Содержание:

К содержанию

День четвертый

Намеченный: Ледяная лагуна Jokursarlon (Glacier Lagoon) — Юго-восточная Исландия — Телепортация на восток (дорога № 939 или № 1?) — Озеро Lögurinn — Водопад Hengyfoss. Маршрут бездомный и бесконечный (ночевка где-то в восточной Исландии).

Реальный (381 км): Ледяная лагуна Jokursarlon (Glacier Lagoon) — Austur Skaftafells Sysla — Телепортация на восток через перевал по дороге № 939 — Озеро Lögurinn — Водопад Hengyfoss. Ночевка в отеле Á hreindýraslóðum.

Рекомендуемый: Маршрут хороший, менять нечего. Возвращение в лагуну айсбергов утром считаю удачной затеей — место достойное двойного посещения.

По плану нам нужно было встать рано утром и скататься на лагуну еще до завтрака. Но, утомленные вчерашним маршрутом, мы проспали почти до его начала, да оно и к лучшему — на Ёкюльсаурлоуне нас ничто не подгоняло, и мы могли бродить у ледяного озера сколько хотели.

Спускаемся вдоль реки, провожая прорвавшиеся сквозь заторы льдины к океану. Бродим по черному безлюдному пляжу среди айсбергов разных форм и размеров, пробуем тысячелетний лед на вкус — льдины выносит на берег волнами, они садятся на мель намытой рекой косы, тают...

Возвращаемся в лагуну. Там организуют поездки между айсбергов на специальных корабликах-амфибиях, но любоваться вечностью, сидя в толпе туристов, как кильки в банке, не хочется. Бродим по холмистым берегам, прощаясь с ледником Ватнайокудль (Vatnajokull), наш дальнейший путь лежит на восток.

Маршрут 4-го дня непонятный, бездомный и бесконечный, т.к. ночевка не запланирована и где-то впереди маячит таинственный перевал по дороге № 939. А к дорожкам с трехзначными номерами мы уже научились относиться с подозрением.

Юго-восточная Исландия "безусловными" достопримечательностями небогата — в планах на сегодня только Озеро Lögurinn с местным лох-несским чудищем да водопад Hengyfoss, но все это уже на востоке — за перевалом. Пока же мы едем по юго-востоку. Горы подползают к морю все ближе, дорога вьется по самому склону, петляет вдоль извилистой береговой линии, океан внизу, скалы нависают, дорожные знаки обещают камнепад. В самых красивых местах, несмотря на камнепад, устроены смотровые площадки — долго стоим на самой красивой. "Austur Skaftafells Sysla" гласит табличка на камне. Ловим координаты GPS N: 64° 26,922′ W: 014° 30,646′.

К моменту пересечения с дорогой № 939 мы поняли, что поездка "в обход" по главной трассе страны — шоссе № 1 в юго-восточной Исландии никак не гарантирует ни наличия покрытия на дороге, ни прочих признаков "цивилизованной" дороги, поэтому сворачиваем на трехзначный проселок без колебаний. Первая дорога последние десятки километров ничем от него в лучшую сторону не отличалась. В самом начале пути нас со знанием дела обгоняет несколько вполне себе "шоссейных" легковушек. Отправляем хомяка вверх по узенькому серпантину. Дорога очень красивая и, в общем, достаточно проходимая. Снег в горах еще не сошел, кругом обрывающиеся со склонов ручейки, в ложбинках сугробы. Едем вдоль каньона с каскадом водопадов, сзади уже далеко внизу невероятная панорама океанского фьорда, прощаемся с морем, на востоке дорога идет вдали от него. Погода портится окончательно — сначала начинает моросить, потом морось переходит в настоящий дождь, и это тревожит — как поведет себя местная грунтовка в таких условиях? Но мы уже на перевале, дальше только вниз. Щебенка дороги сделана практически из пемзы, поэтому мокрая она все равно не скользит, дворники едва успевают разметать потоки воды, мы спускаемся в направлении Эгилстадира (Egilsstaðir).

Вот и 17-километровая трасса № 939 уже закончилась. Спорим с GPS, который упорно не желает признавать нашу следующую дорогу — по ближнему берега озера Льогуринн к его оконечности, второму по высоте водопаду Исландии. Отчаявшись уговорить, едем наперекор прибору, и не зря — дорога, несмотря на свой трехзначный номер 931, очень хорошая! Сквозь струи дождя пытаемся рассмотреть под водной гладью местное чудище. Вода в озере рябит и волнуется — то ли дождь ее тревожит, то ли Легарфлётсормурин своей чешуей...

