочих иностранцев — они английского языка не признают. То есть они его не признают настолько, что французская дама полчаса искала в разговорнике, как будут "тюлени" по-английски. Впрочем, в то же время дяденька виртуозно изобразил тюленя без слов, и дальнейшей нашей беседе незнание английского ни ими, ни нами уже не мешало.

Встреча с французами разочаровала — если они двигаются навстречу и ничего пока не нашли, значит... тюленей нам не видать. Пока остальные искатели, завидев такое скопление народу (мы с компанией французов), высматривающего что-то в просторах океана в подзорную трубу, спешно парковалось и разбредалось по берегу, мы, уже практически утратив надежду, двинулись вперед.

И не зря! Лежбище диких тюленей, как и принято у аккуратных исландцев, было означено специальным дорожным знаком с картинкой машущего ластой тюленя. И имело, как это и положено приличной достопримечательности, парковку, туалет и тропу с деревянным настилом, ведущую к обзорной площадке. Это место называлось Illugastadir, на карте достопримечательностей северной Исландии оно тоже отмечено. Насидевшись на камнях и насмотревшись на тюленей в разных позах, греющихся на островке перед нами — вот где пригодилась подзорная труба! — мы отправились дальше, сдавая наблюдательный пост подтянувшейся следом группе. Проехав еще немного, мы посмотрели очередных тюленей, остановившись под очередным знаком, на них указывающим. Хозяйка была права! Как французы умудрились проскочить мимо? Видимо, не надеясь на свое знание английского, не смотрели на знаки, а доверяли исключительно своему внутреннему чувству. А оно подвело...

На выезде с полуострова мы проехали городок Hvammstangi. В нем имеется фабрика шерстяных изделий с магазином при ней. Однако было воскресенье, а в воскресенье в Исландии не работают. Возможно, магазин был полон интересных и недорогих изделий, а возможно и нет — это так и осталось загадкой.

И вот мы снова на кольцевой трассе, и объезжаем очередной глубокий фьорд — Hrutafjordur, и тут я начинаю замечать, что мой муж вовсе не в восторге от фьордов в целом, и что идея через час оказаться "в том же месте, где мы час назад были, только с этой стороны залива!" его не прикалывает. Упс... А у нас сегодня в программе что? В программе у нас практически они одни — западные фьорды. Пообедав бараньим супом на заправке, знаменующей границу северной Исландии с западной, мы, тем не менее, решительно сворачиваем на дорогу № 61, к западным фьордам. И едем. Ровно до того места, где у дороги кончается покрытие — это не очень далеко. Курим в раздумьях. Впереди больше ста километров пути. Завтра столько же назад. По другой дороге, но она, судя по всему, еще похуже этой. И ради чего? Фьордов мы уже насмотрелись. Ничего другого про ожидающий нас район мы не знаем.

Решение приходит следующее: мы разворачиваемся и едем по дороге № 59 к отелю Edda Laugar. Edda забронирована на следующую — последнюю в Исландии ночь, но мы рассчитываем переночевать в ней и сегодня, посвятив завтрашний, вдруг оказавшийся "непристроенным", день обследованию полуострова Снайфедльснес (Snaefellsness).

Вторая половина дня проходит на удивление бестолково. Координаты отеля в букинге оказались неверными, и нам приходится блуждать в поисках, расспрашивая местных жителей. А жителей-то в Исландии не так и много! Свои расспросы я удачно произвожу в каком-то местном баре, что позволяет сделать интегральную оценку предположений посетителей о местонахождения нашего отеля.

Когда мы, наконец, прибываем на место и селимся, мне приходит в голову, что прилично было бы предупредить хозяйку Хейдалура, куда мы уже не приедем, чтобы она нас не ждала, чем мы и занимаемся в последующее время. Попутно я выясняю, что обещанные на сайте отеля "геотермальная джакузи" и теплый "плавательный бассейн" принадлежат вовсе не отелю, а расположенному непосредственно под окном нашего номера SPA-комплексу. Что цена билета в него сравнима с "Голубой лагуной", а представляет он собой бассейн 6×4 метра, заполненный верещащими человеческими детенышами. И главное — что все это великолепие заканчивает свою работу в 17:00, когда все порядочные туристы еще вовсю разъезжают по окрестностям — в самом деле, не в бассейне же купаться приехали!

Мое разочарование беспредельно, и остается таковым до тех пор, пока на склоне горы рядом с небольшим водопадиком прямо перед парадным входом отеля я не обнаруживаю прекрасную "ничью" геотермальную купалку, вымощенную диким камнем и снабженную поясняющей табличкой, что за ее возможные спонтанные выбросы кипятка прямо в купальную чашу никто ответственности не несет. Я полюбила ее нежно и подолгу сидела там перед сном, она отвечала мне взаимностью и старалась "не вбрасывать кипятка", пока я в ней отмокаю.

В оставшееся до вечера время мы решаем посетить хоть какую-то близлежащую достопримечательность и расспрашиваем о ней GPS. Он приводит нас к озеру в местечке Vatnshorn. Гкхмммм. Озеро, в общем-то, красиво, но на узкой дорожке вдоль его берега невозможно даже остановиться — не объедут. С трудом развернувшись на въезде в чье-то частное владение, уезжаем назад в отель. Вот и день прошел.

Дополнительные фотоматериалы

Фохт Ольга (Anykey), olya@olya.botik.ru