Содержание:

К содержанию

День первый

Намеченный: Кефлавик — Аэропорт (ренткар).

Реальный: Кефлавик — пешеходный маршрут до Грофина (Crofin) и назад — Аэропорт (ренткар).

Рекомендуемый: Я считаю идею провести первый день "пешим порядком" удачной. Прокатчики готовы подогнать машину прямо к выходу с рейса, встречая заказчика табличкой с фамилией, и многие практикуют начало путешествия прямо "с корабля на бал". А я считаю, что пешком лучше проникаешься атмосферой страны, лучше чувствуешь ее, знакомишься.

На следующий день у нас была запланирована привязка к местности, знакомство с городами Исландии на примере Кефлавика, обзаведение едой, местной валютой и, наконец, машинкой. Погода в целом благоприятствовала — порой моросило, один раз я даже доставала зонтик, но настоящего дождя так и не было, не было и ветра. В итоге зонт перекочевал в сумку, его функции вполне успешно выполнял капюшон ветровки.

Кефлавик замечательный!

Это маленький городок. Пустые улочки. Аккуратные домики. Изумрудные газоны. На каждом балкончике лодочный мотор. Это мы сначала так подумали — при более пристальном разглядывании мотор оказался газовым грилем... В Исландии была еще весна — у дорог цвела рябина. Каждый, кто попадет в Кефлавик, должен оказаться на набережной, а как же иначе? И по набережной пойти налево. Направо мы тоже ходили, но вот это не обязательно, ничего особенного направо нет. А налево — есть!

На набережной огромный красивый якорь, левее — вытащенное на берег рыболовное суденышко, а дальше, за лодочными причалами — деревянная избушка, в которой кто-то... храпит! Видимо, тролль.

Еще левее начинается пешеходный маршрут по береговым скалам, он проходит по очень красивым местам, по полям люпинов, отмечен колышками, местами на нем уютные скамеечки, и открываются с него изумительные виды на черные скалы и океан. Очень всем рекомендую!

В Кефлавике же, запросив у GPS ближайший банкомат, мы сняли с карты 10 000 местных денег (Исландская крона, цену в кронах надо примерно поделить на 4, чтобы получить цену в рублях). В ближайшем к Алексу магазине затарились продуктами на ужин, а потом отправились к аэропорту — мы должны были получить нашу машинку в 21:30 (в 21:30 ровно через 8 дней нам нужно было машину в аэропорту сдать и лететь домой), чтобы ранним утром отправляться в кругосветку.

Светлым полярным вечером мы немножко покатались по окрестностям, привыкая к своему крохотному автомобильчику Хундай Гётц (дома-то у нас аж Нива!) — за микроскопические размеры, круглые щеки и букву "Х" в названии был прозван "хомяком". А после я знакомилась с геотермальными водами Исландии в "хот тьюбе" отеля (входит в стоимость, ключ на рецепшене, бери и мокни сколько хочешь!).

К содержанию

День второй

Намеченный: Золотой треугольник: Долина Тингвеллир (Þingvellir) — Кратер вулкана Керид (Kerið) — Гейзерное поле Хаудакалур (geyser field Haudakalur) с гейзером Строккур — Gullfoss ("Золотой водопад"). Ночевка в отеле Edda Scogar.

Реальный (369 км): Золотой треугольник: Долина Тингвеллир (Þingvellir) — Кратер вулкана Керид (Kerið) — Гейзерное поле Хаудакалур (geyser field Haudakalur) с гейзером Строккур — Gullfoss ("Золотой водопад"), водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) — Эйя-фьятла-йо-кудль. Ночевка в отеле Edda Scogar.

Рекомендуемый: В самом начале парка Тингвеллир нужно было свернуть по указателю на парковку — там смотровая площадка, с которой весь парк виден сверху — это, во-первых, красиво, во-вторых, понятно потом, куда ехать и где вставать. Мы поднимались на эту смотровую уже снизу из парка, но лучше было заехать на нее сначала. От Тингвеллира до гейзеров можно было ехать по дорожке № 365 — она короче и вроде неплохая, а на трассу № 1 от водопада Гуллфосс тогда возвращаться по дороге № 35, чтобы все же попасть на кратер вулкана Керид.