Дождь перестает ровно на время, необходимое нам, чтобы взобраться к водопаду. До него около двух с половиной километров. Все километры в гору. Сначала идет лесенка, потом просто тропа. Ветер отчаянный, но после первых двухсот метров подъема нам уже не холодно. Водопад окружен причудливыми образованиями — базальтовыми шестигранными колоннами. Какая же топка выплавила когда-то такие огромные кристаллы! Заходим дальше по тропе, чтобы посмотреть на водопад сверху. Путь уходит еще дальше в облака, лежащие на горе, — впереди десятки километров по скальному массиву, это для любителей горного туризма, мы туда не пойдем. Спускаемся, разглядывая сверху панораму узкого озера Льогуринн. Фьорд становится озером, озеро становится рекой...

Наш дальнейший путь начинается одновременно с дождем. Дорога № 931 по этой стороне озера хуже, почему GPS упорно предпочитал ее, осталось загадкой. Задача — выбраться за пределы Эгилстадира снова на шоссе № 1 и найти ночлег. Восток Исландии — места довольно малонаселенные: до того, как нам на трассе встретился первый отель, мы проехали по ней километров пятьдесят. Отель Хрейндирасслодум (Á hreindýraslóðum), весь в оленьих рогах и копытах — хммм, ну и название! Температура окружающей среды к этому времени опустилась до +4 градусов, но дождь перестал. Огромная порция густого и обжигающего бараньего супа, горячая джакузи и теплый плавательный бассейн отеля были очень кстати.

К содержанию

День пятый

Намеченный: Водопад Деттифосс (Dettifos) — каньон Аусбирги (Asbyrgi)? — Наумафьятль (Namafjall) — вулкан Крафла? Маршрут бездомный и бесконечный (ночевка где-то возле озера Миватн).

Реальный (312 км): Водопады Деттифосс (Dettifos), Сельфосс (Selfoss) и Хафрагилсфосс (Hafragilsfoss) — Каньон Аусбирги (Asbyrgi) — север Исландии, дорога № 85 — дорога к озеру Миватн (Myvatn) № 87 — озеро Миватн (Myvatn). Ночевка возле озера Миватн в отеле Elda.

Рекомендуемый: Водопады Деттифосс (Dettifos), Сельфосс (Selfoss) и Хафрагилсфосс (Hafragilsfoss) — каньон Хльёдаклехтар (Hljodaklettar)? — Каньон Аусбирги (Asbyrgi) — север Исландии, дорога № 85 — дорога к озеру Миватн (Myvatn) № 87. Ночевка в каком-нибудь отеле на дороге № 87 сразу после съезда с дороги № 85.

С утра светило солнце. К водопаду Деттифосс от трассы № 1 ведут две дороги — № 864 и № F862. Дорога, начинающаяся с F, не для нас, это внедорожная дорога, да и обзор водопада с ее стороны гораздо хуже — в этом мы убедились на месте. Дорога № 864 считается проходимой для легковых автомобилей, хоть и не самой лучшей. На самом деле — дорога преотвратительная.

К обычным проблемам исландских грунтовок — удушающей пыли за окнами, опасений за свои колеса при одиночной езде и за свои окна при встрече с каким-нибудь джигитом на "настоящей машине" добавляется прелесть именно 864-й — стиральная доска. Дорога вытрясает душу из людей и запчасти из машин. Нигде более в Исландии мы не видели столько мусора, и это не простой мусор — это куски машин: бампера, диски и прочие неопознанные железяки и пластмассы. Усугубляет ситуацию то, что дорога № 864 от кольцевой трассы до самого водопада тянется по категорически некрасивым и неинтересным местам. Шлаковые отвалы, к тому же затянутые стеной пыли, надоедают уже в первые три минуты, а кроме них все следующие 26 километров мы не увидим НИЧЕГО. Зато потом увидим!

Водопад Деттифосс стоит того, чтобы к нему ехать по любой дороге. Зрелище впечатляющее, правда! Почему-то про реку Йокульса а Фьодлум (Jokulsa a Fjollum), которая и формирует все эти водопады, пишут "молочно-белые воды реки"... Не знаю, неудачная ли это метафора или опять Эйя-фьятла-как-всегда-виноватый постарался, но мы увидели реку благородного тускло-блестящего выраженно серого цвета — жидкий камень, текучий и переливающийся на солнце. Река очень полноводная, и мощь водопадов поражает. Сельфосс представляет собой целую стену падающих потоков, растянувшуюся метров на 500, Деттифосс собирает все эти массы воды воедино и бросает их с размаху... От Деттифосса до Сельфосса идет пешеходная тропа (выше по течению) — сходить надо обязательно! Сначала тропинка вьется по камням, дальше идти удобнее, и это недалеко. Идет тропинка и до следующего водопада — Хафрагилсфосс, он ниже по течению, но туда идти неинтересно: во-первых, там не столь впечатляющее зрелище, во-вторых, тропинка приводит к смотровой площадке, куда можно заехать по пути и на машине — кинуть общий взгляд сверху и попрощаться с самым мощным водопадом Европы.