День начался рано. Московское время опережает исландское на 4 часа, Алекс любезно предлагает ранние завтраки, поэтому уже в 5:00 мы выезжали из Кефлавика по дороге № 41. Проехав поутру Рейкъявик, мы свернули на дорогу № 36 и оказались в Тингвеллире, пока утро еще оставалось ранним. Дороги были хорошими, хоть и узкими, и главное — они были пустыми! Конечно, 5 утра — это удачное время, но и днем особо плотного трафика в этих достаточно населенных и посещаемых туристами местах не наблюдалось.

Безлюдность раннего утра придавала Тингвеллиру особое очарование. Дикие гуси. Кулики с оранжевыми ногами. Роса на траве. Разлом между плитами Евразии и Америки в хрустальной воде ущелья. Табличка с просьбой "Не мусорить деньгами". Огромные просторы парка с высота альтинга — здесь заседало первое вече Исландии, зарождалась демократия. Наш первый водопад, до которого мы шли довольно долго, — сколько мы увидим их потом, выше, полноводнее, красивее?.. Но этот был первым, и он был очаровательный. Хотя, наверное, и смотреть на гейзеры в одиночестве было бы здорово! И на золотой водопад Гуллфосс тоже. Но утро быстро кончалось, а наступающий день приносил с собой автобусы с бессчетным количеством японцев, да и других туристов хватало.

И вот уже узенькая дорожка № 36 ведет нас по зарослям парка вдоль озера дальше, к югу, там, свернув на дорогу № 35, мы увидим наш первый вулкан — кратер Керид. Очень красивое и очень легкое место. Выходишь из машины — и вот он кратер, перед тобой. И сине-зеленое озеро в нем. И красные склоны. И тишина.

У гейзеров тишины не было. Думаю, что ее бы не было и в 4 утра — у гейзерного поля построен туристический комплекс, гостиница, ресторан, автозаправка и т.д., и т.п. Впрочем, общая немноголюдность Исландии (даже в самых популярных местах локтя соседа своим локтем ощущать не будешь) и грандиозность объектов (люди на фоне водопада настолько малы, что не портят зрелища, а лишь оттеняют его масштаб) делают толпы туристов не такими навязчивыми, как можно было ожидать.

Гейзеры очень забавны, и посмотреть их надо во что бы то ни стало! Место для посещения легкое — по полю проложены дорожки, от стоянки недалеко. Особо интересующиеся лезут на ближайшую гору полюбоваться зрелищем издалека панорамно на ветру и в тишине. Мы лазили.

Они такие разные... Прозрачнейшие лужицы, кипящие ключом. Странно голубые, нереальные горячие озерца. Дымящиеся серные рыже-бурые пятна на земле. Уходящие куда-то в бездну горячих ключей таинственные провалы. Спящий "Большой гейзер", сон которого оберегают веревочные заграждения — а вдруг он ка-а-ак проснется! И, наконец, живой и дышащий красавец Стоккур!

Точно так же во что бы то ни стало надо посмотреть водопад Гуллфосс. От стоянки к водопаду проложена хорошая тропа с лестницами.

Он действительно грандиозен. Ну вот. Слов больше нет. Толпы людей на фоне водопада смотрелись не более чем горсткой муравьев и явно демонстрировали ничтожность человека по сравнению с силами природы. Дул сильнейший ветер, было дико холодно, брызги разбивающихся в каньоне потоков носило кругом. Радуга дробилась на осколках водяных струй...

От водопада мы выбирались по дороге № 30, на этом наши блуждания в отклонениях от кольцевой трассы № 1 закончились, и дальше мы покатили уже по ней.

Впереди нас ждала не запланированная вначале волнующая встреча с героем нашего времени — вулканом Эйя-фьятла-страшным-и-ужасным, а там уже и отель недалеко. Встречу с вулканом предвещало повисшее низко-низко тяжелое небо, вулкан готовил для нас представление. Мир вокруг становился совсем плоским и параллельным. "К дождю", — привычно оценивая тучи, подумала я, не имевшая ранее дела с вулканическим пеплом. "Да это ж вулканический пепел!" — остроумно пошутил муж, также не имевший с ним дела ранее.

Трасса № 1 вдруг кончилась, и наш хомяк с трудом пополз через канавы, местность вокруг представляла собой черную пустыню с промытыми водой тут и там руслами и нанесенными черными отмелями. Видно, что воды тут было много... Слева в нашем плоском мире замаячили склоны гор, и мы поняли, что начинается горный массив Эйя-фьятла-того-самого, и что дорога разломалась не просто так — здесь с гор шла вода, когда извержение плавило ледники. На склоне горы мы заметили сразу множество водопадов — таяние льда продолжалось, наступало лето, и мы свернули с все равно потерявшейся дороги к водопаду Сельяландсфосс (Seljalandsfoss), спеша посмотреть его до дождя. Вокруг этого водопада идет тропинка, и можно посмотреть на мир из-под стены падающей воды, с обратной его стороны. Но особенно красиво выглядит Сельяландсфосс с небольшого отдаления вместе с многочисленными своими соседями. Дождь так и не начинался. И вот мы снова на трассе. И никого вокруг. И никаких сомнений в том, что туча — это не просто туча, а тот самый, настоящий, вулканический пепел, у нас уже нет!

К вулкану нас вел GPS. Мы съехали с трассы и забирались вглубь гор узенькими грунтовками с трехзначными номерами. Но все подъезды оказывались раскопанными, здесь везде отводили воду. Таблички на дорожках предупреждали нас, что ничего, что там было раньше, к чему вели эти дорожки — что ничего этого не существует. Кемпинг — знак перечеркнут крест-накрест. Горячий бассейн — тот же крест через знак. И вот в самом близком месте, куда нам удалось подобраться (кажется, это была дорожка № 242), мы попали в настоящий апокалипсис. Пепел носило клубами, он тучами вырывался из скал, вихрился, он клубился и стремительно съедал пространство. Было явно видно, что он вырывается из какой-то горы, и я была уверена, что это и есть вулкан, что он извергается снова, просто мы, отвлекшись от телевизора на несколько дней, оказались не в курсе этого события. Было не по себе...

Доехав до каких-то построек, мы встали и решили пройти дальше пешком. Заколоченные дома, черный песок, заметавший все вокруг и поглощавший все звуки, стремительно сужаюшееся пространство, путь "в никуда" — все это создавало стойкое ощущение, что ничего кроме этого тающего кусочка мира нет, что нет уже нигде трассы № 1, нет нашего отеля, нет гейзера Стоккур и золотого водопада, и аэропорта нет, не говоря уже о нашем далеком уютном и красивом Переславле. Песок забивался везде и всюду. Мир пропадал на глазах.

Стряхнув оцепенение, мы спешно эвакуировались!

Конечно, никакого извержения не было, и вулкана Эйя-фьятла-так-с-нами-пошутившего с дороги не видно. Просто "пепельные бури" не редкость теперь в его окрестностях в сухую и ветреную погоду. Пепел, что засыпал толстым слоем скалы вулканического горного массива, поднимает ветром в воздух, гоняет по долинам и с силой выдувает вверх в проемы ущелий. Отсюда такой эффект.

На подъезде к отелю буря немного стихла, тем не менее, заскакивая в дверь, мы торопились прикрыть ее за собой. О прогулке вокруг отеля, раскочегаривании мангала или об открытых окнах не могло быть и речи.

На утро над местечком Скогар светило солнце, все было тихо и мирно, и на изумрудной травке паслись белоснежные барашки...

К содержанию

День третий

Намеченный: Водопад Скогафосс (Skógafoss) — снова Эйя-фьятла-он-самый — Мыс Дирхолей (Dyrholaey) — Национальный парк Скафтафетль (Skaftafell), Водопад Свартифосс — Ледяная лагуна Jokursarlon (Glacier Lagoon). Ночевка в гестхаузе Хали (Guesthouse Hali).

Реальный (284 км): Совпадает.