Каньон Аусбирги значился в наших планах под вопросом, т.к. до него было еще километров 25, а заранее оценить сложность дороги мы не смогли. На месте решив, что дорога хуже той, что мы уже проехали (а от первой трассы до Деттифосса 26 км), вряд ли будет названа проходимой для легковушек, мы понадеялись на лучшее и отправились дальше — хотя бы не возвращаться по тем же самым местам! И не зря, дорога на Аусбирги, во-первых, идет по гораздо более приятным, а порой и просто очень красивым местам, а во-вторых, и ее качество тоже значительно превосходит стиральную доску.

Где-то по пути обещался быть каньон Хльёдаклехтар ("местность образована огромным количеством причудливых базальтовых колонн, имеющих форму медовых сот, завитков, спиралей и т.д. Название местности происходит из звуковых эффектов, распространяемых некоторыми спиралевидными колоннами"), но как мы не таращились на указатели, ничего похожего на знак достопримечательности или на название каньона замечено не было. GPS же наш считал, что каньон находится на другом берегу реки и обещал нас привести к нему уже после Аусбирги, "в обход".

Сам по себе каньон Аусбирги представляет интерес, скорее, не как "исландская достопримечательность", наоборот — его замечательность в отличии от характерных исландских пейзажей. Водопады прорыли этот каньон много лет назад, после чего река ушла, а в долине, защищенной от ветров скалами, выше обычного выросли карликовые березки. Исландцы съезжаются сюда посмотреть на "лес", нам же, видевшим леса у себя на родине, можно полюбоваться скальными границами каньона, тихим озером в его глубине, ну и посмотреть, как мучаются березки, стараясь вырасти там, где им не климат... Места красивые, ехать сюда специально смысла нет, но, проезжая мимо от Деттифосса, заглянуть стоит.

"В обход" достичь каньона Хльёдаклехтар тоже не получилось, т.к. GPS вывел нас все на ту же внедорожную № F862, ехать по которой мы отказались. Так и не знаю, было там что-то стоящее или нет.

И вот мы едем по северной дороге — трассе № 85. Дорога хорошая, красивая, идет вдоль береговой линии. Мы прощались с океаном вчера, а зря! Оказалось, что сегодня мы снова выехали к берегу. Всматриваюсь в даль, ища в сверкающих на солнце волнах китов. Вдали виден остров Гримси — по нему проходит полярный круг. Проезжаем Хусавик — мы не любим "устроенных человеком" развлечений, так что, музей фаллосов не привлекает ни разу, да и кораблик, вывозящий туристов в море показать китовый хвост — тоже не наша цель. Поворот на дорогу № 87 сразу показывает, что мы взяли курс на зону повышенной геотермальной активности! Там и сям видны клубы пара — это горячие источники. Видим несколько указателей на кемпинги, но мы решили переночевать в непосредственной близи "Комариного озера" (так переводится Myvatn) — как зря!

Миватн — туристическая зона со всеми вытекающими из этого последствиями. Причем это туристическая зона в ее самом худшем проявлении, это критично даже по исландским меркам, где обычно все как-то мягче... Здесь не нужно останавливаться на ночь. Самая плотная застройка, самые худшие отели, самые высокие цены, самый незаинтересованный в клиенте персонал, ощущение своим боком локтя собрата-туриста — все это здесь. Здесь, в самом центре геотермальной зоны было единственное место, где мы не нашли горячих купалок в отелях. Местный аналог "Голубой лагуны" к вашим услугам. Плавательные комплексы. SPA, поставленное на поток. Никакой самодеятельности... Но для того, чтобы искупаться перед сном, ехать на машине в общественный бассейн, где кроме тебя мокнут еще несколько десятков приезжих? Это как-то чрезмерно, я за камерность!

Планируя поездку, нужно избегать ночевки вблизи озера. Нам следовало остановиться задолго до него, как только по сторонам дороги № 87 показались кемпинги с горячими источниками. Всем советую так сделать.

Дополнительные фотоматериалы

Фохт Ольга (Anykey), olya@olya.botik.ru