Рекомендуемый: За исключением возвращения к вулкану (это было сделано из-за вчерашней бури) маршрут удачный. При цейтноте Скафтафетль с водопадом Свартифосс можно и пропустить.

День оказался потрясающим — пожалуй, самым насыщенным впечатлениями.

Музей под открытым небом в местечке Скогар я посмотрела рано-рано утром. Edda Scogar — это вам не Мотель Алекс, завтрака пришлось ждать до 8 утра.

Заехав посмотреть на Водопад Скогафосс неподалеку от отеля, мы залезли на его вершину — по горе пущены лесенки, лезть довольно высоко, но оно того стоит! Временами с лесенок ведут тропинки на смотровые места на краю скалы, откуда водопад виден в разных ракурсах. Нервным не ходить! С вершины горы замечательный вид на море и на тот самый вчерашний скальный массив — сегодня он сияет предельной четкостью под ярким солнцем, вчерашнего буйства стихий ничто не напоминает. Проходим выше по течению, перелезая по лесенке-стремянке баранью загородку. На лесенке знак — собакам не перелезать! Здесь у водопада есть второй ярус — вода спадает перекатами, бурлит в камнях, на берегах только барашки. Все-таки они горные зверьки!

Потом мы снова вернулись на то самое место, где были вчера. Пепел осел. Воздух чистый и прозрачный. Дорога перекрыта насыпанным валом земли — заграждение от воды, речка течет сбоку. Оставляем машину и идем пешком туда, поближе к вулкану! Увязая в мягком пепле. Разглядывая пустые черные засыпанные пеплом скалы вокруг, не узнавая вчерашнего мира. Никого кругом. В конце долины неожиданно набредаем на заброшенную "одичавшую" в извержение горячую купалку. Бассейн сохранился, в него ведет лесенка, но он наполовину засыпан шелковым пеплом. Вода бутылочно-зеленая. Над водой стелется пар — утро холодное. Плаваю в ней одна среди молчаливых черных скал. Это запомнилось больше всего! Со склона стекают ручейки разной степени горячести. Под ногами на дне песок самой тонкой структуры. Черный ласковый песок — вулканический пепел.

Наконец, расстаемся с вулканом. Пусть мы не увидели его, но мы почувствовали его дыхание, прониклись его настроением, полюбили его. Скоро на место его извержения проложат дорожку, повесят информационный щит и указатель с дороги "Достопримечательность" и построят туалет с бумажными полотенцами и жидким мылом, как на месте извержения Крафлы в 1980-х годах — мы будем там через несколько дней. Но сейчас ничего этого нет. Дикие горы. Запустение. Природа, приходящая в себя после извержения. Восторг возрождения...

Следом на маршруте мыс Дирхолей. Здесь надо побывать обязательно! Невероятно черный блестящий песок. Невероятно беспредельные пустынные пляжи. Невероятно белая блестящая пена прибоя. Невероятная птица тупик — помесь пингвина с попугаем. Птичьи базары чаек и кайр на черных блестящих базальтовых скалах.

День был пасмурным, моросило, жалко — на солнце зрелище должно быть еще более завораживающим, только в самом начале ясной погоды, пока солнце не высушило камни и не убило блеск.

Дорожка на Дирхолей не совсем простая для машинки, но не длинная и заехать туда все же может любой автомобильчик. Туристы ходят по территории маяка, выглядывая тупиков на склонах ("Вау, паффин, паффин!") и любуясь арочной конструкцией знаменитой скалы. Особо упорные идут дальше, на эту самую скалу. Мы ходили, настоятельно советую, дорога не сложная! Дирхолей — очень красивое место, и рассмотреть его нужно во всех ракурсах.

Очень нам здесь пригодилась подзорная труба — наблюдали жизнь птичьего базара.

По плану в деревне Вик мы собирались посмотреть на сувениры и закупиться едой. С едой получилось. С сувенирами нет — не на что там было смотреть. А вот сама деревенька симпатичная.

Дорога на юге идет у подножия гор вдоль берега моря, но т.к. местность совсем плоская, моря почти не видно, оно только угадывается справа, ощущается его присутствие.

Вокруг дороги старые лавовые формации. Местами порода торчит остроконечными выростами — пирамидками, местами камни покрыты толстым слоем мха — "подушечная лава". Надо обязательно выйти из машины, походить по этому чуду, поваляться на нем, спуститься в ложбинку, чтобы мягкие изгибы, плавные углубления и возвышенности оказались вокруг, куда хватит глаз. Мох сухой даже в сырую погоду. Ощущения фантастические. Ходить надо очень осторожно, нащупывая опору ноге! Камни под толстым слоем мха подвижны, оценить их надежность невозможно.

Вдали показались ледники. Они лежат на горах. Они подбираются к дороге мягкими лапами. На дороге есть специальные смотровые площадки — места обозревания ледников. Почему-то льды синие... GPS верещит, и мы сворачиваем с трассы, мы едем в Национальный парк Скафтафетль.

Возле самой стоянки ручей, в пещерке на берегу которого мы жарим барана на одноразовом мангале. В пещерке — потому что весь день пасмурно, погода пугает дождем. Пока жарим, погода улучшается, светлеет, и поедать барана мы вылезаем на волю, на скамейку над ручьем.

Водопад Свартифосс. Тропа от стоянки длиной 1,7 км. Все эти километры вверх. Интереснее всего в этом водопаде то, что в самой высокой его точке можно постоять практически над ним, и перейти на другую его сторону можно, ручей не такой уж и большой. И даже прилечь можно на каменные плиты между струями воды. И заглянуть вниз — куда он падает с огромной высоты. Если хватит духу. У меня не хватает. Собственно, больше ничего выдающегося в этом парке нет (по крайней мере, мы не нашли!), выглянуло солнце, жарко, бродим по поросшим растительностью склонам, разглядываем ледники, виднеющиеся в горах на востоке, пересекаемся с группками туристов — палки, рюкзаки — любители пеших походов. Исландцы приезжают сюда смотреть на лес... Мы, видевшие леса в России, если время поджимает, можем и отказаться от экскурсии к водопаду Свартифосс.

Близится ледяная лагуна и вечер. Полярный вечер. Первый раз мы встаем у озера Jokursarlon, не доезжая реки, вытекающей из него, и моста. С дороги лагуны не видно — надо взобраться на склон. И вот она — невероятная, странная, чужая, скопище льдов среди лета, льдины, отколовшиеся от древнего ледника. Тут как-то по особенному тихо. Льдины разномастные — большие, маленькие, плоские и вздыбленные невероятными конструкциями, синие, белые, есть и черные — это привет от вулкана. Среди льдов аккуратно без всплеска показывается и снова уходит под воду мордочка тюленя.

У реки все гораздо динамичнее. Айсберги, стремясь к океану, сбиваются в заторы. Вода с ревом вырывается из ледяного плена. В пенящихся струях резвятся тюлени. Не думаю, чтобы тут было для них что-то вкусное — вода ОЧЕНЬ холодная. По-моему, они просто развлекаются, катаются на потоке стремнины. Людей довольно много, но и озеро огромное, всегда можно отойти в сторонку и остаться с ледяной лагуной практически наедине.

Дыхание льдов основательно вымораживает, позади более трехсот километров пути и масса впечатлений, впереди отель, которого нет на карте — гестхауз Хали. Отель я нашла в Интернете, стремясь поселиться как можно ближе к Ёкюльсаурлоуну, и напрямую списывалась с ним, бронируя комнату. Бронь подтвердили, однако речи об оплате не было, так что степень наших взаимных с отелем обязательств осталась для меня невыясненной — я не уверена, что в отеле нас ждут. Что мы его найдем, я тоже не уверена, координаты на сайте отеля отсутствуют — это вам не booking, наш всезнайка GPS тут бессилен. Едем искать свой ночлег. Отель находится легко, практически в предполагаемом нами месте, и нас там ждут. Греемся, ужинаем, любуемся окружающими горами и морем, спим.

Дополнительные фотоматериалы

Фохт Ольга (Anykey), olya@olya.botik.ru